rvf

У меня симисторный с 4% точностью поддержания LVT ACH-350C. Он лучше релейного тем, что всё же симисторы - это твердотельные девайсы, не щелкают, и быстрее переключаются, то есть меньше переходных процессов. Кроме того, 4% точности - это лучше чем 7% у релейных.

Два месяца назад у меня была точно такая же ситуация - плату заменили по гарантии. У меня подозрение, что виной такому поведению котла - плохая сеть у нас в селе, т.е. перенапряжения, скачки и пр. Диапазон напруги в розетке 195 - 245 В. На верхней плате у котла - целый зоопарк по напряжениям питания - туда приходит 220В переменки, затем 12 Вольт переменки от трансформатора внизу, плюс на самой плате есть транс на 9 Вольт. Я сильно подозреваю, что этот зоопарк и есть слабое звено. Думаю, что не развязали они питание, и есть общие точки - вот переходные процессы при скачках напруги и жгут элементы (но я не настаиваю). Я поставил стабилизатор - симисторный, на 350 Ватт, специально для котлов. Пока полтора месяца - полет нормальный, хотя сеть прыгает ой как! Симисторный стаб лучше релейного, т.к. точнее (больше ступеней). Теперь на котел приходит сглаженное стабилизатором питание - от 216 до 224В. Рекомендую попробовать это решение. Тип стабилизатора могу дать в личку. Маленький, показывает входную, выходную напругу и нагрузку в ваттах. Для справки - максимальную нагрузку котел берет при розжиге - порядка 290-310 Ватт. При работе - 80-120Ватт (до 120 прыгает при включении шнека)

Мне кажется, что кроме температуры воды, на выход из паузы влияет и температура дыма. Пока она не упадет ниже 70 градусов (по памяти, может 75 или другой порог), котел не запустится.

Вы и некоторые форумчане не пользуются 3-х ходовым клапаном. Хотел бы у Вас спросить про причины такого решения? Сам пока юзаю трехходовой, но склоняюсь к тому, чтобы его отключить. Боюсь, что возрастет формирование наростов на турбулизаторах и в теплообменнике из-за конденсации при работе в режиме "подогрев-пауза-подогрев-пауза". Ещё мне кажется, что из-за трехходового возникают ненужные паузы, когда котел не успевает отдать в систему нагретую воду, а разогревает сам себя, тем самым снижмет эффетивность, т.к. после паузы при сжигании стартовой порции Тдыма=270-300(у меня так), а это явно много. В документации на либератор мини - в старых версиях в рекомендованных схемах подключения не было трехходовых. А в новых версиях документации - они везде стоят. Поделитесь соображениями, пожалуйста. Добавлено через 1 минуту сорри, не ту нопку надавил. Вставил описание глюка в пост выше.

