voyadjer

Посмотрите: На первом рисунке термостатический трехходовой клапан с заводской уставкой на 60-65 гр. На втором листе термостатический трехходовой клапан с ручной регулировкой 30-65 градусов. По этому принципу Вы обеспечиваете паспортную стабильную работу ТТ, а также имеете возможность откорректировать под себя Ваши теплоприемники. ТТ и буфер могут работать в режиме ЕЦ.

Юлия, обратите внимание! Хоть какой то буфер, хоть из тех двух баллонов, что вы упоминали. Батареи и все что к ним - на виду. А ТП? Какая допускается максимальная температура ТП? Читал, что больше 55 градусов не рекомендуют. С чем связано не знаю. Возможно из-за характеристик бетона. Поинтересуйтесь. Добавлено через 46 минут Если у Вас ИБП позволяет подключить оба АКБ, то грубо, Вы из него вытянете порядка 2,4 квт/час. Это порядка 6 - 8 часов работы всех насосов. За это время Ваша топка прогорит и котел начнет остывать. И зачем Вам эта дорогая игрушка (АВР)? Вы лучше потратьтесь на термосмесительные клапана.

И еще хочу написать о качестве сборки котла. Может быть это единичный случай и это я такой везучий, но... На фото стык между первой и второй секциями.

Если решите резать газовые баллоны, имейте ввиду, что газолин в баллоне, даже в пустом может остаться. А он ОЧЕНЬ вонючий. Специалисты рекомендуют стравливать газ из баллона через "водяной затвор" очень концентрированного раствора марганцовки. После выкручивания крана из баллона залить внутрь, опять же, раствор марганцовки с любым стиральным порошком. Оставить в таком состоянии на сутки. Слить в яму и быстро закопать. Хорошо обжечь баллон на костре. Можно резать.

Учитывая то, что Вы уже разорились на безперебойник и генератор, то конечно хватит. На Вашей схеме вижу только один насос. Плюс еще пару штук на ТТ: 1- циркуляция ТТ-ТА, 2-ой ТА - система Это максимум 300 ватт/час. 600 ваттный безперебойник хватит на 1,5-2 часа. А если учесть, что насосы будут работать на минимальной или средней мощности, то это еще дольше. Или топливо перегорит, или Вы генератор запустите.

Это номинальная мощность. Фактически ее можно регулировать Из инструкции: "Отверстие в зольных дверках (глушитель) регулирует подвод сжигаемого воздуха под колосник котла. Управляется с помощью регулятора тяги или вручную регулировочным винтом на дверцах. Отверстие в загрузочных дверцах (роза) служит для подвода вторичного воздуха в пространство сжигания." Если все это перекрыть, котел вообще потухнет или в крайнем случае будет тлеть. Если, конечно, нет паразитных подсосов.

А еще где то в нете читал, как люди выходят из положения: вместо ладдомата на байпас ставят регулирующий кран и в момент розжига регулируют, пока котел не выйдет на режим. Градусов 60-80.

Вместо ладдомата можно вот это Herz Правда это стоит тоже около 2000 грн. А если очень серьезный насос то и больше. А вот ПП напрямую к котлу только на свой страх. От котла металлом хоть в какую то емкость.

Из инструкции: 13. В системе необходимо установить предохранительный клапан на максимальное давление 400 кПа (4 бар), размеры которого должны соответствовать номинальной мощности котла. Предохранительный клапан должен быть расположен непосредственно за котлом. Между предохранительным клапаном и котлом не нельзя размещать запорный клапан Наверное, можно, если у него подача теплоносителя в основной объем, а съем санитарной воды происходит с внутреннего теплообменника. Обычно спиральный или емкость в емкости. А если у Вас теплоноситель подается в спиральный теплообменник, который в свою очередь, циркулируя по системе, постоянно подогревает Ваши 200 л, то нельзя. В змеевике сколько? 5-15 литров?

