Михаил Викторович
-
Публікації
415 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Михаил Викторович
-
Довго було перший ряд. День ми на нього потратили. Зараз в нас виходить, що ми в середбному викладаємо 1,5 ряди за день. Найбільше часу відбираютьб підрізання та викладання пройомів. Де йде суцільна стіна, там швидко. Якщо будете самі робити кладку, постарайтесь ідеально рівно викласти перший ряд, це зекономить купу часу, клею та нервів ))) Крім того, намагайтесь одночасно викладати два ряди, так виходить рівніше. І ще, не спішіть. Якщо в чомусь сумніваєтесь, відійтіть в сторону подумайте і не спішіть. Порахував блоки в одному рядку - десь приблизно 50-55 блоків за день викладаємо.
-
Так, самі будуємо. Більше того, перший раз робимо кладку. Взагалі все перший раз. Єдине, що у батька є великий досвід роботи з арматурою. Всі армувальні роботи (хомути, колони, балки) - то його робота. Ми лише крутили вязальною проволокою арматуру. З кареткою класно працювати, але тоді, коли прогони стін довгі і є мінімум три-чотири робітники: один на каретці, другий кладе блоки і замащує торці блоків, третій вирівню по рівню і нитці, четвертий замішує і підносить блоки. Як тільки доходить справа до вікон - краще шпатель. Зубці на шпателі 5 мм. Але ним можна під різним кутом нахилу робити різний рівень гребенів. В основному нас працює двоє. Я роблю кладку, а батько (тесть) підносить "снаряди": підрізає блоки, замішує клей і подає блоки. Як я писав вище, на роботу з кареткою впливає температура повітря і сонце. Якщо жарко і сонячна погода, то краще працювати шпателем.
-
Ложим на клей, швы от 3 до 5 мм. Это только с виду кажется на фото, что они толстые, а в действительности 3-5 мм.
-
Предистория. После того как завёз газоблоки нужно было выставлять углы стен. Но появилась проблема - как выставить диагонали? Ведь плита заставлена поддонами с газоблоками. А заранее я протупил и не выставил метки по чистой плите. Усложнялась ситуация ещё тем, что край стены не должен выступать за край пенополистирола на 5 см. В общем, проходили мы с тестем кругов десять с рулеткой без толку, но в конце я принял решение. Установили два блока на углах по требуемому расстоянию, от крайнего ушли в одну сторону и по правилу с ниткой установили третий блок на требуемом расстоянии, потом четвёртый. Что самое интересное, с первого раза получилась требуемая длинна стены. По логике, диагонали должны в таком случае совпадать, а проверить никак... В общем, выставили углы и погнали стены. Но всю неделю до икоты терзали смутные сомнение на счёт разницы в диагоналях. Дошли до 9-того ряда и закладных угловых блоков на 10-ый ряд и перемерили диагонали. Алилуя!!! 15,885 на 15,890 - погрешность 5 мм по диагоналям. но блин сколько же нервов было безвозвратно утеряно, пока не перемеряли. Все девять рядов я укладывал блоки с мыслью о том, что жопа по углам. Ведь и угольники прикладывал и на нитку смотрел и на размещение угловых и стеновых блоков... короче загнобил себя. Всё норм.... Работая с газоблоком, для себя понял то, что блоки удобнее, проще, ровнее укладывать тогда, когда одновременно укладывать два ряда сразу.
-
Прошли блоками половину рядов по внешним стенам. Несущие простенки подгоняються под перевязки с внешними стенами. Основания несущих простенков заложены полностью. Много времени уходит на вырезания, подрезания, затирания блоков. На первые ряды наносили клей с помощью каретки, после начала окон - зубчатым шпателем. Кроме того, всю неделю была неимоверная жара и работая кареткой, не заложенный слой клея быстро подсыхал. В общем, для 5,6,7 рядов клей наносил зубчатым шпателем. Мне понравилось.
-
POLO4 с таймером выключения - 350 грн POLO4 с автоматическими жалюзи - 450 грн POLO5 с таймером выключения - 380 грн POLO5 с датчиком влажности и таймером выключения - 550 грн STYL II с таймером выключения - 280 грн STYL II с датчиком влажности - 430 грн XP COLOR, XP SYLVER - от выключателя освещения (цветные накладки, у серебристого разные оттенки серебристого) - 220 грн XP COLOR, XP SYLVER с таймером выключения - 280 грн
- 9 відповідей
-
- 2
-
-
- бытовые вентиляторы
- ванна
- (та ще 2)
-
Уже как есть... пятый ряд уже положили.. Вы имеете ввиду клеевой раствор? Я правильно понял, нужно сделать штрабы, уложить арматуру, растягивать клей по открытой арматуре в штрабе и идти следующим рядом блоков?
