POZITIFF

Разводите аммиачную селитру или карбамид(мочевину) по памяти 200 г на 2-3 мешка стружки, смачиваете ее и укутываете пленкой, чтобы во влаге она недели 2 полежала. Пропорции надо поискать в интернете, но думаю где-то в этих пределах. Вообще, если есть выбор, к себе надо тащить лежалую стружку, не свежую. Она уже такого коричневатого цвета, ее и обрабатывать не надо, а можно смело ею мульчировать направо и налево. Я б себе малинник завалил слоем в 10 см такой.

Вы же не поверите, если я скажу посади Вы кусты через 3-4 м, урожай был бы больше:D И я в свое время не верил, потом пришлось удалять лишние, а на оставшиеся 2плоскостную делать;) Так что, в добрый путь. Дорогу осилит идущий

Трава с газонокосилки. высыхает и такого цвета становится. Подкладываю с каждого кошения. Добавлено через 31 секунду Извиняюсь, ЛБЗ отвлекает Добавлено через 2 минуты Закисляет тырса или щепа, если ее в землю зарыть. По верху никакого эффекта. Но я бы конечно, если бы где тырсы взял, то сперва замочил бы ее в азотном растворе на недели 2, а потом бы ею мульчировал. Тырса азот тянут на себя хорошо.

И не говорите, хулиганствую по-малеху.

Я пару раз покрутил садовым буром, умаялся сильно, а лентяй же. Очень он в работе плох. Купил ледобур на рыбсайте, всего 200 грн новый, кстати дешевле чем садовый бур, а крутить им одно удовольствие, еще и пингвинизмом можно поболеть весной-летом. Что под столбы дыры в земле, что под посадки какие-то, что для удобрялок. Красота. Набор ножей сменных 50 грн;)

При посадке не рекомендуют вносит никаких удобрений, через год по чуть можно, перед вступлением в плодоношение надо бы дать. Кстати, приверженцы натуральных удобрений точто так же вырывают вокруг дерева садовым буром либо ледорубом(тоже использую) ямки на 40-50 с и туда накладывают закладывают перегноя и таким образом удобряют деревья. Надо понимать что корень растет, по хорошему проекция кроны на землю дает пятно корневой. Поэтому всякие удобрения и мин и органические с каждым годом надо вносит все дальше и дальше от штамба. Добавлено через 4 минуты Скажу что будут. Не разрывал, но догадываюсь, что будут. Но, начертите на земле круг диаметром кроны Вашего дерева - это будет пятно корневой этого дерева, и представьте себе что в 4-6 точках там подпылит корешки, сколько это в % от корневой? Не критично, думаю. А если сравнивать это с таким агроприемом как обрезка корней с целью стимулирования роста дополнительных корневых разветвлений, то может даже и плюсы в этом найти.

Можете растворить конечно и полить, но... Надо понимать что в почвенном растворе из всей группы основных макроудобрений подвижностью обладает только азот - он способен достичь корней с водой а также вымыться в более глубокие уровни почему и не рекомендуют вносить их перед зимой и наоборот рекомендуют рассыпать по последнему снегу или перед дождем, а фосфор и калий малоподвижны в грунте, что-то по памяти около 20 см вниз за год. А если основная корневая система дерева расположена с 30-40 см и ниже? Получается все что посыпали сверху дойдет до корней в лучшем случае через год. Если будете разводить в воде, точно так же желательно заливать их сразу на глубину в пробитую ломом лунку. Я же просто засыпаю и поливаю, пусть там себе медленно растворяются и работают. Норму внесения удобрений сможете найти в гугле - думаю основные рекомендации будут около 200 г комплексного минудобрения на взрослое деревце.

