wertexan
-
Публікації
2 430 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача wertexan
-
Вот именно такого я и опасался. Я же мог написать, что если принять декларируемую марку В2,5, собрать нагрузки, то до критических ещё прилично кашлять, но не так и далеко, потому за соблюдением технологии будет отдельный надзор. И дальше бла-бла в виде исключения местных концентрированных нагрузок для чего проемами никто не увлекается (что для предполагаемой площади помещений было бы просто глупо). Тема создавалась не для этого! Дело в том, что я насмотрелся несколько видео, где авторы для мокрых фасадов предлагают мазать клей по контуру каждого листа для снижения конвекции. Да и техкарты производителей ваты пишут о том же. Специально проверял. Вот внимание ещё раз вопрос: при данных условиях а именно довольно ровный фасад из ГБ, более-менее жёсткая вата с плотностью около 70-80кг/м³ (пока предполагается PAROC WAS 35), утепление и внешняя отделка кирпичом после основной стены, есть ли смысл приклеивать вату к ГБ?
-
А у вас ударная дрель. Я рассматриваю возможность покупки Makita DP4011. Специально безударную. Условие без удара + 2 скорости работы почему-то редкая позиция.
-
Диспозиция: -проектируемый дом 2 полных этажа - многослойная конструкция включающая внутреннюю стену 250мм (предлагается ГБ D400, несущую способность не рассматриваем), 100мм ваты плотностью порядка 80кг/м³, 30-40мм вентзазор как надо, 120(90)мм лицевой кирпич пока неопределенного производителя. - технология стройки пока не обсуждалась, но не исключено, что утепление и внешняя облицовка будет делаться позже с лесов. Вопрос: есть ли смысл в ситуации утепления и облицовки с лесов дополнительно клеить вату к внутренней стене? Остальные нюансы и узлы в рамках этой темы предлагаю не обсуждать.
-
В качестве оффтопа: настояща двускоростная макита? А то судя по резкой разнице в цене (2 и 3-3,6 тыс грн) половина предложений заставляет предположить подделку. И как она? Посматриваю в её сторону. А то двускоростной Деволт дороговат ИМХО. Ну и вдогонку как станок? О станке для дрели тоже думаю.
-
1. В лучшем случае 0,2-0,21 абсолютно сухого блочка. Запоминаем сей факт не стараясь запомнить лямбду блочка. 2. Берем его же в кладке, где часть объема щелей закидывается болотом + мостики холода через него же. 3. Открываем ДСТУ В.2.6-189-2013 Додаток А и принимаем для условий эксплуатации Б столбик 9, раздел 2.6 строчка 60. Повторите это сами, пожалуйста. Можете дальше верить наглой брехне производителей. Я бы не стал.
-
-
Ну и что это за агрегат?
-
Прокатит. Был бы выступ сверху, было бы лучше конечно.
-
Топикстартер сейчас мечется от крыши к фундаменту. Вы его при этом запутали. Читать этот веер интересно но уже надоедает. Поэтому я повторю последний раз. Неравномерные деформации основания. Сказано достаточно.
-
А на таких размерах что-что, а фасадный кирпич вообще без вариантов надо тепло/дефшвами делить. Только речь пока о фундаменте.
-
Я даже рад, что не влез с самого начала в обсуждение. Короче дальше ИМХО. При размерах одноэтажного дома 25х11 крайне важными являются деформации. Ибо жёсткости здания катастрофически мало. А это значит, что или дефшвы, или жёсткий фундамент и много продольной арматуры в нём и пояс под перекрытие. А дальше детали. Кстати а есть где почитать по хрупкости клинкера в кладке? А то есть у меня опыт с кирпичом СБК ещё 15-летней давности. Внутренние стены оказались более податливыми и трещины от деформаций не дали а на фасаде трещины появились.
-
Да полез почитал описания. Похоже я таки был не прав и не знаю что это. Тоже жду тестов. Отпишитесь пожалуйста.
-
Это двускоростной "ударный шуруповерт", иначе винтоверт (не путать с гайковертом), иначе импакт. Как и писали имеет т.н. тангенциальный удар то есть не вперед а на кручение. Им удобно крутить всяческие саморезы и шурупы. Очень удобно откручивать прикипевшие винты. Удобно крутить длинные саморезы когда нужен большой крутящий момент. Короткие саморезы в особенности в слабые материалы крутить хуже, ибо легко перекрутить если нет опыта. Но с опытом тоже можно это делать. 60/80 фунт*футы, это примерно 80/110 Н*м. Но учтите что это не кручения а удара при кручении. Как я понял, для получения реального момента закручивания число надо делить где-то на 3…4 и получим момент для аналогичного шуруповерта. Лично я себе импакт хочу и в будущем куплю.
-
По драйверам для светодиодов что-то можете порекомендовать? Я тоже загорелся этим вслед за давно актуальной идеей обрезания шнуру.
-
Вижу испанка. Не секрет чья? Мне показалась похожей на Техас Борха ТБ-10.
