vovan003

А в чем противоречие ? Покупать у барыг не буду. Как будет время найду лесника и узнаю как официально провести заготовку дров. Если буду послан, буду дальше искать инфу как это сделать. Мне дрова не горят в этом году.

Когда раньше жил на даче постоянно брал дрова в лесу, проблем особых не вижу в этом (не лесника ни штрафов не разу не видел), но потом я узнал от знакомых что так делать нельзя, что я нарушаю закон. Я хочу жить в нормальной стране и что бы было все по правильному, вот и интересуюсь, этим вопросом теперь что бы делать по закону если есть такая возможность. А возможность должна быть по логике вещей. А если вам по кайфу нарушать законы то можете делать так и дальше, но думаю все это до поры до времени :D Также я не хочу покупать дрова у барыг, так как мне впадло кормить перекупов. Так как конкретных ответов вы дать не можете, как это сделать по закону, вести с вами разговор дальнейший не вижу. Я как буду в Буче попытаюсь найти лесника, интересно что он мне скажет. (хотя предполагаю что я буду послан куда подальше) А в жизни я обычный человек, который хочет жить по правильному, с надеждой если таких как я будет много, то рано или поздно в нашей стране хоть что-то наладиться, а не будет все через опу и лижбы как

По идее брать то что лежить нельзя, как минимум можно нарушить миклофлору лесную, а за это штраф могут выписать согласно кодексу, все что там лежит является собственностью государства. Конечно так просто не дадут, они ж на этом бабки зарабатывают. Откуда у нас столько фирм что дровами торгуют взялось, оттуда что в сговоре с лесниками, и тд, лес берут народный (или за недорого или на халяву), и потом перепродают его же владельцу народу только за большие деньги. По правильному должна быть возможность обычному человеку самому добывать себе дрова если он так хочет, а так как у нас вокруг все хотят заработать вот и нет такой возможности.

Мне просто не очень нравиться вариант с лесником, так как сегодня договорился, а завтра он тебя послал. Или договорился магарыч проставил, начал рубить деревья, пришла полиция и выписала тебе штраф, а лесник скажет шо он вообще не знает о чем речь. Все действия должны быть на документах, если он дает добро то должен выписать бумагу с печатью и подписью и за вырубаемый лес нужно оплатить деньги государтсву. По ссылке есть тарифы www.lesovod.org.ua/node/397 только я так и не понял некоторые пункты. Еще не могу догнать суть нужно прореживать лесы, лесополосу, возле жд колей. По идее государство должно нанимать людей, технику и платить за это деньги. Далее все вырубленное дерево должно быть либо утилизированно либо продано как материалы. Вопрос какая стоимость за сам процесс вырубки с учетом всех расходов (оренда машины, крана, пила, человеческие трудозатраты), и стоимость чтобы продать потом то дерево? Может проще государству что бы люди сами для своих личных целей вырубывали деревья, только контролировать процесс. Ты приходишь пишешь заявление что тебе надо для отопления дома дрова, тебе дают карту где ты можешь рубать, и правила как это делать, а за то что тыэто сделаешь ты забираешь себе дрова. Меньше бы газа народ палил бы, и леса были бы как положено прорежены. А так одна коррупция, там поляну дай, там бабло отстегни, потом еще за других работу сделаешь, и бабки с государства на карман пойдут. А цены на дрова вообще заоблачные. Но зато кодекс и штрафы расписаны как надо, а как сделать по правильному инфу не найдешь, по ходу сверху главное не чтобы было как положено, а что бы бабло рубить штрафами.

Прочитал всю тему, но конкретного ответа на вопрос как официально можно заготовить дрова так и не нашел. Договориться с лесником не всегда можно, да и где его искать так и не понятно. Хотелось бы понять какой алгоритм действий, и сколько это будет стоить если официально подойти этому вопросу, и какие для этого нужны справки или документы. Куда нужно обращаться по правильному напрямую к леснику, или в сельсовет? Если я живу в г Буча. Сколько стоит куб леса который я сам буду заготавливать? Если лесник скажет что у них нет места где можно заготавливать, а по факту оно есть, а он хочет просто подзаработать? Где можно почитать про это, а то везде пишут только про штрафы, а как правильно делать пока не нашел информации.

