wertexan

Это где и что?

На самом деле можно, только тогда нужно заармировать з.с. мелкой сеткой.

Фибру стоит добавить. Будет прочнее, но чудес от неё ждать тоже не надо. При нормальном качестве работ и вяжущего будет достаточно и 200-той плотности, но без соотв. опыта вы это качество вряд-ли получите. Пенобетон без установки у вас не получится. Ориентируйтесь на легкие заполнители. Да… не забудьте плиты грунтануть или пароизоляцию под стяжку сделайте.

(Вздыхая) Порекомендуйте как мне объяснить столь малые з.с. на ф-те экспертизе? Или как обсновать малые з.с. в плите? Ещё раз говорю, есть нормы. Эти нормы писаны при Союзе. Предположительно, люди, которые их писали, имели на то (например привязку к диаметру а-ры) свои резоны. Какие именно, мне есть у кого уточнять, но я спрашиваю лично у вас: — какие именно мотивы, кроме, удешевления строительства, есть в уменьшении з.с. — Если не привязываться к диаметру а-ры, как именно их (з.с.) принимать? Последнее хочу прочитать с обоснованием.

Для внутренней стены не будут, если начинать её с тычка. Там 1/3 буде критично, а это 83мм. Но для внешней отделки это много. 1/3 ширины кирпича это предел. Теоретически. Практически я бы больше 30 мм не делал. Либо расширяйте пояс/ проводите иные мероприятия по расширению опоры, либо сдвигайте внутрь основную стену, но делайте при этом цепную перевязку швов хотя бы первых 60 см с армированием кладочными сетками с максимальной долговечностью через 2-3 ряда. Все вышенаписанное является ИМХО.

Да допускается.

Есть нормы. СНиП 2.03.01-84*. Они совершенно обоснованы. Такая а-ра называется поперечной и нужна для: — удержания основной а-ры в проектном положении во время бетонирования. Чтобы и защитные слоя были, и сцепление с бетоном обеспечивалось, и находилась она в нужном месте. — удержания бетона от откалывания при нагрузках. — Нередко она тоже нужна для прочности. Дело в том, что в изгибаемых (и не только) конструкциях типа балок, например, возникают не только изгибающие моменты, для которых и нужна основная а-ра. Но в района опор возникают недетские усилия на скалывание а точнее на срез. Балка не ломается в пролете а "срезается" у опор. Бетон тоже работает на срез распределяя усилие и потому усилие на срез превращается в местное усилие растяжения по диагонали вверх от опоры к верху балки условно градусов под 45 (градус на самом деле рассчетный) и вертикально расположенная поперечная а-ра в єтом случае работает "на срез". Потому у опор она ставится чаще. Читайте СНиП раздел 5. — поперечка работает на распределение местных усилий, удерживает бетон и осн. ару при скручивании элемента, позволяет хорошо зацепить петли, распирает опалкбку и т.д. и т.п. А используется катанка, потому, что её обычно (не всегда) хватает по прочности и при этом она легко гнется и режется, что позволяет делать гнутые каркасы. Это а-ра класса А-240С. Может, использовали бы и меньше, чем катанку 6.5мм, но меньше чем д6 такую а-ру не делают.

Я высказался.

1. Щоб а-ра за рахунок своєї місцевої жорсткості трохи скрадувала нерівності кладки опорних площадок. 2. Чим більший діаметр, тим меньше а-ра влазить в матеріал кладки при тиску плити і тим меньша ймовірність сколювання. 3. Ага ви порівняйте трудозатрати: кинув болота і недбало розрівняв лопатою/кельмою та підлазиш під плиту з відерцем і кидаєш кельмою вище голови та ще й зарівнюєш. 4. Ой не рівняйте глибину закидування розчину з під плити та ширину опирання на розчин, коли він попередньо розстелений при монтажу. 5. Ви в своєму розумі? Змонтували плити вагою у кілька тон, кран поїхав а ми починаєм їх піднімати та рівняти? Монтаж і є ПРАВИЛЬНЕ встановлення на своє місце і додаткової правки не має потребувати.

1. Заложить. 2. Сделать перемычку. Делается так: — берется пару швеллеров не сильно большого номера. Заввисит от пролета, но 14 номер практически всегда достаточно. — выбивается пару гориз. штраб с обеих строн стены для швеллеров. — Ставятся швеллера на раствор стенкой внутрь и стягиваются через всю стену шпильками.