-
В общем, посмотрел я рекомендации производителя газоблоков, ну и делаю уже исходя из того, что сделано на сегодняшний день. Уже на четвёртом ряду сделали две штрабы, уложили пруты арматуры 8-го диаметра. В блоках возле колон первый ряд арматуры сделал после второго ряда, а также на четвёртом. Кроме того, забурили отверстия в колоннах и вставили прутки в колонны. Запуски на капитальные простенки полностью в цемент не прятали. Думаю первый ряд блоков заармировать из внутренней и внешней стороны стены, стелав штрабы на вертикальной стороне блоков по всей длине стен. Что скажите?
-
Сьогодні виклали четвертий ряд, після якого будуть віконні пройоми закладатись, тому армування буде після четвертого. Крім того, в рекомендаціях по армування від АЄРОК є пункт, вякому вказано, що під віконні пройоми потрібно теж закладати арматуру з запуском на кожну сторону 90 см. А в мене вийде суцільне армування після четвертого ряду.
-
Ну, я как раз уложил четвёртый ряд, как раз начинаются окна. Так что две штробы по периметру и арматура 8-ка! А под окнами сделаю три прутка.
-
Думаю что это не критическое упущение, поскольку под первым рядом блоков заармированная бетонная подушка. плюс экстраармирование
-
Зачем армировать первый ряд?
-
В три человека за день прошли два ряда ГБ. Полезные замечания: - каретка для ГБ отличная штука - обязательно зубчатый шпатель для торцов - первый ряд должен быть выложен идеально, что в итоге ускоряет темп кладки, практически второй и третий ряд даже не надо было пристукивать. - если поддоны ставить на плиту, нужно подальше ставить от несущих стен, хотя бы на 1 м, а также не ставить где будут закладываться несущие простенки - работать с ниткой. Один ряд прошли без неё, критических ошибок не было, уже когда начали выкладывать третий ряд, начали влезать пол миллиметровые нестыковки по вертикали стены. Недочёты убраны вовремя))) - при резке ручной пилой ГБ без стусла, что бы получить ровный рез, нужно запиливать со всех четырёх углов и каждую четверть блока проходить пилой под углом 45*. - ГБ укладывать клеем для газоблоков. Упрощает жизнь неимоеврно. Пошли четвёртый ряд укладывать... Оказывается IT-шники (парень в цветастых шортах) очень даже неплохие подсобники. Не всё же время им давить на "клаву".
-
1. Выровняли плиту по краям, уложили гидроизоляцию. 2. Выставили углы. Схватываются. (Вчера) 3. Сегодня прошли первый ряд 50/50 цементно-песчаный раствор с клеем для ГБ. Мисли... - плиту нужно лить по маякам - однозначно!!! - использовать для УШП всё таки L-блоки либо покупные, либо заранее приготовленные. Это позволит в будущем избежать неровностей на плите. Не могу сказать что они большие, но даже 5 мм убирать бетона со щебнем и пластификатором не очень приятное занятие. При самостоятельной подготовке L-блоков нужно особое внимание обращать на окончательную высоту L-кромки. Она должна быть одинаковой и под уровень. - на упаковке с клеем в самом низу надпись - первый ряд ГБ укладывать лучше на цементно-песчаный раствор. И они правы, клея может много уйти на первый ряд. Но мы делали 50/50 (клей/цементно-песчаный раствор) - такая смесь более пластична и ГБ-блоки более удобно укладывать и ровнять. Первый ряд шли с двух сторон, сошлись на крайнем углу по уровням. Приятно -
-
Не нравится мне ЕРS на стенах. Совсем не нравится... Насколько мне известно, то и минвату так же можно крепить дюбелями-зонтиками с пластиковыми сердечниками. Коэффициент теплопередаче что минваты, что ЕРS равны 0,038-0,04. Да, об этом я уже думал...
-
Плотность 400, прочность В2,5
-
Это обычный СД-профиль под гипсокартон. После заливки плиты и снятия потом этого профиля, некоторые из них изогнулись и больше как на металлолом никуда не годятся. Но вот пришлось делать люк, а как вы знаете, голь на выдумки хитра - расклепал профиль на пеньке и вышла полоса шириной 11 см. Этой высоты вполне хватило что бы залить люк.