Рекомендую для рубания корней сделать преспособу: - кругляк стальной 1,5-2м (смотря какой у вас рост и на какой глубине планируете рубать), диаметром от 20мм Арматуру не рекомендую, так как постоянно будет въедаться в руку, или тряпку наматывать, гемор короче. - стальная часть с лезвием от топора, и ее приварить к кругляку, рекомендую сразу усилить стальными полосками что бы хорошо держалось. Буду на объекте сделаю фото для большего понимания. Сам изначально пользовался вариантом по аналогии с колодкой заточенной, но по сравнению с приваренным лезвием от топора это небо и земля.

Здравствуйте! Расскажите пожалуйста как пользоваться правильно расширителем. Какая скорость выполнения расширения. А то столкнулись с такой проблемой, при использования расширителя, нож по грунту просто елозит и снимает совсем по чучуть. Пробовали заливать воду, эффекту почти не дало. Также пробовали на разном грунте как смесь песка, глина, чернозема, скорость разработки 1 лунки 1-2 часа. Не понятна ситуация: очень легко крутиться, и в грунт не врезается, просто елозит самим лезвтем по грунту, возникло желание доварить к ножу рыхлители, как на фото. (будет ли в этом толк неясно)

Немного не так было как кажется. Попав на тряпку бур не заклинило, а стало довольно тяжело крутить, обычно крутим вдвоем, и каждый держит 1 рукой за одну сторону, 2 рой за другую, но так как шло тяжело каждый взял 2мя руками за одну из сторон, и начали идти по кругу так сделали где то один оборот, и спокойно вытащили бур. А лопнуло не сварке, рядом с ней на расстоянии 1 см от сварки, то ли там просто трещинка в металле или ослабленное место. Обычно рвется или на сварке или там где сварка заканчивается, так что сварочный шов оказался достойным. Трубу бура выравняли между бетонных плит, а разрыв загнули обратно газовым ключем, и заварили сваркой, буримся дальше потихоньку. Может кто то подскажет как бороться с корнями диаметром около 10 см, на глубине около метра, а то уже голову сломал как это побороть По поводу 94 мп, хочу добавить на строй мусоре (в котором немереное количество кирпичей, бетона, бетонных плит, дерева, пластика и тд) на глубине залягания от 40см до 1,2м. Вначале пока раздолбишь ломом все кирпичи и деревяхи(иногда можно пол вечера потратить на одну лунку), так как бурить в таком грунте не получиться бур просто застрянет. Начинаешь бурить в черноземе с песком, так буриться просто сказка, за 10-15 минут можно спокойно дойти до отметки 1,5м.:D

Всем привет! Отзыв как владельца бура, накрутили за полтора месяца по вечерам 63 отверстия 300тым буром, на 1,5 метра глубиной. Чернозем, песок идет как по маслу, строймусор с кирпичами при помощи лома тоже буриться но долго и сложно. Качества сварки и самого бура очень понравилось. Но на 63 отверстии бур все таки пришатали (как сказал мой компаньон оказался жиденьким). Бурили как всегда в ночью и на глубине около метра попалась тряпка. Мой компаньон сказал " давай ее накрутим да вытащим" В итоге зря его послушал, фото того что накрутили прилагаются. Так что рекомендую пользоваться аккуратно и лишних усилий не прилагать.

