POZITIFF

У Вас же в Донецке есть отечественный производитель - завод Факел.

В теплицу заведена ПЭ-труба от насоса. Через дисковый фильтр, той же трубой развожу транзитный трубопровод. Дыроколом делаю дыры. И вставляю компенсированные капельницы с 4 выводами, каждый из которых дает на выходе 2,2 л в час. Через капилляры подаю воду непосредственно в зону корней одного растения. Ленты не работают с таким давлением, которое создает мой насос, а играться со всякими редукторами я не хочу. Лента забивается и ремонт ее очень трудоемок или промывка кислотами. Эти же капельницы разборные, в случае засорения - разобрал, промыл и собрал обратно. По долговечности к этой системе думаю больше плюсов чем к лентам. Подача воды точечно туда, куда надо, а не полосой под лентой. Если ширина грядки в теплице предусматривает посадку 2-3 растений в ряд, можно от одной капельницы подать в этот ряд воду под корни растений. Ленты, которые работают с давлением, стоят тоже денег. Я строю систему чисто под свои нужны - вода из озера через насос. Капельниц заказываю с запасом - в дальнейшем таким же макаром поставлю подачу воды под каждый куст винограда, дерева и по грядкам под открытым воздухом.

Раз в неделю необходимо дать удобрение. Желательно комплексное. Тот же Мастер 13-40-13, через неделю кальциевая селитра, через неделю Мастер, через неделю кальциевая селитра.

Сколько не жалко! 2 раза за сезон виноград надо залить по самые.. залить короче. Весенний и осенний влагозарядный поливы. Весенний стимулирует быстрый старт и развитие куста, осенний благоприятствует хорошей перезимовке.

Удобряю в принципе с каждый поливом. Просто воду не лью. И в поддоны и брюзгаю по листу слабым раствором. Торчком стоит рассада от нехватки фосфора, особенно требователен к его наличию томат. И листья прижимает к стеблю и фиолетовым цветом стебля и обратной стороны листа сигнализирует. Фосфора в водорастворимом удобрении использую в 3-4 раза больше, чем азота и калия. Фосфор также стимулирует развитие корневой на старте роста. Не только рассады, но винограда и деревьев и кустарников. Кроме полива слабым раствором раз в 2 дня, за 2 недели раза 3 провожу полные подкормки полной нормой.

Если при подготовке посадочной ямы на дно не сыпнули чуть суперфосфата, то уже ничего и не делайте. По верху от него толку мало, а ниже корневой не запихнёте. И вообще есть такая рекомендация молодые только посаженные деревья минералками не баловать, много выпадов и потерь. Начинают удобрять со второго-третьего годов. Я под лом вокруг дерева засыпаю нитроамофоску. Ломом наискось пробиваю дыры на глубину 40 и более см и туда засыпаю по 30-40 г. Таких лунок делаю несколько. Норма удобрений 200-300 г на дерево. Мой абрик тоже кстати не распустил почек, посажен в этом году. Персики показали листья и цветки даже, но они с южной стороны на солнцепеке. У Вас же, судя по фото, солнца мало поступает в место посадки, поэтому позже прогреется земля и, соответственно, позже распустятся почки. Это супер, кстати, оттягиваение начала вегетации - хороший способ избежать возвратных заморозков и сохранить цвет на дереве.

А я, кстати, в трубы и не лил. Я ж написал сверху по мульче. От труб и подземного точечного полива кусту начиная с 3 года уже ни холодно, ни жарко.

Удобряли? Я за 2 недели провожу 3 подкормки, как минимум.

Помидоры переносят временное похолодание без проблем. Просто останавливаются в росте. Предварительно конечно надо рассаду закалить. Выносить на пару дней на улицу в тень, полутень, постепенно солнце, чтобы при высадке не потерять ее. Хотя, томат - такое растение, которое трудно загубить, похолодание до минусов не в счет, но вроде как уже их не намечается. Перец же требует более высоких среднесуточных температур, при неблагоприятных условиях он останавливается в росте, стебель древеснеет, рост прекращается и отходить от этого перец может до месяца. Чтобы не было таких остановок в росте, пересаживают рассаду в середине мая или когда ночная температура уже не будет опускаться ниже 10-12, а то и выше. Не забываем оборвать на перце первый, королевский цветок! Добавлено через 3 минуты Пробуйте, ленивые траншеи имеют место быть;) Я бы просто замульчировал хорошо. Под мульчу вода хорошо уходит и не растекается вокруг грядок. Вчера делал влагозарядный весенний полив под виноград, на котором осталась мульча с прошлого года. 600 л под куст воды ушло под мульчу шириной 50-60 см и вокруг земля даже не намокла. Вокруг - это за пределами полоски мульчи.

Вы немного не поняли суть высоких грядок. Делаются они не от лени, а для того, чтобы корнеобитаемый ком земли хорошо прогревался, был структурирован, доступен для доступа воздуха и быстро пропускал через себя лишнюю влагу. В канаве всё будет наоборот. Добавлено через 2 минуты Если на песке и вода хорошо уходит, зечем вообще строить вверх или копать вниз? Оставьте просто так как есть, грядки замульчируйте и не ходите по ним.

Для перца еще очень рано. Если Вы не на Югах. У нас еще недели 2-3 до высадки.

