POZITIFF

Помогите разобраться:drinks: Имеем центробежный насос, который всасывает из речки воду и подает ее в систему полива. Способен за час пропустить 6 м3 воды и выдает давление 6 бар. До этого работал на 2 линии полива по участку, работал как с каждой линией отдельно, так и с двумя сразу. Изначально была закопана еще одна линия на теплицу. В теплице смонтировал трубу и поставил форсунки, которые работают с давлением от 0,5 до 3,5, возможно выдерживают и большее давление, но не удержатся в трубе Начинаю монтировать мозги полива. Для этого есть контроллер и электромагнитные клапана, которые управляют подачей воды в каждую линию(зону) полива - 2 на участок и 1 на теплицу. Изначально думал программировать совместное включение 1 зоны полива на участок с зоной теплицы. Сегодня вычитал в маниалу что настройки включения двух зон сразу нет, контроллер последовательно включает все линии одну за другой. Соответственно, имеем проблему. На входе насос, который выдает 6 бар и 6000 л в час, на выходе 3 зоны(теплицы) 19 форсунок по 4 выхода 2,2 л каждая = около 170 л в час Пока не начал паять трубы. Думаю. Наверное при первом включении форсунки повыскакивают с трубы и посбивают огурцы на лету Если и удержаться и заработают, как поведет себя насос, который будет так жестко зажат? Можно присоединить зону теплицы к одной из зон полива участка под одним клапаном. Но не хотелось бы. На улице дождь и поливать участок нет необходимости, а в теплице сухо. Хочешь, не хочешь, а надо лить. Кроме того, пропадает вся прекрастность различных настроек контроллера на каждую зону. Можно делать 3 зоны, но ставить какой то редуктор, чтобы форсунки не выдавило, но опять же вопрос зажатости насоса. Вроде как на Хантеровских электроклапанах есть настройка редукционная. Чё делать, очень хочется облентяить автоматический полив до крайности, все настроить и иногда только фильтр чистить Есть мысли? А он Вам нужен этот центральный проводник? Формируйте чашеобразную крону, пусть вверх растут 4-5 веточек по периметру. Если очень таки нужен, то можно из имеющихся веточек какую то назначит главной и центральной, привязать ее к опоре вдоль ствола, придав вертикальное положение и формируя её в дальнейшем как центральный проводник. Но я бы таки глянул в сторону других формировок.

Я на следующей неделе буду.

Прошу совета. Начал читать инструкцию по контроллеру Хантер PRO-C 300, как оказалось 2 линии полива включить за раз он не может, а только последовательно включает одну за другой. Две линии у меня нормальные по объему, а третья заведена в теплицу. Суммарно потребление воды 19 форсунок по 4,4 л = 170 л. В час. На старте насос AL-KO Jet F1400. Вопрос. Как насос отнесется к тому что ему за целый час придется качнуть только 170 л воды? Или присоединять тепличную цепь к какой то из двух имеющихся, что идут на полив по участку. Запаса хватает, но хотелось бы как то разнообразнее устроить поливы по зонам, тем более, что теплица будет поливаться тогда, когда на улице этого не надо. Дождь, к примеру.

До осени они вырастут по 2 метра - черешня может такое выдать без ветвления. Осенью Вы обрежете, оставите 50-70 см, а полтора метра в утиль на шашлыки, в лучшем случае на мульчу. Смысл заставлять дерево тратить силы, энергию и питательных вещества на ненужную древесину. К тому же теряете 1 год попусту. Я уже писал не один раз, что режу, прищипываю постоянно весь сезон. Раз в месяц как максимум. Выросли сейчас побеги по 1 м, оставляю 3/4 - это 60-75 см. Через 2 недели на верху обрезанной ветки пробуждаются 2-3 ростовые почки, из которых начинают расти 2-3 побега: 1 в продолжение центральной ветки, 2 боковые. Ветка начинает уже в этом году обрастать боковыми побегами, из-за обрезки закладываются плодовые почки по всей её длине, дерево быстрее формирует крону и при этом оптимально расходует все свои силы на это. Это я так делаю, а Вам решать...

Если все устраивает - то не надо:D Если не устраивает - действовать. Всё, что растет внутрь - вырезать, пересекающиеся ветви оставить одну, которая расположена лучше. Длинные побеги обрезать на 3/4 для ветвления и закладки плодовых образования на ней. Сердцевину стараться чистить, вырезать, чтобы солнце туда проходило и происходило проветривание - это снизить в последующем заражение грибковыми болезнями и уменьшит количество необходимых обработок;)

Редька и горчица не отрастают. Если есть возможность позвать культиватор - все это дело не глубоко прокультивировать(на самом минимуме глубины культиватора) и снова засеять редькой, горчицей, гречихой перед дождем или хорошо пролив.

