mukigor

Теоритично, звичайно, краще зробити для добудови окремий фундамент. Але такі затрати будуть оправдані тільки в тому випадку, якщо грунти, на яких побудований будинок, не мають необхідної несучої здатності. А якщо грунти нормальні, старий будинок не просідає, то для чого вкладати стільки матеріала і в окремий фундамент по осі примикання до існуючого будинку, і в стінку вище 0.000? В такій ситуації "маячня"- це ваш теоретичний варіант.

Если сечение этих колонн небольшое, а на них предполагается воздействие нагрузки, можно заменить на кирпич, утеплив кладку снаружи пенопластом или минераловатными плитами.

В принципе, ничего сложного в этом нет. По стоимости сейчас не вспомню, а вот проделывали штрабы мы с помощью дрели и сверла по металлу. Перейдите по ссылке, там у меня есть фото, как мы дрелью делали эти штрабы. prorabsovet.com/2011/05/kladka-sten-iz-gazobetonnyx-blokov/

Учитывая, что вы делаете пристройку, на верхнем армировании лучше не экономить, сделать его по три стержня в каждом горизонтальном ряду. Да и вообще можно уменьшить риск появления трещин по вертикальным стыкам старого и нового фундамента, засверлив арматурные стержни в существующий фундамент и соединив их с арматурой каркаса.

не волнуйтесь, ничего ему не будет за это время. равильно люди тут говорят: намокнет - высохнет.

не сдует её. Придет тепло, солнце нагреет гонты и они приклеятся, а если нужно будет, действительно придется прогреть немного феном и прижать.

Спасибо, что уточнили. Я как-то о захвате забыл сказать!

А за счет чего этот уголок там будет держаться?

Чтобы не рисковать, лучше сделать нормальную перемычку из двух швеллеров, стянув из металлическими шпильками. Делается это так: 1. С двух сторон стены, симметрично, в месте расположения будущей перемычки делаете штрабы, высота которых соответствует высоте швеллера + 20 мм (зазор на всякий случай). Чтобы не ошибиться с расположением, перед разметкой штраб просверлите 3 сквозных отверстия для шпилек, при этом все отверстия должны находиться на одной горизонтальной линии и направление сверления отверстий (угол сверла по отношению к стене) также должен соответствовать 90 градусам. Как правило, для проема размером 900-1500 мм достаточно швеллера №12-14 и 3 шпилек диаметром 16-18 мм. Глубина шпилек должна превышать высоту боковых полок на 20 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было закрыть перемычку пенопластом или гипсокартоном. Расположение шпилек: 1- посредине, две других - на расстоянии 200 мм от краев швеллера. 2. Установка швеллера. Внутренняя поверхность штрабы должна быть достаточно ровной, но без фанатизма. Швеллер устанавливается ребрами наружу, плоской поверхностью - к стене. Перед его установкой подготовьте для шпилек, длинна которых должна быть на 30 мм меньше толщины стены (чтобы не выступали за её поверхность), гайки и шайбы. Размер шайб зависит от того, как аккуратно вы проделаете отверстия. Если сверлом - подойдут и стандартные шайбы, если резаком - лучше сделать их побольше. Перед установкой швеллера на поверхность штраб нанесите цементный раствор М 100, так чтобы он был более-менее равномерно расположен по всей поверхности. Толщина слоя около 20 мм. Раствор предназначен для того, чтобы поверхности швеллеров плотно подошли к поверхности стены. Швеллеры должны быть прогрунтованы за 2 раза. Установив швеллеры и соединив их шпильками, закручивайте гайки равномерно и поочередно, так, чтобы швеллеры были параллельно расположены относительно поверхности стены. 3. Дайте раствору схватиться, после чего можете смело делать свой проем. Такая перемычка выдерживает значительно большую нагрузку, чем ваша балка.

Мы перекрываем здания их ГББ пустотными плитами постоянно. Только в последнем ряду кладки нужно обязательно делать монолитный железобетонный пояс. Посмотрите здесь prorabsovet.com/2011/06/montiruem-perekrytie-doma-iz-gazobetona-chto-nuzhno-znat/

Сам процесс действительно похож на укладку больших кубиков, но ГБ толщиной 365 мм имеет вес около 31 кг. Для женщины это многовато.

Мой вам совет: махните рукой на этот старый газобетон, разберите аккуратно кладку, потом пустите эти блоки на другие постройки или на фронтоны, а дом начните строить из нового газобетона. Не стоить рисковать.

Я работаю прорабом в строительной фирме. Из ГББ (газобетонные блоки) мы строим много. Как и что делаем, можете посмотреть по этой ссылке. prorabsovet.com/2011/05/kladka-sten-iz-gazobetonnyx-blokov/. Там, кстати, есть и фото о горизонтальной гидроизоляции под первый ряд блоков.

Да, вот только за счет гидроизоляции и стоят дома в сейсмических районах!!! )))) При толчках нижний шов из раствора дом не удержит, для этого выполняют монолитные железобетонные пояса. Так что устраивайте рулонную гидроизоляцию, которая по технологии укладывается на цементный раствор М100.

Разговор идет о том, что место, где планируется строительство дома, по сравнению с дорогой находится ниже. Чем вам помогут "ребра вниз"? Они что, достанут до твердого грунта? Монолитная подушка держит весь дом, а для того, чтобы "поднять" верх фундамента до нужной отметки, можно по этим небольшим, высотой 200 мм, ребрам, смонтировать ряд блоков. Засыпать внутрь фундамента, для подготовки под полы, можно самый дешевый в данной местности материал. Мы подсыпали отсев и вскрышу.

Несколько лет назад лили монолитную подушку для дома, где не было цельного грунта на глубину.... Короче говоря, мы по проекту докопались до -1,6 м, а воду встретили ещё на -1,2м. И на всю эту глубину - насыпной грунт и торф (рядом -речка). Так вот там мы лыли монолитную плиту с одновременной заливкой под стены железобетонного пояса высотой 200 мм, а вся эта конструкция "покоилась" на подушке из песка высотой 800 мм. После того как бетон схватился, мы смонтировали по этому поясу ряд фундаментных блоков. Дом высотой 2,5 этажа стоит уже 3,5 года, все нормально. Хороший для вас выход, по-моему!

Делать буронабивные сваи в грунте с высоким уровнем грунтовых вод - занятие малопривлекательное, так как скважины будут постоянно заплывать илом или влажным грунтом ещё до укладки в них бетона. А ставить обсадные трубы в такие скважины - очень дорогое удовольствие. В данном случае монолитная плита на основание из песка - единственный вариант.

Не так давно мы строили дом высотой в три этажа. Стены - композитные, из кирпича, общая толщина составила 450мм. Грунт - насыпной, УГВ - как у Вас, 1,5м, поэтому лили монолитную плиту толщиной 200мм с армированием в два слоя, а основанием служила песчанная подушка т.800мм. Два монолитных перекрытия. И ничего, стоит нормально. Так что стенка в 250мм пройдет без вопросов!