Двойную норму препарата на определенное количество воды. Если к примеру, норма - 10 г на 10 л воды, даете 20 г на 10 л воды. Либо 10 г на 5 л воды. Чтобы птиц не потравить, я и рекомендовал Вам использовать большое зерно - горох, его птицы не едят из-за размера. Гуси не в счёт;)

Отвариваете любое зерно до полу готовности, если есть куры - то покрупнее зерно - горох и пр. Готовите инсектицид по двойной норме. Полу отваренное зерно в раствор инсектицида на сутки. Потом разбрасываете по всей переговорной территории. Через сутки-двое собираете всех капитулянтов по участку. Желательно все это сделать до середины мая - потом у них амурные дела, кладки и геометрические прогрессии;) Я Актару готовил. И еще что-то там от жука колорадского добавил, не помню название. Но, уверен, сработает любой инсектицид.

провод люминька живой? забрал бы на теремках.

Не факт;) Производство компоста может идти по аэробному (с доступом воздуха) и по анаэробному (без доступа воздуха) процессу. В итоге получается компост схожий по своим характеристикам. Работают разные бактерии при переработке органики - аэробные и анаэробные. Как правило строят наземные компостеры с доступом воздуха для аэробные процессов, потому что можно избежать гнилостного запаха, который характерен для анаэробных процессов брожжения. Как, к примеру, в компостных ямах. Добавлено через 1 минуту Крышка для того, чтобы регулировать пересыхание верхнего слоя и доступ влаги. Ведь компостер у каждого может стоять в разных местах.;)

Плодовые стрелки надо размещать на одной плоскости. У винограда сильно выражена вертикальная полярность, он по природе своей - лиана, должен вырасти на дерево и там уже плодоносить. Именно поэтому, он гонит все соки и отдает все силы для роста самого высокого побега. Чтобы распределить эти силы и соки по всем побегам, чтобы грозди росли одинаковые и развитые на всех побегах, плодовую стрелку надо размещать горизонтально - таким образом все почки на этой стрелке находятся на одной высоте и на одном уровне и развитие их идет синхронно. Мало того, 2-3 и более стрелок также надо стараться размещать на одной горизонтали. Если, конечно, Вы не выращиваете виноградное растение для тени и зеленой массы... Добавлено через 3 минуты Это ж хорошо, у нас уже весь цвет абрикосы приморозился и мы без плодов, а Вы, благодаря своему местоположению, уходите от возвратных заморозков и оттягиваете начало плодоношения. Мы еще будем завидовать Вашему урожаю;)

Что в Вашем понимании карликовые?:D Если деревья привитые на низкорослые подвои - резать без разговоров. Если только оно чудесным образом само не сформировало первый ярус в количестве 3-4 скелетных ветвей на высоте 70-80 см и есть центральный проводник для продолжения роста. Если же какие то там карликовые груши или яблони, которые растут до 1-1,5 м в высоту, то верните их обратно продавцу - толку от них никакого, кроме ландшафтного украшения.

Согласен, конкурентов старой доброй нитроамофоске нет. Я сам ее использую как основу схем питания. Везде и всюду без исключения. Но она плохо растворима - раз, ее тяжело использовать для удобрения по листу, когда надо быстро и эффективно снять какую то проблему в связи с недостачей какого-то одного элемента - два, в ней совершенно нет ни магния ни микроэлементов - три. Водорастворимые Мастеры или Плантофолы есть с разным содержанием NPK. Я пользую 3-4 варианта плюс отдельно комплекс только микроудобрений. Быстро растворяется, можно и под корень и по листу работать, совмещать с химобработкой и давать растению именно то, что ему необходимо на данном этапе развития.

Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы©;)

Сразу надо было оставить всего см 70-80 от земли, все остальное обрезать. Год потеряли, теперь это необходимо делать в этом году. Отсчитываете 70-80 см, смотрите на наличие 5-6 живых почек, выбираете верхнюю, которая смотрит в противоположную сторону от места прививки и над ней делаете косой срез.

Высоту все равно оценить не удается. И по этому фото тоже.

Я об 3 фото на предыдущем сообщении.

Справедливости ради надо сказать, что я, к примеру, не ведусь на всякие эко и гуми и прочую хрень, ставшую популярной в данный момент. Я просто пересчитываю сколько денег я плачу за реальное содержание того либо другого элемента. Образно говоря нахожу стоимость 1 г того же азота, фосфора или калия как основных составных удобрений. В Вашем препарате в мешке 10 кг за 88 грн и согласно процентному содержанию(оставляем за скобками есть они там или нет) я получаю 7,57% азота N, 757 г. Фосфора 366 г и калия 1280 г. Я у себя пользуюсь удобрениями итальянской компании Мастер, основное преимущество которых для меня быстрая и полная водорастворимость и наличие полного комплекта микроэлементов, которые есть и в Вашем экогумиудобрении. Так вот на данный момент 1 кг моих удобрений по формуле содержания NPK 20-20-20 стоят (ссылка устарела). За эти деньги я покупаю 200 г азота, 200 г фосфора и 200 г калия. Все расчеты на стороне Вашего препарата, если там в составе есть всё то, что они написали. ;)

У меня Привата нет, в Киеве буду в понедельник, смогу внести через их отделение. Но мне было бы удобнее наложенным, если честно.

Ну да, здесь Вы правы, если учитывать указанный ими процент усваивания, то выходит пропорция 1 к 73. Это если верить им. Указано ими что навоз усваивается на 25%. Однако, специально открыл учебники и посмотрел. Усвоение из навоза: - азота - 20-30% - фосфора - 30-40% - калия - 60-70%. И это данные только первого года после внесения. Навоз действует и далее. А вносить его рекомендуют раз в 3 года. Норма внесения - 30-40 т на га. Что в дачных условиях равно 300-400 кг на сотку.