Юля! Решаю подобную задачу. Правда система отопления проще чем у Вас. Одноконтурная - только батареи и площадь чуть больше 100 м. В этом году сын выделил денег и заставил купить ТТ Viadrus U 22 4D. У меня с углем большие сложности, с дровами намного легче. Существующий котел Arisnton Class 24 FF (двухконтурный настенник). Система выполнена полипропиленом, батареи, в основном, панельные. Были Большевитские биметал - выкинул. В позапрошлом году зимой были большие проблемы с электричеством. За 5 дней температура в доме упала до 5-7 градусов. подумывал сливать систему. Спасибо, опять таки сыну, нашел в интернет магазине генератор на 2,5 квт. На тот период это была очень большая проблема в нашем регионе. Почему я это все так подробно описываю? При выборе схемы подключения ТТ я также ограничен в средствах. При существующем положении хочется максимального комфорта, поэтому пришел к выводу: проще, надежнее, безопаснее. По первому пункту. Загрузил котел, лег спать (ушел , ушел на долго), котел перегорел - температура в доме опустилась до +20 - +18 градусов - включился газовый на поддержание минимальной комфортной. Проснулся ( вернулся домой или вспомнил про улетающие в газовый котел деньги), растопил ТТ - при достижении температуры в ТТ 60-70 градусов - газовый котел отключился и работает только ТТ. При всем этом я не ставил себе задачу подменить ГВС от газа ТвердоТопливным котлом. Бойлера косвенного подогрева у меня нет и пока не планируется. Второй и третий пункт получается, в какой то степени объединены. Надежность и безопасность. Для надежной системы необходимо предусмотреть автоматическое переключение с централизованной подачи электроэнергии на индивидуальную, а это не малые деньги. Решение (как для себя) - спокойное подключение генератора: даже ночью, замерз, проснулся - пошел включил. Через пол часа в доме тепло. Генератор (если надумаете) с большим резервом выбирать не стоит. Максимум 20-25% в + от минимально необходимого. Поясню. Вам жизненно необходимо 2 квт. ( это минимальное освещение, холодильники, ТВ, компьютер...). Вам говорят бери 5 или даже 8. Да, резерв большой и можно соседям продавать. Дело в том, что генератор для выдачи 220 вольт должен крутить с определенной скоростью и разница между холостым ходом и максимальной мощностью составляет 30-40%. А это значит, что Вы будете выбрасывать в атмосферу лишние киловатты. Теперь по поводу ТА. Очень привлекательная штука, останавливает, как и Вас, цена. Фактически еще один котел по деньгам. Для чего он нужен? 1- Комфорт. Котел потух - Вас еще какое то время греет ТА. 2.Безопасность. Отключилась эл. энергия - всю температуру на себя принимает ТА и, пока Вы запускаете генератор, Ваш котел остался жив и Вы дальше пошли спать. Или просто температура через ТА постепенно понизилась(котел потух). Ни каких эксцессов. Чем можно заменит ОЧЕНЬ дорогой ТА. Я заменил двумя пядидесятилитровыми газовыми баллонами. Отрезал донышки и сварил "попа к попе". Сверху воздухан, с низу слив. С боку стандартное подключение для гидростатики. Что это даст. Первое и самое важное - котел на этот ТА МОЖЕТ работать в режиме ЕЦ. Т.Е. не взорвется. А дальше, после ТА уже можно рассматривать конкретные схемы. С ТП, без ТП, с гелио, без гелио. и т.д. Самое главное в наших с Вами системах - энерго (ЭЛЕКТРОЗАВИСИМОСТЬ) . Сколько бы мы с Вами дров не кинули, пока не заработают насосы, у нас с Вами в доме будет холодно.

Herz еще дешевле. И в Украине можно свободно найти herz.ua/tovarview/1/725/798.html

Отправил Вам на почту, указанную на сайте минут 30-40 назад

На вашем сайте в прайсе эти работы не указаны. Интересует цена в области (45 км от Киева) Извините - нашел!!!

