mukigor

маячня якась

Теоритично, звичайно, краще зробити для добудови окремий фундамент. Але такі затрати будуть оправдані тільки в тому випадку, якщо грунти, на яких побудований будинок, не мають необхідної несучої здатності. А якщо грунти нормальні, старий будинок не просідає, то для чого вкладати стільки матеріала і в окремий фундамент по осі примикання до існуючого будинку, і в стінку вище 0.000? В такій ситуації "маячня"- це ваш теоретичний варіант.

Т.е. это по сути группа из трех окон, которые расположены рядом. Между оконными проемами - промежутки из газоблоков. Прораб предлагает вместо газоблока, чтобы не выпиливать куски, сделать эти части из кирпича - говорит, что будет даже прочнее, потому что между небольшими частями газоблоков вертикальная сцепка будет хуже.

Если сечение этих колонн небольшое, а на них предполагается воздействие нагрузки, можно заменить на кирпич, утеплив кладку снаружи пенопластом или минераловатными плитами.

Буду благодарна, если подскажете какова справедливая стоимость работ по проделыванию штробы и армированию арматурой. Говорит, что это очень сложная работа.

В принципе, ничего сложного в этом нет. По стоимости сейчас не вспомню, а вот проделывали штрабы мы с помощью дрели и сверла по металлу. Перейдите по ссылке, там у меня есть фото, как мы дрелью делали эти штрабы. prorabsovet.com/2011/05/kladka-sten-iz-gazobetonnyx-blokov/

Почему так? Мне конструктор советской закалки начертил только армирование низа фундамента, при 120 см глубины, внизу 30 см проармировано и дальше 90 без арматуры вообще.

Учитывая, что вы делаете пристройку, на верхнем армировании лучше не экономить, сделать его по три стержня в каждом горизонтальном ряду. Да и вообще можно уменьшить риск появления трещин по вертикальным стыкам старого и нового фундамента, засверлив арматурные стержни в существующий фундамент и соединив их с арматурой каркаса.

я еще блоки не покупала..кто дает такую гарантию? или это можно предположить? я просто хотела только коробку в этом году..но мне как то стремно оставлять гб на зиму.хоть и говорят ничего ему не будет..ну не будет год, два..боюсь что потом просто внутренние механические разрущения от промерзания и мокроты разом повылазят и буду я иметь полуразвалившийся дом ..

 

Добавлено через 2 минуты

а на сколько реально теплая штукатурка добавляет гб тепла?

не волнуйтесь, ничего ему не будет за это время. равильно люди тут говорят: намокнет - высохнет.

по идее, летом должна выровняться.

не сдует её. Придет тепло, солнце нагреет гонты и они приклеятся, а если нужно будет, действительно придется прогреть немного феном и прижать.

Самый правильный вариант отлично и главное полно описан у mukigor. Полностью присоединяюсь. Этот вариант неоднократно проверен многолетней практикой еще с советских времен. Все остальное объективно хуже.

Единствеенное что можно добавить: ширина опирания должна быть как минимум 250мм с каждой стороны. А для шлака нужно еще чуть больше.

Спасибо, что уточнили. Я как-то о захвате забыл сказать!

Вставить (забить) уголок и потом можно вырезать?

А за счет чего этот уголок там будет держаться?

Чтобы не рисковать, лучше сделать нормальную перемычку из двух швеллеров, стянув из металлическими шпильками. Делается это так:

1. С двух сторон стены, симметрично, в месте расположения будущей перемычки делаете штрабы, высота которых соответствует высоте швеллера + 20 мм (зазор на всякий случай). Чтобы не ошибиться с расположением, перед разметкой штраб просверлите 3 сквозных отверстия для шпилек, при этом все отверстия должны находиться на одной горизонтальной линии и направление сверления отверстий (угол сверла по отношению к стене) также должен соответствовать 90 градусам. Как правило, для проема размером 900-1500 мм достаточно швеллера №12-14 и 3 шпилек диаметром 16-18 мм. Глубина шпилек должна превышать высоту боковых полок на 20 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было закрыть перемычку пенопластом или гипсокартоном. Расположение шпилек: 1- посредине, две других - на расстоянии 200 мм от краев швеллера.

2. Установка швеллера. Внутренняя поверхность штрабы должна быть достаточно ровной, но без фанатизма. Швеллер устанавливается ребрами наружу, плоской поверхностью - к стене. Перед его установкой подготовьте для шпилек, длинна которых должна быть на 30 мм меньше толщины стены (чтобы не выступали за её поверхность), гайки и шайбы. Размер шайб зависит от того, как аккуратно вы проделаете отверстия. Если сверлом - подойдут и стандартные шайбы, если резаком - лучше сделать их побольше. Перед установкой швеллера на поверхность штраб нанесите цементный раствор М 100, так чтобы он был более-менее равномерно расположен по всей поверхности. Толщина слоя около 20 мм. Раствор предназначен для того, чтобы поверхности швеллеров плотно подошли к поверхности стены. Швеллеры должны быть прогрунтованы за 2 раза. Установив швеллеры и соединив их шпильками, закручивайте гайки равномерно и поочередно, так, чтобы швеллеры были параллельно расположены относительно поверхности стены.

3. Дайте раствору схватиться, после чего можете смело делать свой проем. Такая перемычка выдерживает значительно большую нагрузку, чем ваша балка.

щото меня начинает смущать ложить пустотные плиты на гб..смотрю тут столько противников..

хотя и внутренняя несущая будет их кирпича...

может какое то более сильное армирование гб применить? не каждые 4 ряда?

у меня еще и грунт плохой...