Добрый День! Хочу построить ангар для хранения авто. Возник вопрос по постройке фундамента. Вводные данные: Фундамент ленточный, глубина траншеи 1метр, подсыпка песок 20см, над поверхностью земле 10см. Ширина ленты S1, S5, S4, S3 – 40см Ширина ленты S2 , S6 – 20см Несущие стены будут S5, S4, S3 Лить планирую в траншею без опалубки, опалубку буду делать над землей, в траншею планирую уложить полиэтиленовую вторичной переработки клеёнку 100мкм толщиной Подвала не будет, полы в дальнейшем планирую делать по грунту. На данный момент здание будет 1 этажное с бетонными плитами перекрытия, в дальнейшем планирую построить 2й этаж из газоблока. Стены первого этажа в пол силикатного кирпича 12см, пенопласт 8см, пол бетонного блока Фратека 20см+ армопояс 20см высотой на пол блока. Прикидывал нагрузку со 2 торым этажом, снегом и тд порядка 320тонн. Схему самой постройки добавил. По грунту пока данных нет, но по словам застройщика рекомендуют делать ленту 20-30см глубиной 80см. Сам лично откапывал по месту на глубину 1-1,2м сверху идет чернозем, песок, а далее черный материал в перемешку с глиной и песком. Уровень воды по месту был около 1,6-1,8 метра Вопросы: 1. По какому варианту порекомендуете делать армирование фундамента по №1 или №2. 2.Стена S2 будет междуангарной, с другой стороны будет сосед – по этому ширину и хочу сделать 20 см под пол блока, можно ли делать фундамент с общей шириной 40см и одной стенкой в 20см? 3.Подсыпка 20 см песка имеет ли смысл? 4. Клеенку есть ли смысл укладывать? (ее смысл вижу чтобы бетонное молочко сразу не уходило в землю? 5 .Читал на форуме мол нет смысла делать гидроизоляцию ленточного фундамента без подвала, правда ли это? Спасибо за ответы.

Хотел спросить нужно ли делать гидроизоляцию для несъемной опалубки в виде блоков? Вскрывать с наружной стороны стены битумом и клеить рубероид для фундамента? Что делать с внутренней стороны? Или гидроизоляцию делать не обязательно при использовании такой опалубки?

Подъемники пока не планируется ставить, но если ставить то в верхней части там где нет окна. После постройки планируется использовать как гараж. Так как строят метро \ эпики не очень подходит, так как есть конкретные условие отделка снаружи кирпич, жб перекрытие на крыше. А чем блоки бетонные не устраивают взамен кирпича? По характеристикам теплее, по прочности немного слабее? 3 несущие стены, над воротами перемычки отлитые с арматурой. Люди строят дома из газоблока + армопояс и ЖБ плиты.

Второй этаж будет под офис, крыша планируется проф-настил + деревянные балки. 3. То что видел я как построены боксы, там стены несущие из: - кирпича рядового - кирпич +фундаментные блоки. - газоблок Из кирпича строить накладно высокая цена укладки, время возведения, количество раствора, холодная стена если строить по минимуму.