Хотя бы контакты с ценами 2014 дали;) Теме ап, куски поликарбоната продаются. 140 грн /м2.

Продам шуруповерт-дрель Интерскол ДА-14,4ЭР. Число ступеней регулировки 15+1 дрель. Б-у. Зарядка, 2 аккумулятора, кейс в комплекте. продаю в связи в покупкой по случаю нового мини-шурика Макита. 850 грн.

Ну если надумали по листу перед цветением дать водорастворимое удобрение с преобладанием фосфора, то не пожалейте добавить хелат бора. Бор крайне необходим винограду в период цветения для максимально качественного опыления и формирования полных гроздей. Я пользуюсь органическим препаратом БОР-100, брал в Эпике в прошлом году, упаковка - пакет с крышечкой по типу майонезных и горчичных. Можно также с успехом использовать аптечную борную кислоту, там по памяти 10 г ее продают, под корень самое оно, по листу раза в 2 меньше на 10 л воды. Мало ибо микроэлемент это и его много растению не надо, но надо именно в период цветения;) Добавлено через 2 минуты Лист смочить надо с двух сторон, но без фанатизма - без стекания, ибо можно попалить края листьев удобрениями. Это касается всех удобрений листового внесения. Хороший опрыскиватель приветствуется, брызганье веником лучше проводить по картошке:D Рано утром и поздно вечером. Ну это прописные истины внесения удобрений и ядохимикатов, не считая Актофита.

Кроты корни не подъедают Корни жрет слепыш.

Продам дрельку. ТОРЕХ 68013 500 вт 2500 оборотов в минуту. крутит в обе стороны, с регулировкой. переключатель дрель - удар. 350 грн.

Пока был на работе, приехала теща и почистила все грядки от мульчи - навела порядок;) Хожу и всячески радуюсь её помощи. Хорошо что картофель от соломы не почистила:D Кстати, картофель под соломой пока отстает от земляной.

Начиная со стадии гороха и вызревании ягод. В августе ориентировочно. Сейчас перед цветением винограду 13-40-13 надо, потом 20-20-20 или 18-18-18 что там есть под рукой. Потом постепенно выводить азот из подкормок и с августа стараться азот минимально давать, а калий максимально.

Ну так супер;) Другие вечно прищипывают, чтобы сильно не росла вверх, а у Вас уже все в порядке. Я свою держу в пределах 2- 2,5 м на 6 год вегетации. Пусть вширь обрастает. А то что загущена, так то особенность черешки такая - большие листья, растущие кучно создают эффект. Все нормально, я считаю.

Кстати, если это таки так, то отсюда и проблемы с вызреванием лозы на винограде, плохой перезимовкой и винограднику будет туго - он то культура калия в первую очередь.

Странно, эта растет где-угодно. У меня, кстати, в теплице, в 3 раза быстрее редис растет, чем в открытом грунте. Перегнала быстро тепличная огородную. Думаю, не хватает калийных удобрений в грунте, которые отвечают за формирование корнеплодов. Калиймагнезий внесите по 30-50 г на 1 м2, должно попустить. С заделкой в грунт в зону корней перед высадкой очередной партии редиски, буряка, моркови, картохи. Лучше, конечно, это делать осенью с прицелом на следующий год. Но и так должно сработать. Либо 3-11-38 Мастер либо 5-15-45 по листу 30 г на 10 л воды.

Должна, в принципе. При безотвальное технологии (без вспашки) часто горчицу сеют в толщу мульчи, а не в землю. Надо понимать, что урожая горчицы в среднем получают в 100 раз больше, чем посеяли. Соответственно, семян у Вас засеется тоже раз в 100 больше, чем Вы сеяли весной:D Что-то да и попадет в благоприятные условия для прорастания и роста.;) 90-100 дней от посева до уборки - вегетация горчицы в промышленных масштабах.