Мы перекрываем здания их ГББ пустотными плитами постоянно. Только в последнем ряду кладки нужно обязательно делать монолитный железобетонный пояс. Посмотрите здесь prorabsovet.com/2011/06/montiruem-perekrytie-doma-iz-gazobetona-chto-nuzhno-znat/

а как закидывали блоки на 2 этаж?

 

Появилась идейка также самим положить газобетон.

Но мы посчитали 90 кубов на 2 этажа+ кирпичные перестенки и несущая

 

Мне просто интересно, может ли быть с меня толк в помощь мужу. Может ли женщина класть газобетон?

Сам процесс действительно похож на укладку больших кубиков, но ГБ толщиной 365 мм имеет вес около 31 кг. Для женщины это многовато.

Можно ли сопрягать ети два материала в одну стену?

Мой вам совет: махните рукой на этот старый газобетон, разберите аккуратно кладку, потом пустите эти блоки на другие постройки или на фронтоны, а дом начните строить из нового газобетона. Не стоить рисковать.

да, Аэрок 375 уже закуплен и ждет возле фундамента)))

Я работаю прорабом в строительной фирме. Из ГББ (газобетонные блоки) мы строим много. Как и что делаем, можете посмотреть по этой ссылке. prorabsovet.com/2011/05/kladka-sten-iz-gazobetonnyx-blokov/. Там, кстати, есть и фото о горизонтальной гидроизоляции под первый ряд блоков.

вот и мы к этому склоняемся, а нам рассказывают, что в нашем районе с повышенной сейсмо-опасностью это запрещено... сказки?

вот и мы к этому склоняемся, а нам рассказывают, что в нашем районе с повышенной сейсмо-опасностью это запрещено... сказки?

Да, вот только за счет гидроизоляции и стоят дома в сейсмических районах!!! )))) При толчках нижний шов из раствора дом не удержит, для этого выполняют монолитные железобетонные пояса. Так что устраивайте рулонную гидроизоляцию, которая по технологии укладывается на цементный раствор М100.

зачем эти блоки нужны, если монолит будет лучше. но Вы говорите о ребрах "вверх", поверх которых опять предстоит засыпать и заливать черновой пол.

 

если сделать ребра "вниз", то черновой пол будет уже готов

Разговор идет о том, что место, где планируется строительство дома, по сравнению с дорогой находится ниже. Чем вам помогут "ребра вниз"? Они что, достанут до твердого грунта? Монолитная подушка держит весь дом, а для того, чтобы "поднять" верх фундамента до нужной отметки, можно по этим небольшим, высотой 200 мм, ребрам, смонтировать ряд блоков. Засыпать внутрь фундамента, для подготовки под полы, можно самый дешевый в данной местности материал. Мы подсыпали отсев и вскрышу.

плита не катит много подсыпать надо..а делать плиту высотой... разорюсь

Несколько лет назад лили монолитную подушку для дома, где не было цельного грунта на глубину.... Короче говоря, мы по проекту докопались до -1,6 м, а воду встретили ещё на -1,2м. И на всю эту глубину - насыпной грунт и торф (рядом -речка). Так вот там мы лыли монолитную плиту с одновременной заливкой под стены железобетонного пояса высотой 200 мм, а вся эта конструкция "покоилась" на подушке из песка высотой 800 мм. После того как бетон схватился, мы смонтировали по этому поясу ряд фундаментных блоков. Дом высотой 2,5 этажа стоит уже 3,5 года, все нормально. Хороший для вас выход, по-моему!

Уважаемая tarakashka, полистайте на досуге материалы о буронабивных фундаментах.

Пожалуй,в Вашей ситуации использование данной технологии будет вполне логичным .

(Особое внимание рекомендую обратить на вариант №3.)

 

 

www.kolumb.ru/fundamentbur.html

Делать буронабивные сваи в грунте с высоким уровнем грунтовых вод - занятие малопривлекательное, так как скважины будут постоянно заплывать илом или влажным грунтом ещё до укладки в них бетона. А ставить обсадные трубы в такие скважины - очень дорогое удовольствие. В данном случае монолитная плита на основание из песка - единственный вариант.

Зависит от того, какой песок. Если не пылеватый, то высокий уровень УГ не имеет особого значения.

1) Я так понимаю, плита мелкого заложения. Параметры плиты нужно смотреть. Оценочно будет порядка 25 см толщиной. Арматура под стеной навскидку около Д10…12 с шагом 200 и в пролете д10 около того же шага.

2) Пирог: подготовка из В3.5…5 — 100мм. Гидроизоляция. Плита. Версия с экструдером у меня пока доверия не вызывает доверия. Хотя просто не думал над ней.

3) Кирпич тяжелым не будет. Если один этаж не увлекайтесь толщиной. Внешние делайте 250мм. Но я бы склонялся к газобетону 300мм.

4) Если газобетон D500(600) 300мм, то больше ничего не нужно кроме внешней легкой отделки. Если кирпич 250мм, то я бы накинул хоть 50мм ваты а дальше стандартно. По теплу будет не фонтан, но если наездами, то не страшно и вполе пойдет.

 

Все вышнеписанное — ИМХО.

Не так давно мы строили дом высотой в три этажа. Стены - композитные, из кирпича, общая толщина составила 450мм. Грунт - насыпной, УГВ - как у Вас, 1,5м, поэтому лили монолитную плиту толщиной 200мм с армированием в два слоя, а основанием служила песчанная подушка т.800мм. Два монолитных перекрытия. И ничего, стоит нормально. Так что стенка в 250мм пройдет без вопросов!