Описание объекта: Киевская обл. пос. Клавдиево. Деревянный дом, обложенный кирпичом. Штукатурка глиняная. Полы деревянные, перекрытие деревянное, оштукатуренное глиной. Перечень работ 1 - й этап:- начало ремонта в любой момент Ремонт двух комнат Демонтаж: 1.Демонтировать печку, 2. демонтировать две двери, 3. демонтировать деревянный пол в одной комнате (~11 м. кв.), 4. снять (содрать, демонтировать?) обои в этой комнате (площадь стен ~ 34 м. кв), 5. во второй комнате содрать побелку ( площадь стен ~ 35 м кв) Монтаж (ремонт) 1-я комната (3х3,57 h=2,6) 1. Бетонный пол (бетонные столбики, рама из профильной трубы, опалубка - проф настил , армированный сеткой бетон 6-7 см., ЭППС -25-30 мм, армированный сеткой бетон 6-7 см., самовыравнивающийся слой, ламинат с подложкой) Стены -заложить дверной проем. -на месте демонтированной печки смонтировать дверной проем. -Прогрунтовать глиняную штукатурку, если есть необходимость - расшить и прошпаклевать расшивку. 1-й предпочтительный вариант: - По штукатурной сетке оштукатурить гипсовой штукатуркой с максимально возможным выравниванием 2-й менее предпочтительный вариант - гипсокартон. выполнить откосы на окне Потолок - гипсокартон. Потолок покрасить, стены оклеить обоями. 2-я комната (3,11х3,6 h=2,6) -Прогрунтовать глиняную штукатурку, если есть необходимость - расшить и прошпаклевать расшивку смонтировать дверной проем выполнить откосы 1-й предпочтительный вариант: - По штукатурной сетке оштукатурить гипсовой штукатуркой с максимально возможным выравниванием 2-й менее предпочтительный вариант - гипсокартон. Выровнять деревянный пол -перепад около 50 мм.(USB, фанера и т.д.) Потолок - гипсокартон. Потолок и пол покрасить, стены оклеить обоями. 2-й этап - начало работ - конец июля по готовности фундамента - винтовые сваи. пристройка размером 12,7х4,6 м. h=2,8 из газобетона Аэрок 600х375х200 к этому дому. - ростверк по винтовым сваям (опалубка, армирование, заливка в ручную - есть небольшая китайская бетономешалка на 140 л.) - кладка газобетона на клей (~13 м. куб.), - монтаж окон (3 шт) и входных дверей - Бетонный пол (бетонные столбики, рама из профильной трубы, проф настил - опалубка, армированный сеткой бетон 6-7 см., ЭППС 25-30 мм., армированный сеткой бетон 6-7 см., самовыравнивающийся слой. Финишное покрытие пока не ясно. - деревянное перекрытие - двухскатная крыша с изломом в сторону пристройки. - деревянные фронтоны. Возможны изменения в объемах (и в ту и другую сторону). Проживание пока ( до окончания ремонта в 1-й комнате ) проблематично.

www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf стр 39,40

Может из-за этого вся беда? Подвал + 2-й этаж - это метров восемь высоты, т.е. около 0,8 бара. Противодавление на реле давления не позволяет наполнить буферную емкость. И еще " ...ванная на 550 литров, и таким напором её набирать не менее часу..." производительность по ГВС у Вашего котла какая? Спрашиваю, потому что видел в документации при дельте 30 град. - порядка 300-350 л. за первые 30 мин. www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=238048&stc=1&d=1356385554

Дом старой постройки (лет 40), часть дома ~ 60 кв.м сруб обложенный кирпичом, часть дома ~24 кв.м (была пристройка, переделана под детскую) из шлакоблока толщиной мм. 300. 4-е комнаты, маленькие прихожая и кухонька. Газовый котел Ariston 24 FF, 6 радиаторов (марку и производителя не помню). Эксплуатируется 4 года. Первый год температуру отслеживал и подстраивал в ручную (по теплоносителю) - годовой расход примерно 2400 м. куб. (сильно экономил чтобы не перескочить во вторую категорию). Второй год подключил к нему внешний термостат (попался на шару от бошевского фанкойла) - годовой расход - 2250 м.куб. На третий год поставил терморегулятор Jumo dTron 16.1 (промышленный) с термопарой PT100. Термопара выведена в детскую спальню. По терморегулятору выставляю Т=22 гр. В остальных комнатах термоголовки. Температура в комнатах 20 - 23 гр. Расход газа 1800 м. куб. за год. Сегодня приходил контролер газовой службы на сверку. За этот год на сегодняшний день израсходовал 1470 м. куб.

Посмотрите www.olegmoskalev.ru/agro/stroika/40.html на примерах расчет перекрытия

Ну да, и работу выполнит бесплатно - в виде оказания гуманитарной помощи. Профессионалу работы всего ничего, максимум час-полтора. За такой объем и деньги то стыдно брать. А если серьезно - то для меня это все можно сказать хобби. Хочу делаю - хочу кофе пью. Тем более что это все не в новострое, а в эксплуатируемом доме, где освободить комнату под капитальный ремонт уже проблема.