Так рано еще для корешков, что ж Вы хотите:D

Стройка - не помеха облагораживанию придомовой территории. Раньше начнешь - раньше закончишь

А зачем укрывать, если не вымерзал?:D Да и тяжело будет такие рукава на землю положить. В этой многолетней древесине вся суть виноградного куста. Необходимо наращивать запас многолетней древесины на кусту. Потому что она - залог хорошей перезимовки, место складирования питательных веществ перед зимой(в нее куст после листопада оттягивает питательные вещества, которые будут использованы на старте роста зеленки весной). Я бы многолетку не трогал, а с нее формировал бы заменяемые плодовые стрелки. И не укрывал бы, если не подмерзает. Только зеленые операции - пасынкование, чеканка, нормирование побегами и урожаем. Кишмишы обычно любят длинную обрезку на 10-12 почек и прищипку побегов перед цветением для лучшего опыления и формирования завязи. Думаю, оптимум для этого куста, если он занимает 3 м шпалеры - до 40 побегов, из которых 3-4(в зависимости от количества плодовых стрелок) первые побеги на плодовой стрелке холостые(без гроздей) для роста замены плодовых стрелок будущего года и на остальных 36-37 побегах по грозди, а то двух гроздей на побег, если вес одной грозди не превышает 400-500 г. Добавлено через 7 минут А куда ж ему переть? Вниз?:D Конечно будет переть, тем более стрелка горизонтально не привязана, куст будет гнать все свои соки в верхнюю точку. И не укроете его потом, не сможете пригнуть к земле. Добавлено через 5 минут Давно уже надо было. Там где густо - там жди грибковые заболевания и повышенных ударные нормы обработки. Я оставляю только верхние побеги на стрелке и 1 нижний в начале стрелки для замены стрелки. Удаляю двойники-тройники. И оставляю определенное количество самих побегов на куст. 1 год - 2 побега, потом каждый код - 2-3-кратное увеличение. В идеале взрослый куст(с 5-6 года вегетации) занимающий 3 метра шпалеры несет нагрузку до 40 зеленых побегов и 35 гроздей по 1 кг. Если грозди больше по весу у сорта, количество гроздей меньше, если грозди меньше по весу, то количество гроздей больше. По 1-2 грозди на побег, не больше! Добавлено через 2 минуты Надо не просто чикать, а формировать крону дерева, чтобы оно в дальнейшем не заростало и не загущивалось. Обрезать все ветки, которые растут внутрь дерева, обрезать пересекающиеся ветки, обрезать вертикальные ветви.

Я бы рекомендовал сейчас гречиху засеять, если найдете семена на рынках. Тоже быстро растет и суперски оздоровляет почву. После нее в зиму повторил бы горчицу и просто оставил бы ее, не скашивая, зимовать;)

Задача какая стоит? Что будет там в следующем году? Можно еще раз горчицу, а потом злаковые в зиму еще успеть посеять или третий раз горчицу. Горчица максимально быстро наращивает зеленую массу и корневую. Хочу сказать, что очень мне понравилась земля и ее структура после посева весной ячменя на сидерат. Однозначно буду сидератить зерновыми весной, а возможно еще попробую осенью в зиму что-то озимое.

Без фото и мы ничем не поможем:D 1. Сколько лет кусту 2. Как рос и плодоносил в прошлом году. 3. Фото от земли до первой проволоки. 4. Фото выше первой проволоки.

Чирикаю постоянно круглый год, не дожидаясь роста ненужных побегов и тратты деревом своих сил и элементов на эти ветки. Вчера очередной раз прошел где секатором, где просто прищипнул ненужные; растущие не туда; те, где необходимо разветвить; снял вершинки; очистил подвойные ветви от зелени; убрал двойники на яблоне. Раз в месяц провожу такие санитарные и профилактические работы.

Если есть грядки, я бы замульчировал скошенной горчицей грядки. Скошенную площадь взрыхлить неглубоко, посеять горчицу. Подобрать время перед дождем, чтобы хорошо стартанула в росте. Либо хорошо пролить. Покакуратней с горчицей - разведете крестоцветную блошку, перекинется на редис, капусту и прочие крестоцветные. По срокам. Если будете заделывать скошенную горчицу здесь же в землю, косить надо до цветения, в цветение максимум. После цветения стебли горчицы начинают грубеть и плохо потом в земле "перевариваются" микроорганизмами. Если будете мульчировать скошенной горчицей, тогда лучше подождать чуть после цветения, чтобы стебли огрубели, но семена не начали вызревать. Поймать такой момент. Грубые стебли на мульче будут работать дольше и плодотворнее на грядках для покрова земли от солнца и постепенного питания микрофлоры продуктами своего распада. Так называемая "активная мульча". Не просто лежащая, а работающая на улучшение плодородия грунта. Для этого нужно ее регулярно смачивать.