POZITIFF

Я стараюсь вносити по виносу культурами поживних речовин врожаєм. Ось наглядна табличка. Кг на тону легко перевести в г на 1 кг врожаю. Приблизно разуєте скільки дають кусти кг врожаю. Переводите в г поживних речовин, що вони витянуть з грунту для формування цього врожаю. І вносите добрива, перераховуючи через діючу речовину елементів NPK, з яких вони складаються. Краще вносити все не за 1 раз, а за декілька. Азот максимально вноситься навесні, фосфор під цвітіння, калій під визрівання ягоди та на зиму.

Написал, потом фотки смотрел. Конкурент тот еще. И по положению не нужна там совсем ветка. Между ярусами она как здрасьте. Можно срезать на кольцо. Ну или, если решите, что там Вам ветка нужна, то на югославский.

На югославский. Там в видео есть как это делать. Под ним должна начать расти новая ветка под нужным углом к проводнику. Успевай только наклонять и придавать горизонтальное положение. Груши они такие.

Ага, у меня уже куча заказов на огурец, а семена Му-Му как раз еще не закуплены:D Если верить новым срокам - рассылка - середина марта, то еще нормально для этого года. Я так обычно сею томаты и перцы, хотя в этом году могу обойтись еще семенами с прошлой складчины. Ну, как бы правила все читали, надеюсь, перед вступлением в складчину - предупреждали, что кто не можут ждать, лучше не участвовать. И кто не первый раз, уже знает, что семена впритык приходят к севу. Я так уже 2 раза получал:D И ничего, хватало. Но лучше конечно брать с запасом переходящим.

Перекрестное опыление не влияет на вкус плодов, которые Вы выращиваете в этом году. Через переопыление могут измениться только семена в этих плодах. И если Вы их соберете и посеете в следующем году, тогда уже только заметите изменение вкуса. Но семена с гибридов, как правило, никто не собирает. У меня в прошлом году в теплице росли вперемежку сладкие и острые перцы. И никакого изменения вкуса не было.;) Семена не собираю, поэтому и не боюсь садить рядом. Виноград способен переопыляться за 500-600 м, думаю перцы также смогут переопылиться через насекомых летающих на гораздо большие расстояния. Так что 25 м расстояния между грядками - ничто. Гораздо точнее можно контролировать этот процесс с агроволокном;)

У меня нет сетки, поэтому сказать не могу. Кротов хватает с головой. И на грядках и между и под деревьями пошли и уже по газону. Иногда устраиваю им дымовые шоу, - понюхают и дальше роют. С кротами нужно смириться, если работать с органикой, мульчей, повышать плодородие и численность червей - корм этих злодеев. Либо устраивать дни фумигации, что я и планирую делать в этом году. Новую теплицу буду сразу по периметру охранять врытой сеткой либо под грядки в теплице закладу такую сетку. Многие используют ее на газоне и все нормально - кротов нет. Думаю такой же результат будет и с грядками.

Собираете свои семена?

Пластиковую сетку, наверное.

В субботу начал обрезку деревьев. Пока только семечковые - груши и яблони. Косточковые(вишня, черешня, персик, абрикос и др) режу по распусканию. Также привел в порядок кустарники. В связи с наступающими периодами обязательной обрезки, рекомендую к просмотру два ролика - наглядных пособия по обрезке от Назара Герасимчука. Простым и понятным языком с примерами показано и рассказано о том что, как и зачем резать. Во втором ролике пример обрезки интенсивного сада по системе "веретено" - вариант формировки семечковых на низкорослых привоях при загущенных посадках с меньшими расстояниями между деревьями в ряду(саду).

Что-то пошло не так©:D Надеюсь Ваши покупатели не станут смотреть этот отчет, потому что из-за "этого Виктора" они Вам могут и GoPro поломать;)

Без шансов. Хотя, возможно, из начинающих садоводов Вы сразу попадете в Нобелевские лауреаты;):D

Использую поддон пластиковый. Смотрите в тех же магазинах в разделе кассет для рассады. Есть специальные парнички, состоящие из поддона, кассеты и пластикого накрытия. Тоже интересная штука. Я в кассеты буду лук пробовать в этом году.