Выбор материала для постройки стен для 2х этажного гаражного бокса. Всем привет! Планирую построить 2 больших гаражных бокса, прошу помочь разобраться с некоторыми вопросами. Размеры строения: 16 х 12м, высота стен 4м В дальнейшем планируется постройка 2го этажа на весь периметр. Обязательное условие наружная отделка стен белым силикатным кирпичом(Стены S1 S4 S5 ), ЖБ плиты перекрытия на крышу (пустотелые). Приблизительный эскиз добавил. Стены S1 S4 S5 планируется делать в пол кирпича белого силикатного шириной 12см (возможно даже в четверть 6см,из половинок), и блока шириной 20см в один ряд (называют в пол кирпича), сверху армопояс на всю ширину стены 12см облицовка+20см блок. = 32см и высотой 20 см. Вопрос видел у людей делают не армопояс, а выкладывают в 2-3 ряда обычного рядового кирпича, а сверху укладывать бетонные плиты? (Как я понимаю так делать нельзя) Стену S2 планирую сделать шириной 20см (как говорят в пол блока) Данная стена не будет несущей. Стенe S3 планирую сделать шириной 40см (как говорят в 1 блок), укладывая в 2 ряда блоков шириной по 20см. Данная стена будет несущей. На нее будут опираться плиты. Так же стены S4, S5 будут несущие, на них будут опираться плиты. В данных стенах будут установлены ворота 8шт размером 2,8х2,8м, над воротами отлиты из бетона перегородки. Пообщался со строителями, и был сильно расстроен. Каждый гнет свое, начина от того что плиту перекрытия можно положить и на 5 см, и на 10, но в книгах я встречал рекомендуемая минимальная длина должна быть 20см, заканчивая что на газоблок можно укладывать плиты и без армопояса, просто подложив арматуру с раствором. Рассматривал варианты: - Газоблок прочность 30кг.см (заявлено производителем) Пришел к выводу что для несущих стен его лучше не использовать, плюс выдержать правила кладки не каждый каменщик сможет, много нюансов по подгоне каждого блока, затирке его по уровню и тд. - Пеноблок Вообще не понятно, где купить нормальный, так как его могут делать в любом сарае. - Керамзитоблок от Ковальской Интересный вариант, из минусов тяжелей Газоблока, не нашел в продаже полнотелых. Нашел от производителя Ковальская но прочность у них М50 (хотя в России люди пишут что строят из марки М75-150) И по словам технолога данный блок нельзя использовать для несущих стен, мол он для этого не предназначен, и в нем большие пустоты. -Бетонный блок от Ковальской Интересный вариант марка М100, есть размер с шириной 190. Из минусов холодный, тяжелый . По внешнему виду, сделан качественно. (смотрел в Епицентре) По словам технолога, данный блок нельзя использовать для несущих стен, мол он для этого не предназначен. -Бетонный блок Фратеко 20х20х50 На сайте у них указано: Блоки используют в соответствии со строительными нормами для несущих и ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных строений. Проектирование конструкций осуществляют в соответствии с СНиП ІІ-3, СНиП ІІ-22, ДСТУ БВ.2.7-7-94 и РК №13/07-БСД-ЕКБ. Мол можно использовать для несущих стен. Но по внешнему виду совсем не впечатлили, тонкая стенка кирпича, большие воздушные отверстия. По сравнению с блоком от Ковальской качество по внешнему виду на порядок ниже. Вопросы: 1.Вопрос в том почему блок Фратеко можно использовать под несущую стену, а от Ковальской нет? 2.Вопрос видел у людей делают не армопояс, а выкладывают в 2-3 ряда обычного рядового кирпича, а сверху укладывать бетонные плиты? (Как я понимаю так делать нельзя) 3.Из какого материала делать стены, и какой ширины? Спасибо за ответы. Буду рад если посоветуете книги, в которых можно найти вопросы на ответы.:roll: www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=407674&stc=1&d=1421151755

Актуально будет при опрессовке системы на фреоне R410 :shout:

Вод такого плана. (ссылка устарела)

По поводу инструмента аля Китай для монтажа 7-9ки мне обошелся: набор манометров+вальцовки+риммер 645грн, насос 600грн в том году, перф и бур можно взять в аренду или у знакомых за пиво(либо купить коронку и удлинители, либо два сверла под обычный перф и делать 2 отверстия), набор мелочевки и ключей и так есть. Далее ставишь кондиционеры дома, на даче, знакомым и продаешь инструмент немного дешевле чем купил. Знания для монтажа немного нужно знать не спорю, есть нюансы но можно разобраться. Гарантия интересный вопрос, узнавал у одного установщика. если установщик является сразу продавцом (или это одна контора) то гарантия есть(но как обычно цены на кондиционеры завышены), если я беру кондиционер отдельно со склада дешевле например, и вызываю отдельно установщика, то в случае поломки они будут гонять стрелки друг на друга, плюс в случае гарантийного ремонта одного из блоков и тд, кто будет оплачивать монтаж/демонтаж доставку (на ремонт проверку), полную заправку кондиционера, установщик навряд согласиться делать это на шару.:-D

Тут вопрос в другом, как обычный клиент может определить хорошего мастера от плохого, не имея нужных знаний в данной сфере? А имея знания и навыки, может проще самому сделать всю работу, при помощи дешевого китайского инструмента (или взяв инструмент в оренду)? (только для бытовых сплитов) ПС: Даже после заправки на пальцах и по давлению, все работает без ТО уже более 3х лет. Вывод или тот мастер просто Гуру, или запас прочности тех кондиционеров чересчур велик. И какого мне мастера вызывать на следующий год (того шо на пальцах все делал), или искать другого? По реалиям и практике ответ очевиден. Хотя есть еще вариант купить весы электронные и когда мастер будет заправлять, предложить ему весы, и все сплиты заправить с нуля.

Заправку производил в мае, когда на улице было больше 20 градусов. Спрашивал еще тогда у этого мастера, когда холодно он монтажом не занимается, только может закладывать трубопроводы, когда идет ремонт у заказчика.