На многих предприятиях видел конструкцию балок перекрытия в виде двух профилей связанных между собой треугольниками (самая жесткая конструкция). Пролеты между опорами составляли от 18 до 24 м. На моршинском заводе минеральных вод кроме крыши подшит еще потолок, подвешены светильники и трубы системы пожаротушения. При этом ширина пролета 24 м. ЗЫ. Обратите внимание на фото. В Ташкенте вообще все из 50-го уголка сделано. Правда, у них практически нет снега. В Ангарске при ихних снегах зимой 50-60 см. пролеты по 24 м. На Запорожском Славутиче между элеватором и дробильным отделением на такой конструкции лежит ленточный транспортер длиной метров 20 -25.Правда, фото нет. На Киевском Славутиче на этих балках висит вся вентиляция, кабельные каналы с километрами кабелей, технологические трубы. На это перекрытие мы вешали воздушный транспорт, а это метров 50 короба из нержавейки плюс порядка 10 2-х киловатных электромотора с вентиляторами.Правда, там и профиль соответствующий. Конструкция выполнена по такой схеме. При этом для бытовых условий расстояние между верхней и нижней балкой может быть и 100 мм. Один минус -при этом увеличивается количество точек сварки. Лишь бы связующий профиль вошел. Конструкция сварная.

На все ушло около четырех часов. Я понимаю, что Вы профессионал в строительстве и это Ваша основная работа. Я же чайник, это мои первые 22 кв.м. Интересно, сколько Вы попросите за эту работу, учитывая то, что объект находится в 40-ка км от Киева.

Работали вдвоем с сыном.

Рекомендации производителей гипрока отметаем - лифты-подъемники относительно дорого ( потолок 22 м. кв.) и не везде их можно достать. Рекомендации специалистов монтировать гипсокартон с подмостков или лесов (лестниц) тоже не устраивал, потому что при этом все равно приходится поддерживать лист головой, что не исключает смещение листа да и не выдержишь долго стоять под ним на стуле. Мы с сыном придумали простую приспособу, которой хочу поделиться с Вами. Нам необходим один профиль CD длиной 3м. , четыре длинных самореза (я брал 105 мм) и по четыре деревянных бруска размером 100х40х20 (размер произвольный, лишь бы брусок лег внутрь профиля) на каждый лист гипсокартона. Порядок монтажа: 1. Порезать профиль CD на две части ( по полтора метра). 2. Заложить бруски в потолочные направляющие (крайние для монтируемого листа). 3. Длинными шурупами прикрутить подготовленные полутораметровые направляющие к потолочным направляющим (через метал в брусок), оставить максимально возможный зазор. У меня получилось около 40 мм. Между шурупами – 1250 – 1300 мм!!! 4. Вставляем лист гипсокартона в этот промежуток и шуруповертом подтягиваем его к основным направляющим, одновременно выравнивая его вдоль направляющих. Расстояние от торца листа до вспомогательной направляющей 50 – 60 см. Можно покурить, кофе попить, лист на месте и ни куда не денется. 5. Прикручиваем его как положено по технологии саморезами, демонтируем вспомогательные направляющие. Если есть возможность достать бруски – достаем, если нет – оставляем. В дальнейшем используем другие. 6. Приступаем к следующему листу. Приблизительно так:

По моему, этот дивайс называется хронотермостат. А человек в конторе интересовался "Климат контроль для котла Vaillant" - это совсем не одно и тоже. И стоит на порядок больше. Сужу по своему аппарату. У меня Ariston. Они предлагают от простого термостата до системы климат контроля, которая автоматом регулирует температуру теплоносителя в зависимости от температуры внутри и снаружи помещения. Я не заморачивался и поставил термостат от какого то кондиционера (пределы регулирования от 0 до +35). Функцию выполняет.

Контакты г.Киев, ул. Якутская, 5 тел.: +38 (044) 407-36-44 моб.: +38 (097) 352-83-22 моб.: +38 (099) 235-47-39 моб.: +38 (067) 407-29-17