Кхх...кх...:D Алычу на грушу?:D Соседка, надо хотя бы придерживаться правила минимального - косточковые на косточковые, семечковые на семечковые;)

Я сею, как ни раз говорил, оптимально в сроки, чтобы рассада была в стаканчиках именно столько, сколько ей положено. Начнешь раньше - не хватает света, досветка - та еще проблема. Переросшая рассада хуже пересаживается, хуже приживается на новом месте, дольше растет и позже даёт меньший урожай. Так смысл начинать раньше?;) Гораздо лучше вырастить рассаду недоросшую, чем переросшую. Поэтому я рассаживаю и выношу на лоджию. Но фото видно. На 2 стола раскладных. Туда же обогреватель, выставленный минимум 23-35 в первые дни, потом снижаю настройки до 18-20. Днем там и так тепло, обогреватель как подстраховка от ночных падений температуры. Света в оптимальыне сроки уже достаточно. Никаких подсветок и достветок не использую. Разве что фольгированый материал по стенам как светоотражатель. Но и без него все получалось. лоджия выходит на юго-запад. Юг - меньшей стороной и его даже затеняю иногда. Добавлено через 10 минут 14град - минимум, при котором начинают работать корни рассады перцев, томатов и баклажан. При холодном грунте корни не будут развиваться, а если и будут - то не будут нормально усваивать фосфор, который нужен максимально для развития рассады в первые дни. На томате это будет выражено, как покраснение стеблей и черенков листьев. При такой низкой температуре будут плохо закладываться цветочные почки или совсем не будут. Поэтому потом, к примеру, на томатах-индетах первая гроздь, которая формируется за 5 листом, будет плохо развита либо вовсе отсутствовать А там самые красивые плоды;) В котельне можно начинать работать с рассадой первые 3-5 дней до появления всходов. 25 град - норма на первые дни. Света в это время не надо. Капуста после прорастания выносится на 14 град и свет - там ей будет Калифорния. Самое оно. Туда же можно, если надумаете через рассаду сеять лук разный, укроп, пертушку, зелень всякую, салаты и шпинаты. Томатам, перцам, баклам нужно будет 20 градусов и свет. Поэтому догрев организовать, можно накрыть все белым спанбондом, чтобы не греть всю мансандру. Можно организовать стеллаж с подстветкой и обогревом. Закрытый. Вообще пестня;) Добавлено через 5 минут 2-3 страницы назад. Раньше использовал кокосовый субстрат(50%)+универсальный субстрат Флорио(50%). В этом году хочу перейти на прибалтийский торфяной субстрат Домофлор. Даже мини-складчина намечается - там 250 л мешок. Правда есть и по 10 и по 40 вроде литров. Его не надо ни мешать, ни готовить. Просто увлажнить и рассыпать по стаканчикам. У меня в этом году много заказов на виноград. И еще хочу попробовать вырастить Канадский Клён с семян.

На всю рассаду, кроме саженцев винограда, кустарников и деревьев, использую (ссылка устарела). Сразу в них сею и до момента высадки(пересадки) в открытый грунт либо в теплицу больше ничего не делаю. Ни купирую, ни пересаживаю в большие. Этого объема в моих условия вполне хватает для нормального развития рассады в те оптимальные сроки, которые нужны для каждой культуры. (ссылка устарела)

Может с пользой использовать оставшийся пень?

:lol::lol: Добавлено через 12 минут Чуть писал в своей теме про выбор сортов для нашей зоны. Скорее всего, Вам достался какой-то из поздних сортов. Если хочется сохранить именно его - можно попробовать обмануть куст. В комплексе. Начиная от размещения самого куста относительно сторон света, разработки для него другой шпалеры, которая бы позволяла листьям ловить больше солнечной радиации. До подкормок калийными. Именно калий отвечает за вызревание побегов и ягод винограда. А не железо И, конечно, правильная обрезка самого виноградного куста, оптимальная его нагрузка как побегами, так и гроздями. Вернее, в этом случае, не оптимальная, а заниженная нагрузка гроздями. Я, конечно, как любитель-виноградник, понимаю Вас в плане сохранения какого-то отдельного сорта(сам стараюсь сажать разнообразные понравившиеся мне по вкусу, но с учетом сроков), но возможно все эти танцы с бубнами вокруг Вашего позднесортного куста - дело тяжелое и ни к чему не приведет. В таком случае, можно использовать всю силу корня этого куста, привив на него новые сорта, которые будут уже готовы в Василькове в июле-августе и получить результат через год-два, сформировав верх куста за это время быстро и качественно. Можно вообще сделать чудо-куст, привив на него ранний, ранне-средний и средний сорт. Выбрав разноцветные сорта с косточками и без;)

За то что научили людей обрезать виноград;)