Смотрю в этой теме по истечению 3х лет так толком ничего и не изменилось. Новички хотят сделать самостоятельно при минимальных вложениях в инструмент, а те кто занимаются профессионально все больше их убеждают что нужно обратиться к профессионалу. :D:flag1: По поводу заправки сплитов на R22 от 9-18 по манометрам, еще года 3 назад приезжал спец, мыл наружные блоки, внутренние, до заправлял (заправлял полностью), ни весов, ни амперметров ниче не использовал для этого, ни температуру не измерял точными термометрами. Все делал просто: 1. Смотрел давление если что-то показывает, чистка наружного блока, далее чистка внутреннего. 2. Дозаправка по манометрам до нужного давления, и пальцами трогал трубку у газового порта низкого давления, далее добавлял либо говорил хватит. Если полностью пустой то вакуумировал, потом немного масла из стаканчика, фреона, далее включение кондиционера и заправка по манометрам. В итоге с тех пор не один кондиционер не сломался (а их порядка 20шт), не один не до заправляли, работают жалоб нет. Ну и года 3 никто не чистил и не делал каких либо ТО. Правда была одна поломка в сплите 18ке (2006) который работает сутками и зимой и летом перетерлась трубка, из за резиновой заглушки которая задубела, в наружном блоке, трубку запаяли по месту, заправили и до сих пор работает. А сейчас читаю и понимаю сколько нюансов, на которые мастер ложил... но зато все работает.:D Добавлено через 34 минуты mans_2008 Интересная очень ваша задумка для дозаправки. Вы ее на практике уже проверяли? Также данную задумку можно ли использовать для автокондиционера, а то хочу дозаправить, но не охота весь фреон стравливать. Видел китайские при способы для дозаправки по давлению, люди даже ролики выкладывали, ту просто берешь баллон подключаешь к манометру и заправляешь до зеленой зоны и все работает. Хотя мастера в такое не верят, говорят только по полной при помощи станции это можно сделать, (полностью слить взвесить добавить и залить обратно фреон). Хотя китайци ложили на все и выпускают свои приблуды, по давлению. Добавил фото приспособы от Хадо. Добавлено через 41 минуту Еще хотел узнать по поводу автокондиционера. По линейке холодильщика для фреона R134a указано: При наружной температуре (перед конденсером) 30 градусов, давление в магистрали низкого давления должно быть 6,7 бар. Как я понимаю давление 6,7 бар должно быть, когда включен компрессор и работает? Вопрос какое должно быть давление в магистрали высокого давления, в какой таблице можно это посмотреть? Если во время диагностики давление соответствует температуре из линейки, то дозаправку производить не нужно. Спасибо за ответ.

А почему для кондиционеров R22 нельзя заправлять по давлению согласно таблице ниже? У нас есть температура в нутрии помещения и снаружи помещения (ее мы меряем термометром), соответственно с начала задуваем с баллона на глаз(при выключенном кондиционере), а далее доводим давлении до температур согласно таблицы(уже при включенном кондиционере)? Это при учете что теплообменники, фильтра чистые.

Откуда такие данные про то что давление больше в 6-7раз??? Удельная холодопроизводительность R410a примерно на 50% больше, чем у R22 (при температуре конденсации 54°С), а рабочее давление в цикле на 35-45% выше, чем у R22, что приводит к необходимости внесения конструктивных изменений в компрессор и теплообменники, а следовательно R410a не может использоваться в качестве ретрофитного (замещающего) хладагента для R22. полная статья тут По поводу продувки. Если правильно сделан монтаж, и в трубка нету влаги, и все делается в жаркий сухой день, и ты уверен что система герметична, то можно и продувать, без вакуумирования. Но уверен ли ты что все так идеально??? Если что-то не так можно и угробить кондишин, так что проще обзавестись хотя-бы китайским вакуумным насосом.

