POZITIFF

Так кучкой оставишь?:D Мешки хоть поснимай да и сади сразу в кучу патисоны, кабачки, тыквы с огурцами. В следующем году будешь мешать

Зато в Эпитцирке масло подсолнечное начали продавать, а до того яблоки пакетами. Так что я уже на прошлой неделе и не удивился, когда в Сильпо увидел реально классный выбор саженцев яблонь, груш и кустарников.

А у меня 2 плакучие шелковицы с фронт ярда убежали, оставив после себя только две ямки. Куда спрашивается им убегать с закрытого коттеджного городка.

Я против Ризамата. Стрёмный сорт. И очень. У соседа наблюдаю муки роста. 150 дней - период вегетации, 3000 САТ. У меня пролетает. В Киевской области средний САТ 2900, значит раз в 3-4 года без бубнов - пролёт. Вам в Днепре хорошо, САТ вроде позволяет. Похвастаетесь урожаями. А я Хаджи Муратом, правда с теплицы;) Добавлено через 1 минуту Еще чуть есть в остатках. Начинают почки стрелять. 2 саженца Юпитера грозди пхнут поперёд листьев:D

Вышлешь Укрпочтой?:D Может ускорять сроки доставки

Мещайте 50на50 привозной чернозем с местной супесью. Добавьте нитроаммофоски 30-50 г на 1 м2 под перекопку.

Не понял. А 21-21-21 куда уже успели потратить:D

Валуны по периметру и пару посередине. Тем более манипулятор сразу может и поставить. На окружной выбор разных камней есть всевозможных размеров.

Да, есть Елизавета и Елизавета2. Вторая лучше по вкусу и урожаю. Монтерей - суперский, это дитя Альбиона, урожайность на 30% больше.

Так и есть. Ремонтантная клубника садится из расчета на 2 года. В первый год и второй год - самые крупные ягоды, в третий из-за разрастания розеток, ягода мельчает, но все равно должна плодоносить.

Поздней осенней обрезки боятся все косточковые, поэтому их принято и рекомендовано обрезать весной. Семечковые обрезают осенью либо весной. И даже в зимние окна, когда нет мороза и низкой температуры несколько дней.

Не поздно, режьте, пусть ветвится;)

Внимательно читали свою же ссылку? Высокоштамбовая формировка рекомендуется в зоне неукрывного виноградарства, в которую даже Херсонская область и Крым в большинстве случаев не попадает. Конечно, выбор сорта в первую очередь. Технические сорта имеют большую морозостойкость, и среди столовых есть те, которые выдерживают -25-27. Но даже они будут вымерзать раз в 3-4 года. И формировать куст надо будет с начала. А это потеря года и урожая.

Гнилой запах появляется, если нет доступа воздуха в середину компостера. Тогда там начинают работать анаэробные бактерии, которые также перерабатывают органику как и аэробные, но запах ужасный при этом. При работе аэробных запах должен быть силосный, кисловатый, запах свежевырытой земли. Так чтоб без запаха совсем - наверное не получится. Чтобы избежать анаэробных процессов - стенки не сплошные, много щелей, даже внутрь закладывают трубы с дренажными отверстиями. Также важна сама закладка. Если навалить сразу свежескошенной травы по самые края, она возьмется коржем, собъется в кучу и начнет гнить. Надо послойно закладывать зеленую(живую) и желтую(сухую), добавлять еще что-то углеродистое, также иногда засыпать землю. Всю эту массу иногда проливать водой, но не заливать. Избегать пересыхания. Некоторые добавляют бактерии, ЭМ-препараты, средства для выгребных ям, которые должны ускорить переработку. Насчет ЭМ улучшения я не заметил, возможно попадались подделки, хоть и покупал в ТД Лето. В прошлом году пользоваться Оксизином пару раз, но не регулярно. Вскрывать еще не пробовал, планирую осенью одну половинку растянуть, вторая на дне еще, будет набираться в этом году. Из чего построен видно на фото. Передние стенки наборные на саморезах. Планирую открутить и так вытягивать оттуда компост. Размеры. Занимает обратную стенку за гаражем, точно не помню, ну общая длина больше 3 м на 2 разделенные внутри между собой отделения. Ширина - 1м. Высота чуть больше метра по передней стенке. Доски не обработал. Наверное бы обработал бы перед использованием. И возможно обшил бы заднюю несъемную стенку чем-то долговечным типа железа либо ровного шифера. Но тогда пропал бы доступ воздуха с той стороны и появился бы запах.

