ruslan_krv

Нижняя стена 200мм

Везде пишут что пустотные панели запрещено опирать длинной стороной на основание. А так бы это был наверное самый простой вариант.

Где-то читал, что если необходимо опирать стены на многопустотную плиту то с точки зрения "суперпозиции" ее необходимо рассчитывать как балку на шарнирном опирании. Тогда наверное если замонолитить и проармировать арматурой 1 полость плиты, получаем монолитную железобетонную балку высотой 220мм. + 200мм вверху.

Скажите пожалуйста, если сравнить варианты 1. балка поверх плит 400мм 2. Заполнение пустот плит с наращиванием на 200мм с армированием и бетонированием Можно ли достичь необходимого эффекта вторым вариантом?

Поясню. Длинна дома 10м. Перекрытие 1-го этажа 2 панельные плиты 4.5 и 5.5м. Плиты опираются на 2 внешние стены и стыкуются на несущей перегородке. Внешний край плит(по длинной стороне) совпадает с внешним краем внутренней стены из ракушечника, но не касаются между собоой. Как-то так

Вариант №2 более интересен. А сколько пустот заливать 1 или 2? В моем понимании это увеличит собственный вес плиты, но наверное уменьшит величину прогиба плиты. Еще маленький нюанс. В мансардной стене из газоблока будет 2 окна(1.4ч1х1.2). Их расположение как раз по центрам этих плит. То есть больший вес будет как раз на наружных сторонах плит и в месте где они стыкуются на несущей перегородке первого этажа. Также думаю о варианте замонолитить полости не разбивая верхнюю полку. Так будет лучше?

Правильно я понял Ваше предложение?

Крыша с несиметричными скатами , длинна по стропилам 5.2м, материал металочерепица, угол наклона приблизительно 40 грдаусов.

Будет утепляться и ГБ и наружный край плиты перекрытия. То есть просто по длинной стороне 2 -х плит залить армированную балку длинной 10м? На какую высоту делать заливку?

Помогите решить проблему, не могу найти правильное и рациональное решение. Необходимо возвести несущую стену для второго мансардного этажа длинной 10м. Стена планируется с газоблока 300мм д500, высота 2 м(10 рядов) + 20 см армопояса 200х300 мм + маурелат + опирание стропил. Проблема заключается в том, что эту стену я могу возвести только непосредственно на 2-х пустотных плитах по длинной стороне. Марка плит неизвестна(дом 1986 года постройки ) думаю обычные ПК 800кг на м2, параметры 220 мм, диаметр отверстий 160мм. 1-я плита 4,6 м, 2-я 5 Несущая продольная стена первого этажа находится под плитой, но не касается ее. Пирог стен 1 эатажа - окрашеный утеплитель из каменной ваты 50мм - силикатный кирпич в четверть кирпича(рубом) - замкнутая воздушная прослойка 70-80мм - ракушечник 200 мм Для себя вижу следующие варианты - отрезать вдоль плиту (очень неприемлимый вариант) и освободить стен - каким-то образом усилить плиты(забетонировать полости, проармировать внешний крайплиты ) благоприятный сценарий. Буду очень признателен за помощь П.С Дом жилой с ремонтом(каким-никаким), производить какие-то внутрение работы не представляется возможным и не очень хочется сильно стучать по плитам и стенам.

Добрый день, Где териториально находится? Цена вопроса? Спасибо.

Продано, тему можно закрывать.

Покупаем декоративную штукатурку барашек Kreisel p100 2 mm. Цена 120 грн - это 50% от цены большинства Интернет-магазинов.

Продам 20 мешков Продам Kreisel p100 2 mm. Цена - 120грн мешок. Торг. Возможна доставка. Телефон +38 097 667 29 1пять. Дата изготовления на фото. Описание: comfort-trade.com.ua/p516-Kreisel-p100-2mm-dekorativnaya-mineralnaya-shtukaturka-barashek-25-kg.html

Добрый день, В каком состоянии коллектор? Есть возможность увидеть его на фото?

Можно, теортически задувать сверху если вскрыть эту воздушку под крышей(шифер), под окнами можно делать дыры изнутри. Меня смущает эта точка россы, что будет если она внутри воздушки или силикатного кирпича.