Я думал весы покупают для удобства заправки, чтобы не прочиться на лестнице с баллоном и манометром. Расскажи что произойдет если заправлять кондиционер по манометру, по какой причини выйдет из строя компрессор? Расскажу ситуацию из жизни. Кондиционер перестал холодить. Вызвали мастера, он приехал сказал включите кондишн, подключил манометры, включили начала обмерзать труба подходящая на наружном блоке, сказал выключайте, где-то утечка. Разобрал наружный блок нашел утечку, стравил весь фреон, запаял. Отвакуумировал систему. Далее добавил масла в систему и начал задувать фреон на выключеном кондиционере, далее сказа включайте, добавил еще раза 3 почучуть, сказал пользуйтесь взял денежку и уехал. Я спросил почему заправляете без весов сказал нафиг ни надо Приблуды для ленивых по монометру спокойно можно заправить. Кондишн работает уже 2 месяца сутками, выключался всего 2-3 раза. Компрессор живой, холодит отлично, как минимум в 2 раза лучше чем до ремонта. Фреон R22. Мастер занимается ремонтами и монтажами лет 20 наверно. Вопрос или правило не правильное или собирать бабки на новый компрессор? А по поводу китайского инструмента. Год назад приезжали на ремонт другого кондиционера. Была утечка трещина в гайке на одном из трубопроводов. Рассмотрел вальцовку явно дешевая китайская была. И ничо мастера вроде с хорошей фирмы были, сказали сколько работаем, все время ей вальцуем проблем нету. Сам лично вальцевал SHINE YEAR CH-275 L типа Тайвань (но думаю Китай), качество с виду не очень личное мнение, вальцевал раз 5, до того опыта не было, все разы получилось нормально. 1 раз вальцевал при монтаже сплита, далее вакуумировал оставлял на стуки утечек не было. Труборез и Риммер того же производителя. (не плохо бы отдать токарю или слесарю чтобы до идеала отполировали сам конус который выдавливает трубу ) А то шо там пугают установщики, так это просто чтобы свой хлеб не потерять. Если берешь Китайский Сплит за 200 баксов то платить за монтаж 150 баксов жаба давит. Если надо сделать 2-3 монтажа бюджетников (SHINE YEAR CH-275 Lпример дача квартира) Проще купить за 1800 инструмент поставить кандишины и продать инструмент за ту же 1800 комплектом. А если хочешь ставить много и брать за это бабки то будь любезен, купи нормальный инструмент, для своего удобства и качества выполняемых работ.

Обычная скважина, просто на 1,5м ниже уровня земли вода подается самотеком, небольшой напорчик воды ведро/мин. Хотелось бы оптимальный вариант? Возможно в дальнейшем потребности увеличиться, проще будет поменять насосную станцию на более производительную, и трубой не заморачиваться. спасибо за ответы!

Выбор трубы для разводки по огороду и подводки воды в дом. Имеем скважину глубиной 56м, труба 50мм. Труба находиться в яме глубиной порядка 1,5м, вода на эту высоту подымается самотеком. Есть насосная станция Педролло (мощность 1,1кВт), рабочее давление как я понял 3атм (на сайте производителя у них это идет как напор), точно модель не помню но смогу скоро посмотреть. Входной и выходной диаметр в насосе 1дюйм. Насос планируется установить в сарайчике который находиться от самой скважины в 4-5 метрах, и на уровне земли. Общая магистраль будет порядка 60 метра()насос находиться как бы по середине и от него будет два вывода в разные стороны), крайняя точка будет порядка 35-40м. Источники потребления воды 4шт(2 умывальника, 2 выхода для полива (включаться будет только один )), вместе будет работать максимум 2 источника. Шланг для полива ½ и выход на кране под умывальник ½. Расход воды на хозцели на данный момент составляет до 200л/сутки, на полив пару часов в сутки. Возник ряд вопросов: 1.Какой брать диаметр трубы на входе и выходе. На входе как я понял надо брать 1 дюйм, а вот выходной по (наружному) 32 или 25? 2.Какую брать трубу отдаю предпочтение Полиэтиленовой (SDR 26 или 17), ПЭ100, или что-то другое посоветуете? 3. Какие фитинги порекомендуете Италия или Турция? 4. Где покупать чтобы было дешевле? 5. Хватит ли этой насосной станции для такой магистрали. 6. По возможности ссылочку на таблицу или графики по выбору. Спасибо за ответы.