Прошу автора пояснить мысль. За счет чего стабилизатор тяги, устанавливаемый уже после дымососа котла, позволит снизить температуру дыма? Как по мне, то в котле разрежение создается дымососом и воздушной заслонкой (ну, если сервопривод не отключен, конечно). У меня сильное ощущение, что регулятор тяги в данном случае бессмысленен. Если я ошибаюсь - обоснуйте, пожалуйста. Добавлено через 6 минут В общем, побщался с сервисменом на предмет востановления управления воздухом. С тем сервисменом, что обещал поставить плату с развязанным питанием. Короче, кина не будет. Производитель принял решение отключать управление воздухом на всех котлах, т.к. оно нигде корректно не работает, и решить проблему развязкой питания не удалось - вылезло что-то ещё. Добавлено через 3 минуты Вдруг кому будет полезно. Обнружен глюк прошивки котла мини 15 (однозначно присутствует в версиях 20.05 и 20.08, другие не юзал), связанный с неправильным выбором котлом уровня модуляции. В общем, ситуация такая. Я выставил такие настройки - Т<Ty-10 Модуляция = 10, пауза 16сек Ty-10<Т<Ty-5 Модуляция = 08, пауза 20сек Ty-5<Т<Ty-2 Модуляция = 03, пауза 20сек Ty-2<Т<Ty+2 Модуляция = 03, пауза 22сек T>Ту+2 Модуляция = 03, пауза 24сек Пеллета деревянная, неплохая. Котел не тухнет даже на модуляции 3. Средняя температура дыма - 140-160 градусов. Всё бы ничего, но и ещё раз но: когда котлу вдруг захочется сделать самоочистку, то он чистится, потом ждет до падения температуры дыма до 70 градусов, продувается, загружет стартовую порцию пеллеты - и стартует. При сжигании стартовой порции, при температуре до уровня Т<Ty-10 - всё правильно, модуляция 10. А при Ty-10<Т<Ty-5 - должна быть Модуляция 08, но температура дыма может скакануть больше 250 градусов, и тут котел берет не настройки модуляции из памяти, а использует фиксированные модуляции - в моей прошивке это 12. То есть, котел должен идти по настройкам - с 10 перейти на 08, далее на 03, но он, гад, с 10 скачет вверх на 12, а там ещё стартовая порция не догорела, а он ещё шурует пеллеты вместо того, чтобы снизить подачу и дождаться падающего тренда температуры дыма. А когда температура воды достигает диапазона Ty-5<Т<Ty-2, то котел берет настройку из памяти, и делает вид, что он молодец. Результат - температура воды растет быстро, из-за описанного форсажа, и котел может даже выскочить в ненужную паузу, что у меня случается постоянно. Заснял даже короткий ролик, как это бывает. Сервис либератора - говорит, что данную проблему они знают, в новых прошивках исправят. Говорят, что программа котла в данном случае ориентируется по температуре дыма. Если, мол, Тд > 250, то это однозначно модуляция 12, не важно что там у вас в настройках написано. Досадный глюк. Рекомендация сервиса либератора - ставить настройки те, что хочет котел. То есть, если он хочет 12, значит поставить 12. А подачу пеллеты в этом диапазоне отрегулировать паузами. Вопрос. Какие у вас настройки пауз на модуляции 12, да и вообще, интересно знать настройки на разных типах пеллеты.

Я просто подстроил время работы шнека так, чтобы гарантированно засыпать тен. В идеале, конечно, разработчикам можно посоветовать ставить тен справа, а не слева, но не суть, это мелочь. Если с засыпки первой порции (220 секунд кажется) не разжигается, то потом котел ещё досыпает 50 секунд, и пробует разжечь опять. Да, и время работы тена я увеличил тоже. На подсолнухе - всегда хватало 360 секунд на розжиг, а на дереве - не хватает, особенно когда котел холодный. Я поставил 850 (максимум), имея в виду, что если разожжется раньше, то тэн всё равно раньше выключится, когда температура дыма вырастет, поэтому эта настройка не слишком нужная... можно по умолчанию ставить максимум, это всего лишь увеличит вероятность зажечь с первого раза. Я прав?

Я понимаю, в чем проблема в железе (занимаюсь программированием микроконтроллеров полжизни), но последствия отключения управления воздухом мне не понятны. Она ведь предусмотрена? Да. В алгоритм завязана, - да. Мы отключаем. ОК, что будет при этом? Как повлияет на эффективность? Поделитесь опытом, пожалуйста, каковы ваши ощущения - это сильно влияет на расход, КПД и тому подобное? Ещё интересно, а в каком положении оставляете заслонку при отключении серво? Я оставил открытую процентов на 30 примерно. Ясно, что она ведь не герметичная, там и мимо неё воздух идет... но всё же...

Сегодня сервисмен обслуживал мой Либератор мини 15 по гарантии. Львовская область. Гарантийный случай - прыгает температура дыма. Поменяли нижнюю и верхнюю плату, и сам датчик температуры. Думали что всё ОК, но.... опять скачет, причем в такт с движением заслонки. Таки да, по схемотехнике у производителя есть ошибка. Обещали прислать плату с развязанным питанием, посмотрим уйдет ли проблема. А пока - отключили сервопривод, заслонку слегка приоткрыли. Поджиг пеллеты при этом удлиняется, т.к. холодный воздух идет через заслонку, а не через отверстие на электротене. Общее впечатление от котла - неплохое, но котел ещё сырой, допиливать его и допиливать. Сервисмен по Львову (Сергей) - понравился, но он тоже ещё учится.