Зелек-Супер Останутся также подорожники, мать-и-мачеха и прочие широколистые. Базагран от Басф.

Я свои еще месяц назад обрезал. Да и по заказам тоже резал. Спецом же за персиком не будешь второй раз катать:D

Как разместить 40 побегов на 2 м??? 5 см между побегами - сплошная стена. Постоянная работа над кустом - удаление пасынков, нет проветривания, даже грозди одна другую мнут:D

Ужас:D 100 страниц воды на грани фола;) Надеюсь, что хоть некоторым помог, объяснил, направил и привил Сам от форума очень многому научился, за что премного благодарен Вам всем за подсказки, идеи и бескорыстный делёж драгоценным опытом

Ну и я еще тогда чуть добавлю по общей нагрузке дерева и его обрезке. Если плодовых звеньев достаточно на дереве, то сучок замещения режу на 2 почки. Если же на дереве недостаточно плодовых звеньев, то сучок замещения режу на 3-4 почки. Этим самым я увеличиваю на следующий год количество веток плодоношения и общую нагрузку дерева урожаем.

Слышал за такие приемы, обработка медовым раствором того же винограда. Но сам не пробовал, так что ничего не скажу. Думаю, проблема с запылением персика надуманная, если цветет, значит тепло, если тепло, значит и пчелы уже летают. Их обманывать не надо, они сами кого-хош обманут:D Другое дело - есть цвет, а температура упала. Брызгай хоть сахаром, хоть медом, хоть домашней медовухой, не полетят пчелы, бо боятся голову отморозить на лету. Смысл как-то там их стимулировать есть, как по мне, только в закрытых помещениях - теплицах, парниках, чтобы они туда залетали на переопыление.

Юр, принцип обрезки тот же, что я описал выше. Остальные ветки я бы не укарачивал, они не настолько длинные, пусть плодоносят. Возможно посмотреть - некоторые ветки использовать еще на формирование скелетных, чтобы поплотнее заполнить чашу. Если посмотришь на персик сверху, увидишь где пустоты. Ветки, которые находяться недалеко можно обрезать не на 2 почки, а на больше, с расчетом, что из них вырастут побеги и заполнят пустоты. Задача - создать побольше плодовых звеньев, которые равномерно распределятся по всей чаше. По второму вопросу на счет раны, глянь видео от горячих прибалтийских парней. Думаю, тебе стоит пойти по тому же алгоритму - зачистить до живой древесины, обработать рану.

Нагрузка побегами на куст среднего сорта 40 побегов. расстояние между побегами на шпалере 15 см. Внимание вопрос - сколько м плоскости шпалеры займет куст посаженный на расстоянии 2,5 м друг от друга?

Персик у Вас еще очень даже нормальный. Все ветки внутрь вырезать. Каждое плодовое звено (обозначено несколько овалами), которое состоит из нескольких веточек обрезаете так - ищете самую первую веточку из звена, первую от ствола. И обрезаете ее на 2 почки(на фото красная линия). Это будет сучок замещения. Остальные ветки можете оставить на плодоношение, только укоротите их на 8-10 почек каждую. Так поступите с каждым звеном. В принципе дерево раскидистое, крона открыта, три центральные ветки смотрят в разные стороны. Все хорошо. Дерево не высокое, вполне можно все это проделать без стремянки. В следующем году все ветки за сучком замещения обрезаются. С сучка замещения из оставленных 2 почек вырастет 2 побега - один самый первый к стволу будете обрезать на 2 почки - это будет новый сучок замещения, второй на 8-10, возможно даже больше почек для плодоношения. Справитесь?:D Добавлено через 4 минуты Черешня тоже еще нормальная. На стволе надеюсь не трещина такая огромная? Центральные ветви есть, расходятся немножко узковато, но терпимо. Надо все ветки обрезать наполовину, желательно над почкой, которая смотрим в обратную от ствола сторону. Центральную ветку на разветвлении оставляйте чуть длиннее остальных, которые смотрят в стороны. Обрезка стимулирует закладку плодовых почек до места обрезки и формирование 2-3 веток на месте обрезки (ветвление).