Сам так делал: — кладется арматура немаленького диаметра (д16 примерно) на всю длину перекрытия (участка перекрытия) примерно посередине ширины опирания плиты. — расстилается достаточно пластичный раствор так, чтобы он был выше а-ры и с обеих строн её. — укладываются плиты. Плиты выдавливают раствор и оседают до а-ры. — в результате, если плиты не "вертолетом", то ровнять почти не надо, быстро смонтировано и швы заполнены.

1. Все правильно написал, только немного сумбурно. Короче, чем больше диаметр, тем больше площадь в квадрате и тем больше нагрузки может нести арматура. Но работает она нормально только в сцеплении с бетоном. Значит, чем больше диаметр, тем более надежное соединение бетона и арматуры следует обеспечить. Бетон на растяжение почти не работает. На сдвиг тоже не фонтан, хотя и неплох. Поэтому, чтобы арматуру не вырвало, или бетон, сжатый/растянутый/сдвигаемый а-рой не выкрошился, оголив её, приняты такие з.с. 2. В ф-тах сложенее. По идее, ф-т довольно нагруженная часть к-ции. Причем наруженная, как нагрузками/сопротивлением грунта, так и неравномерными осадками. Потому появление микротрещин (доли миллиметра) является обыденным явлением. И чтобы вода с неизвестно какой агрессивной минерализацией не добралась до а-ры (бе подбетонки) или потеряла часть минерализации в борьбе с подбетонкой он (з.с.) и принят. Второе: агрессивная минерализоварая вода может разрушать и бетон. Потому такие з.с. Третье: фундамент не видно. Черт знает какое, там качество бетонных работ. А так хоть какая защита а-ры при некачественном бетонировании.

ЕСЛИ нагрузки вами собраны правильно, то достаточно будет 3д12 А-400с внизу. Это при бетоне В15.

Дабы не быть голословным цитирую СНиП 2.03.01-84*: Все вопросы к разработчикам СНиПа, вполне возможно, почившим в бозе. Нет я в целом понимаю, почему там такие требования, но раз уж вы мне не доверяете, то расписывать я не буду.

По-быстрому прикинул нагрузку от кровли со снегом. Это около 200кг/м2 (возможно немного больше). Грузовая зона порядка 2м (с учетом существования коньковой балки, хотя на что её опирать? а так порядка 3м), нагрузка будет порядка 400…600 кг/м. С балкой 3.4 м (столбик есть) это неважно. Стена разгрузит нагрузку в плане и арм не поменяется. Кст прогибы порядка 11мм. Если без столбика, то при балке 300х400 (h) внизу 5д16, вверху 5д12 (принято) пореречка д8 шаг 100мм, прогибы порядка 24мм. Разгрузочные свойства стены не учтены (долго мудохаться). В принципе можно и д14 внизу, но немного стремно и прогибы под 30мм.

Можн сделать из подпорок. Это минус примерно 400кг/м. Но тогда,возможно, следует учесть конструкцию крыши. А изолировать второй свет вы как будете? Со столбиком можно сделать и 200мм. Тогда пролет около 3.4м. Арматура (нижняя) 3д14 А-400С.

Итак: Пролет: 6.9м Параметры балки: 300х400(h), защитные слоя по 30мм, А-400С продольная, А-240С поперечная, 3-я категория по трещиностойкости, бетон В15. Остальное не важно. Нагрузки: 300мм блок D700 высотой 1.8м (на к-т 1.1) + 70кг/м2 нормативная на чердак (на к-т 1.3 по ДБН) + 50 кг/м2 вес деревянного перекрытия (на к-т 1.2 по минимуму) = 0.62т/м (весь подбор пропускаю). На участок 2 м + от другого перекрытия 0.24т/м. Собственный вес балки 0.33т/м. Вес кровли не учтен. Но не учтена так же возможность стенки перераспределять нагрузки в своем теле за счет собственной жёсткости. Результаты: внизу 5д14 А-400С вверху (принято) 5д10 А-400С поперечка 3д8 А-240С с шагом 150мм (по четверть пролета с обеих сторон) прогибы 23мм 1. Об объективности принятых нагрузок решать вам. 2. Прогибы меньше допустимых, но как они повлияют на газобетон судить не берусь. 3. Над балкой (включая опоры) я НЕ РЕКОМЕДУЮ делать проемы. Вообще. Тогда стена уж точно будет работать не балкой-стенкой а тупо нагрузкой и разгружать балку своей жёсткостью не будет.