-
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
wertexan відповів у розділі Інструменти
А на электродах на пачке пишут какой металл штыря по прочности. Так и будет написано Э46А-(ну а дальше марка обмазки типа АНО-8, УОНИИ 13-45 и тд) - другие данные после ещё разных тире. Вот только индекс А означает что к металлу шва предъявляются повышенные требования к вязкости. ЕМНИП такие электроды реже встречаются, хотя тут не поручусь. -
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
wertexan відповів у розділі Інструменти
Какие конструкции скачала укажите. Предположим это балка. Возможно многопролетная. Значит если есть возможность то начинать следует с того, где именно делать стык. Следует избегать мест с наибольшим моментом и наибольшими поперечными силами. Если условно разделить балку в пролете на 4 равных части, то стык лучше всего делать на грани 1 и 2 части (1/4 пролета) или 3 и 4 части (3/4) пролета. Если балка многопролетная неразрезная с равными пролетами, то там почти нет момента и вменяемая поперечная сила. Если балка однопролетная (и без консолей), то тут хуже, но правило 1/4 и 3/4 тоже вполне хорошее место. Как варить. Хорошо бы разнести швы в полках по горизонтали (сделать косой шов в стенке). Если место с большими усилиями то может понадобиться накладка. Из общих классических правил я бы назвал: разделку торцов перед сваркой для максимально полного проваривания, если надо (что для полок обычное дело) то проварка в несколько проходов с обязательной зачисткой флюса, проварка корня, спиливание выступающей части шва. Накладки при нужде. При использовании накладок предпочтительно ромб по стенке внутри и более узкие чем полки прямоугольники поверх полок снаружи. В прямоугольниках проваривать только фланговые швы. В ромбе швы выходят косые и проваривается он по периметру. Остальное как всегда. -
Редковато стропила то.
-
Выбор производителя пустотелого кирпича (не 2 нф)
wertexan відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Я не постесняюсь спросить: а зачем вам пустотелый? -
Вы таки может и не поверите сразу, но в Средневековье сталь в некоторых местах закаляли в моче рыжего мальчика. А в других местах в моче белого козла, которого перед этим следовало кормить ЕМНИП полынью несколько дней. А теперь без оффтопа. Вы не игрались углом заточки сверл? Кобальтовые сверла как себя показали?
-
Стропилка моей двухскатной крыши. Прошу критики
wertexan відповів у розділі Кроквяно-балкові системи
Кропить ))) -
Сталинка, деревянные перекрытия. Ламинат, PAROC
wertexan відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Вы задайте тот же вопрос в разделе Внутренняя отделка -
Я сталкивался. Не с этим а с похожим но попроще — без подковообразной опоры. Первый похожий из поиска это Уралмаш ППТ 2100, но привозил АкваВорлд. С утюжком не сравнивал, но особого удобства при пайке возле стены нет. Когда труба одна то ещё нормально, но если несколько труб рядом, то выступающие края насадок упираются в них. Если насадку на утюжок можно ставить на самый край, то не думаю, что криптоанализатор будет удобнее. С насадками есть 3 проблемы. Во первых большие диаметры в комплект не входят — до 40 максимум. Впрочем можно докупить отдельно. Насколько я помню они не дороже, но найти сложнее. Во вторых, болты (кст под внутренний шлиц на 4 как на конфирматах) и гайки их сжимающие легко пролюбить. Можно взять и оцинкованные (эти нержавейка) отдельно, но как оказалось гайка на оцинковке меньше и хуже блокируется в насадке. В третьих и главных. Насадки крайне геморно менять пока криптоанализатор горячий. Это особенности посадки в обхват. Кроме того у паяльников без сквозных трубок под опору (этот тоже из таких, тут вообще к опоре крепится иначе) вечно при пайке вылазит проблема обратного поворота насадок. Тут к счастью она частично решена — паяльник можно класть под ноги (на опорную поверхность) после разогрева либо на ножку, либо более прицельно (и это плохо) на опору. Из особых недостатков следует назвать большую ширину, чем у утюжка, с насадками. Это около 1 см но и этот сантиметр явно лишний. Если вы паяли, то знаете о чём я. Кроме того, быстрым охлаждением лучше не баловаться — отстает пайка спереди. Остальное должно быть стандартным для большинства паяльников кроме самых дорогих. Короткий шнур, который быстро ломается, не надежные или не очевидные значения регулятора, и для последнего поколения отдельная беда — несимметричная опора. Ну а так вполне можно работать. Но я бы взял его как один из 2-х. А основным что-то типа ASG 20-63. Обратите внимание у него опора в обе стороны да ещё со струбциной а значит её можно на что-то зацепить а не зажимать между коленями, паяльник можно бросать любой стороной и в любом направлении на штырь, кнопки утоплены, одно из отверстий у самого носика. А вот скажем Дніпро-М ПТ-185/6 немного не дотягивает.
-
А зачем она такая? Вроде для абразива лучше чем побольше. Полировалки работают ЕМНИП до 2800. Средние обороты перекрываются болгарками с регулятором оборотов. Они где-то от 3000 об/мин как раз и стартуют. Другое дело что мощность падает, но на 6-7 тысяч её должно быть ещё прилично. Вот если бы выпустили регулируемую болгарку с контролем оборотов хотя-бы я бы взял, но так как не надеюсь, то уже знаю что возьму.
-
У него на местное смятие прочность не очень. Конечно всё зависит от нагрузки. Вот пример решения, забитый мною ещё на этапе проектирования. В армопоясе сделаны закладные под пятки ферм. Что интересно фермы чтобы не опрокидывались при монтаже, тупо прибивались гвоздем-двухсоткой в ГБ. Сверху керамика + расчетный снег возможен около 250кг/м².