-
1. Завёз газоблоки. Внешние стены 300мм, внутренние несущие перестенки 300 мм, остальные - 100 мм. В последующем, дом ещё буду утеплять 100мм утеплителем под мокрую штукатурку (не пенопластом и не полистиролом...) Как ни странно, оказалось выгоднее привезти из Киева AEROC, чем здесь по месту купить UDK. Покупал через официального дилера в Днепре, он же и организовал доставку. Работает с постоянными перевозчиками. Водитель довёз всё отлично. Выгружали вручную, но по плите развозил роклой. Эту идею "запозичив" у Dmod www.stroimdom.com.ua/forum/vbfavorites.php?do=add&entry_type=post&entry_id=2070191. 2. Заливаем колонны под балки для опирания деревянных балок перекрытия. 3. Во время доставки блоков, водитель раздавил бетонный люк канализации по улице. Ну, поскольку жить нам здесь долго, сделали люк. Из снятого с опалубки оцинкованного профиля, сделали опалубку, заармировали 6-кой катанкой.
-
Строим плитные фундаменты по технологии УШП! Комплектуем проверенными материалами. Первую плиту построил для себя, но так понравилось, что ещё хочется строить.
-
На данный момент есть вариант с датчиком влажности и таймером выключения, а также с автоматически открывающимися-закрывающимися жалюзи с датчиком движения. В какое помещение ищите? Нужны размеры помещения что бы подобрать вентилятор по производительности?
- 9 відповідей
-
- 1
-
-
- бытовые вентиляторы
- ванна
- (та ще 2)
-
Ну, собственно у меня такие L-блоки и вышли в итоге . Отошла только часть L-кромки, в том месте где полиэтилен был ниже высоты самой кромки. Только в случае поклейки L-кромки в самом конце, намного удобней было работать с арматурой по внешним рёбрам. За них я и писал выше. Отслоившуюся часть посажу на клей и возможно продублирую этими "приблудами" :D, только в этом случае ещё перфоратор потребуется.
-
Очень интересные цены на бытовые вытяжные вентиляторы DOSPEL с датчиком автоматического выключения, датчиком влажности, датчиком движения и их комбинации. Цену на разные модели и их варианты уточняйте. Модели которые есть в наличии: POLO4, POLO5, STYL II, XP COLOR, XP SYLVER.
-
1. И так, подушка "стынет" 13 дней. Двенадцать дней интенсивного полива. дальше не планирую поливать. На большей части подушки вода была постоянно в виде лужи, остальная часть поливалась днём каждые 1,5-2 часа, а в сильную жару ещё чаще. Плёнкой не накрывал. Трещин больших нет, есть только поверхностные мелкие, в местах скопления большого количества цемента. В основном там, где натягивали уровень с другого места без щебня. Новых трещин не появилось, кроме тех которые появились в первый день после заливки. (фото: 1-4) 2. Во время поливания я заметил, что в одном месте начала отходить L-кромка от подушки. Сначала запаниковал, как так? почему? Потом успокоился, когда выяснил причину. Года укладывали гидроизоляцию между первым слоем пенопласта и вторым, запуски делал с учётом что бы хватило и на высоту L-кромки с запасом. А в последнем отрезанном куске полиэтилена я как то не досмотрел и 3 метра L-кромки даже до самого верха не были закрыты на 2-3 см. Во время полива вода попадает между плитой и L-кромкой. В принципе. это легко исправится, когда высохнет, просто проклею по новому этот участок и делов, но это повторные операции, которых хочется избежать. Как бы я сейчас клеил L-кромки: между склеиваемыми полосами 50 мм вбивал бы пластиковый зонтик для крепления пенопласт; после того когда приклеил L-кромку на основу ребра, связал бы пластиковый дюбель-зонтик с арматурой. Я думаю, если таких зонтиков крепить по два на 1,2 м погонных L-кромки, то и опалубку дополнительную не нужно будет делать. (фото 5-6)
-
Не выдержала отдельная ветка "старушки" веса урожая, отломалась. Груши ещё не совсем созрели, хотя уже сочные, так сказать на грани. А те которые уже созрели, сразу становятся ватными и не вкусными. Насобирал я с упавшей ветки 60 литров груш вот и думаю: сушить, давить на сок или на удобрение сразу. Просто кушать не вариант, достаточно тёрпкие на вкус. Дюшесовку сделать, что ли?!...
-
Здравствуйте. Так чем закончилась ваша эпопея с кровлей?