Я ж не знаю сколько у Вас капельниц и какой через них водовылив. Возьмем, к примеру, что у Вас стоит бочка на 200 л жидкости и она за 1 час вся выливается через Ваши капельницы, ленты и трубки капельного полива. Тогда Вам надо рассчитать 0,6% на 200 л воды. К примеру, Вы хотите прочистить весной. Для этих целей лучше использовать азотную кислоту. Техническую. Почистите капельное, заодно и азотом удобрите. По ГОСТУ в технической 70% чисто азотной кислоты. По другим кислотам состав действущего вещества найдете в интернете без проблем. Чтобы получить раствор 0,6% концентрации, на 200 литровую бочку надо дать 1,2 л азотной. (200*0,006). Чтобы добавить 1,2 л действующего вещества, надо в воду влить приблизительно 1,7 л технической азотной кислоты, в которой 70% азотной (1,2/0,7). Как-то так Добавлено через 9 минут Задача промывки систем капельного полива - раскисление. Кислота понижает рН раствора до того момента, когда этот раствор способен растворить белые отложения в забитых капельницах. После этого, систему надо промыть простой водой. Сама кислота конечно же повредит растения, если ее вылить поллитра под растение:D Но мы же делаем 0,6% раствор кислоты, который безвреден для растений. Такими растворами промывают весь мир. И рекомендации разработаны не мной;) А Азот в растворе азотной кислоты, наоборот, полезен весной растениям, как и фосфор в растворе ортофосфорной кислоты. С раствором хлорной кислоты надо смотреть под конкретные растения. Многие хлор не переносят. Тот же виноград.

Нормы лежат в пределах 0,2-0,6% по действующему веществу. Кислота заливается в воду, а не НАОБОРОТ!!! Промывку проводят на протяжении 0,5-1 час, потом промывают все чистой водой. Желательно на концах ленты иметь съемные заглушки. Можно использовать разные кислоты - ортофосфорная, азотная, хлорная. Наверное можно и лимонку прогнать, надо посчитать только стоимость;) Есть спецудобряхи, которые также промывают систему. Пекацид. Надо, конечно, смотреть почему забивается и тогда принимать решение по прочистке. Химическое засорение(белый налет) чистят кислотами, биологическое(зеленый налет) - хлоркой, физическое(песок и пр) - фильтрами и просто промывкой под давлением через крайние заглушки.

1. Еврокуб обмотать черной агротканью, чтобы вода не цвета. 2. В воду добавлять ортофосфорную кислоту. Она чистит капельницы + сама по себе фосфорное удобрение.

100% пойдет. При чем, желательно, эту крапиву бы на низ короба уложить - вообще супер было. Но, понятно, что ее(крапиву) ждать долго, пока вырастит:D У меня на соседском участке тоже заросли крапивы - я ее при отсутствии лени выстригаю за зеленое удобрение в бочку. Ураган просто. Не надо ни перегноя, ни минеральных удобрений. И под корень, и по листу. Растюхи просто балдеют от такого чая. Добавлено через 8 минут Возможно узел номер 10 из этой подборки Вам (жене) облегчит усилие по подъему тяжелой рамы;)

Стараюсь все, кроме винограда, садить весной:roll:

Конечно. На Пасху не работать;)

Советовать - дело нехитрое. Ничего так просто и спокойно не раздает человек окружающим как советы:D Но, в то же время, дело неблагодарное. Потому что оооочень много факторов влияет на качество рассады - и грунт, и тепло, и свет, и сами семена, даже размер тары по рассаду. Полив, удобрения и пр и пр. А погода? Её вообще не спрогнозируешь. Читаю виноград.инфо - некоторые еще в декабре посеяли, многие уже вот перец сеют. Я еще даже и не думаю. В открытый грунт высадку планирую в середине мая. Обычно к этому моменту уже проходят все угрозы по возвратным заморозкам. А то жалко потерять рассаду, над которой ленился 2 месяца. В теплицу надо пораньше высаживать. Но теплицы тоже у всех разные - у кого ветер гуляет сквозной, у кого утепленная и обогреваемая. Короче, есть такое понятие как оптимальный возраст рассады. Это когда она уже нормально развилась верхом, имея достаточный минимум зелени для работы с солнцем, закалилась и не боится его, в то же время корневая также нормально развилась, обросла весь объем стаканчика. Корни при этом не начали расти вверх. Для томатов, перца, баклажан возраст считается оптимальным 55-60 дней. Для огурцов, тыквы, кабачков, дынь и арбузов - 20-30 дней. Отнимаем от момента посадки в открытый грунт это количество дней + еще на прорастание рассады даем от 3(огурцы) до 7(перцы,баклажаны) дней. Вот и получаем срок посева рассады. Кто-то сеет в коробочки, потом пикирует(переносит из коробочки в отдельные стаканчики), кто-то потом еще раз переваливает(переносит из маленьких стаканчиков в большие). Все эти операции останавливают рост рассады на недельку. И если Вы так поступаете, то и эту неделю надо добавлять в расчеты. Я сею сразу в стаканчики по 1 семени и не занимают никакими перевалками и пикировками. Под рассчитанные сроки смотрю еще по лунному календарю и стараюсь в благоприятные дни это всё делать. Не уверен, но что-то в этом есть. По крайней мере, я это замечаю в сравнении. Редис, чеснок, лук, морковь и буряк, дайкон, салаты и шпинат можно и сейчас посеять. Они будут ждать благоприятных условий на грядке и прорастут когда они(условия) начнутся. Таким образом, Вы получите оптимально-раннюю зелень, а они максимально выгодно используют весеннюю влагу.