Нашел вот-такой онлайн калькулятор www.smartcalc.ru/ Согласно расчетов 1. Если предположить, что воздушка "пустая" имеем Сопротивление теплопередаче 1.91 (м²•˚С)/Вт 2. Если задуть, скажем пеноизолом или перлитом получаю значение Сопротивления теплопередаче: 2.74. Но здесь вижу, что точка росы находится внутри стены, это нормально? Не будет ли еще больше проблем в связи с таким утеплением?

Лет 10 назад задували помоему пеноизолом. Когда меняли окна на пластиковые, наблюдал в воздушке, что это заполнение не равномерное и не езде присутствует. Посоветуйте, пожалуйста, как и чем теперь ее, всмысле воздушку можно заполнить.

Спасибо, к сожалению увеличить слой ваты снаружи, уже не очень рентабельно, весь дом утеплен в 5 см, оштукатурен и окрашен. Реально ли утеплить изнутри ватой наружные стены и зашить гипсокартоном? Даст ли это желаемый эффект? Ранее читал, что утепление изнутри приведет к конденсату в помещении. Следующим летом планирую утеплять пол.

Я насколько понял, погуглив, что этот котел производили\(прозводят недай Бог) в Броварах, по какой-то лицензии, по типовой схеме. Только что-то они делают не так. Котел из себя представляет бочку, в верхней чати которой вварена решетка, которая постоянно забивается. Чистить его постоянно, для меня уже как ритуал Экзорцизма. Автоматика тоже ниочем.Термопару менял несколько раз менял,но на холодную его запустить, нужно несколько раз молитву "Отче Наш" прочитать, и еще немного поприседать.

Фото котла который, сейчас выступает источником Энергии и который я планирую использовать, уже повесил. А серъезное утепление это что Вы имеете ввиду. Я уже утеплили стены 5 см каменная вата, фундамент 2-3 см эпс, потолок пристройки-каридора 20 см ваты.Просто та часть дома где панельное перекрытия, планирую сделать второй этаж жилым. Пока это холодный чердак утепленный керамзитом. Так делал не я, если что P/S:Сегодня чистил теплообмениик этого чуда, Энергия-16, вынес пол ведра сажи. Думаю если ничего не предпринять через 2-3 месяца процедуру нужно повторять.

Уважаемый SON, огромное Вам спасибо за Вашу помощь. Вы ранее писали Не могли бы вы пояснить, почему может увеличиться расход газа? Теплопотери дома не меняются(плнирую утеплять постепенно со всех сторон). Радиаторы заменю на другие, с такой же мощностю или больше. Котел Viessman, который я приобрел несколько лет назад, вроде по Эффективней в плане КПД. Я ожидаю и надеюсь как раз на обратный эффект.

Тоесть вы советуете металические или бимметалические? Это из личного опыта? Спасибо Добавлено через 12 минут Подскажите, пожалуйста, какие лучше диаметры металопластиковых труб в моем случае лучше использовать D16+D20, или D20+D26. На сколько я понял тройников D26-D16-D26 под опрессовку не существует. Имеет ли смысл платить больше?

Почитал www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=192248. Из прочтенного насколько я понял следует вывод: 1. Дешевле всего дрова. Но к сожалению или к счастью для меня это не вариант. 2. Чугунные комофортнее всего. Но я слабо представляю как в мою имеющеюся систему отопления открытого типа вмонтировать новый турбированый котел. Теоретически можно отрезать расширительный бак на чердаке, Установить воздухосбрасыватель. Но я почему то уверен, как только я дам туда 1-2 атмосферы потечет со всех щелей. 3. Попробовать заменить трасы на металопластик, промыть чугунные и поставить их? 4. Оставлять металическую разводку я думаю не целесообразно, так как - большая часть металических труб идет за шкафами или под потолком - в ванной вообще треш, труба-обратка на половину вмонтирована в пол. Пол пока не утеплен.

Честно еще на 100% не определился. Уже посматривая на металические 22 типа. А как алюминиевые могут завоздушивать систему?