Выбран вариант - колодец. Мастера прошлись по соседям. Итог - у одного 17 метров, до воды 15, колодцу 100 лет, каменный, воды много - выкачать невозможно. У другого соседа - ситуация похуже, колодец современный, кольца диаметром 700, 16 метров, до воды 14. Воды немного - быстро кончается если выкачивать, наполняется опять часа за три. В общем, выбрали место - ходили с рамками, но сказали что это всё равно не точно, так, для успокоения. Но вроде место, которое я указал, понравилось, сказали что вода должна быть, судя по соседям. Начали рыть. Метр - плодородный слой, потом суглинок какой-то ещё метр, потом метров до 9 или 10 - чистейший крупный песок, серо-желтого цвета. До 10 метров вырыли за три дня. И начался какой-то сланец, то ли ил, то ли глина какая-то, которую лопата не берёт, лом в ней вязнет, только каким-то электроинструментом удавалось рубить - типа отбойника что ли. Метра три вот этой глины было, потом стали попадаться прожилки какого-то то ли песка, то ли мелкого камня - стенки шахты стали нестабильными, но кольца было решено пока не ставить. Прошли нестабильный участок, и пошел очень плотный сланец, то ли камень вообще - в воде не размокает. С 15 метров - стали попадаться ручейки, по стенке шахты стала течь вода. Вот начиная от этого места углубились на 2 метра, и поставили кольца. Всего 19 колец (метровый диаметр, высота 900мм) под землей - 17 метров, и одно кольцо сверху. Рыли три дня до 10 метров, и потом ещё дней 10 - оставшиеся 7 метров. Колодец наполнился через несколько часов после установки колец. Высота столба воды - 2 метра. Для прокачки я поставил на следующий день насос вибрационного типа. Мастера сказали, что в данном случае можно вибронасос. Вода сразу же пошла кристально чистая, что весьма удивительно. Даже решили на свой страх и риск попробовать - мягкая и вкусная. Прокачиваем уже неделю - вода выкачивается не до дна, а до уровня водозабора насоса (30 см. примерно), потом за несколько часов набирается. В таком режиме каждый день. Вода идет абсолютно прозрачная. По вопросам, которые мне остались не до конца ясными. Мастера кольца друг с другом не скрепляли - я не до конца уверен, что это правильно. Кольца без замков, но стенки толстые, кольца самодельные. Хотя понимаю, что всё равно грунт будет усаживаться, хоть немного да посмещается, и при такой глубине и весе всей конструкции - никакая прослойка цементного раствора не удержит - если захочет треснуть - треснет. Потом, обратную засыпку они не сделали, и глиняный замок не поставили - сказали - рано, пусть земля осядет, тогда. Сейчас между шахтой и стенкой кольца - ну, сантиметров, до 10. Сказали никого не слушать и не засыпать - само осядет, как дожди пойдут, тогда через годик и замок можно будет сделать. Надеюсь, что это правильно. В принципе, я этим ребятам доверял, они создают впечатление знающих свою работу людей. Кстати, на счет аккуратности - шахта идеально ровная, что удивительно при таких условиях работы. Сами они сказали - что колодец получился хороший, и у него только одна проблема может быть - не очень быстро будет набираться, и чтобы попромывать ручьи - надо прокачивать и постоянно пользоваться. Тогда скорость увеличится. А на следующий год сказали, для достижения ещё лучшего результата - углубить его ещё на метр или полтора, кольцами меньшего диаметра, и тогда наступит идеал. Какие можете дать советы на будущее?

Andy61, По соседям пошерстил. У кого-то нормальная вода (метров до 15 есть скважины, есть колодцы). А у кого-то - плохая. Вероятно, где-то прожилка железняка идет - кто наткнулся - получил железной воды, но большинству повезло. По улице пара колодцев есть общественных - нормальная вода. А чем скважина с нормальной водой лучше колодца? За ссылку на форум - спасибо, схожу.

изучаю варианты обеспечения своего участка (Галициновка возле Карловки) своей водой - колодцем, или скважиной. Хотел бы найти людей кто сможет посоветовать что лучше в моем случае, а потом за адекватные деньги решить задачу. Склоняюсь к варианту колодца. Ориентироваться нужно на 12-15 метров. Есть опытные люди? Договоримся.