1. Газобетон какой плотности? 2. Какие ограничения на высоту балки?

Данных недостаточно. — Стены кирпичные? Какие марки материалов? — Балки перекрытия опираются на балку с обеих строн? С другой строны пролет какой? — Над балкой выше никаких проемов не будет? — Конструкция перекрытия? — Чердак точно не будет использоваться? Сразу уточняю, что если балка, то, скорее всего, нужна будет стальная. Дело в том, что пролет большой а сверху кладка. Значит надо проверять кладку на смятие, как висячую стенку. Просто вышележащие стены сильно зависят от жёсткости балок. А ж/б балка, хоть и понесет нагрузку, но или будет довольно высокой, или будет относительно сильно гнуться. Хотя без рассчета что-то сказать трудно.

Wasabi, — Защитный слой бетона — расстояние от края арматуры до внешней поверхности ж/б конструкции. Должен быть не менее диаметра арматуры и не менее тех требований, что забиты в СНиП 2.03.01-84*в пунктах 5.4…5.10. — Вмысле, что если конструкция работает в агрессивных внешних условиях (сульфатные грунтовые воды, агрессивная химия органического или неорганического происходжения, большие перепады температур и т.д.), то стандартного защитного слоя может и не хватить для защиты а-ры а сам бетон может разрушиться. Это крайние но отнюдь не редкие случаи.

Не нужно. Слой ржавчины некритичен. На сцепление с бетоном не повлияет. А бетон на цементе имеет щелочную среду, что не даст арматуре продолжать ржаветь. Конечно при условии выдерживания защитного слоя и неагрессивной среды у бетона.

Не глина это. Глина является водоупором и воду или практически не пропускает или пропускает ну очень медленно. Это суглинок, многие путают. А сделать можно было свайное поле. Igor1959, вариантов куча. В любом случае ИМХО следует опираться на песок. Можно сделать свайное поле и объеденить сверху плитой, можно выкопать под все здание котлован и зделать подушку, трамбанув песчано-щебневую или щебневую подушку послойно а сверху плиту. Можно выкопать широкие траншеи и заменить в них грунт (то же самый крупный песок, мелкий щебень или их смесь а сверху лента. В любом случае что-то уверенно говорить можно только при наличии геологии.

Наиболее надежно шпилькой навылет с немаленькой шайбой с другой стороны а то и общей пластиной на все шпильки. Просто ракушняк имеет нестабильные показатели прочности от блока к блоку. Обычный распорный анкер сильно не факт, что удержит. Дюбель для пенобетона тоже не сильно надежен. С химическими анкерами я не работал и рекомендовать просто не готов.

Неправда. Ширина опирання плити приймається відповідно до навантажень від неї та матеріалу, на яку вона опирається. Мінімальна ширина опирання для плит малих прольотів стартує, якщо я правильно пам'ятаю, з 80мм. Для плит звичайних прольтів (3.6…6м) мінімальна ширина опирання звичайно коливається у межах 100…120мм. Але в любому випадку не слід приймати ширину опирання плити меньш, ніж 120мм при укладці на повнотілу цеглу і 100мм при укладці на бетон класу не меньш В15 або сталеву балку. При більш слабких матеріалах основи слід збільшувати ширину опирання або робити армопояс під перекриття. Колись робили обслідування одної аварійної школи на підні Вінницької області. Там круглопустотні плити покриття (наголошую, наскільки я пам'ятаю, саме покриття над актовим залом) з прольотом близько 12м мали ширину опирання на цегляні стіни в районі 40…45мм. І вони стояли. Школа була аварійною з зовсім других причин — погане врахування геологічних умов (недбала геологічна розвідка) призвело до нерівномірних осадок будівлі і появи страшних тріщин. Дісклеймер: останній абзац ні в якому разі не слід приймати як керівництво до дії і приймати ширину опирання меньш ніж вказана в серії на плиту без відповідного обгрунтування.

Ни отработка ни тем более битум не обеспечат герметичности дерева. Битум вообще не гидроизолятор. А даже с мокрым деревом ничего не зделается. Живая органика не дружит что с битумом, что, тем более, с отработкой. А при отсуствии разрушающих организмов на дерево влияют только ИЗМЕНЕНИЯ влажности и температуры. Тоесть если допустить, что останется влажное, ничего ему не будет. Но на самом деле дерево вісохнет. Только медленно.