К вопросу нагрузки виноградного куста урожаем. Опытные виноградари вывели на профильном форуме формулу, по которой рассчитывается нагрузка урожаем на куст. Поздно осенью смотрят и измеряют сколько лозы вызрело и рассчитывают нагрузку на следующий год в кг на куст. Зная среднюю массу грозди из описания сорта, можно представить сколько гроздей можно и нужно оставить кусту для нормального развития в следующем году. Конечно, опытные со временем это все считают и видят по кусту автоматически, но у начинающих с этим возникают проблемы - хочется получить урожай раньше, рука не поднимается оборвать цветки винограда и пр и пр. Для начала можно использовать формулу. Нагрузка Q = 0,5kL (кг), где k - коэффициент, учитывающий агротехнику. При обычной, средней агротехнике равен 1, при высокой 2. Истина где-то посередине. Кто не уверен в высоте своей агротехники, использует 1. L - общая длина вызревшего прироста на всем кусте в метрах, включая только побеги толщиной свыше 5 мм. Когда нагрузка в целом на куст определена, для окончательного уточнения нагрузки на каждый побег используется следующая таблица: 1. менее 1м - нагрузки нет 2. 1-2м - коэф. 0,5 3. 2-3м - коэф. 1 4. свыше 3м - коэф. 1,5.

Смотря какая длина вызревшей лозы на этом кустике, если достаточная, то можно сигналку оставить. В противном случае, при малом диаметре и малой длине вызревшей лозы, можно погубить куст или просто зажать его и не дать ему нарастить за год достаточного минимума для зимовки. И получите на выходе следующей зимой о5 хрустящие сухие палочки после перезимовки. Не спеши, а то успеешь© Формула для расчета нагрузки куста нужна? Выложил у себя в теме, чтобы потом ссылаться.

Как ее не вяжи, не прикалывай к земле, лоза ломаться не должна. Одна причина - укрывалась лоза не вызревшая, вот и все. А за зиму все просто высохло внутри, если бы не ЖК и обработка им осенью, - тогда бы сгнила. Что сути не меняет. Режьте секатором над почкой и смотрите - живая или нет, если внутри зелени нет, а все сухо как лесной хворост, переходите к следующей почке ниже и режьте над ней. НЕчего оставлять неживое, чтобы размножались всякие букашки-таракашки с гнилями и бацилами. Если после обрезки мало остается лозы, лучше конечно обрезать на обратный рост - оставить 2-4 почки от головы куста и с выросших из них побегов уже формировать куст по-новому Ничего страшного, многие даже вызревшую так обрезают на второй год, чтобы рукава были мощнее и сильнее.;)

Крышечки сверху надеть с пластиковых баночек или заварить. Или по пене покрасить краской. Пришпиливаю лозу к газону, обрабатывать ЖК и накрываю агроволокном сверху. На особо нежным сортах поверх агроволокна еще остатки подложки под ламинат, мешки и мешковину.

Сжигаю их в крематории:D

Нутро бухгалтерское не дает покоя, сел посчитал. К примеру куст Аметиста у меня в этом году будет нести нагрузку в 40 побегов. Исходя их расстояний между проволоками и высоты шпалеры, каждый побег будет подвязан в 6 местах. Итого 240 подвязок. При стоимости 20 грн за 100 шт(еще поискать надо, кстати) стоимость подвязок на куст 48 грн. 10 кустов - 480 грн, 20 кустов - 960 грн. Стоимость заказа Tape Tool с международной торговой площадки ebay - 32 доллара, в комплект входит как минимум 10 лент, 10000 скоб и дополнительный нож. По курсу это 800 грн. Удобство, быстрота работы с ним намного выше этих пластиковых подвязок. И цена на 20 кустов уже в его пользу. И хватит набора не на 1 год. Добавлено через 16 минут При веерной 4-рукавной, а не штамбовой. Штамбы высокие потом не укроешь, а веерные рукава легко пригнуть к земле и укрыть. Между кустами не менее 2 м!!!! Лучше 2,5м. Кусту необходима площадь питания минимум 6 м2, с вашим междурядием в 3 м минимальное расстояние нужно делать 2 м. Выводить 4 рукава, по 2 рукава на каждую плоскость. В идеале сформироанный куст в зрелом возрасте будете обрезать каждый рукав на 9 почек - 1 на побег замещения и 8 плодовых. На плоскость 2*9=18 побегов. Идеальное расстояние между побгеами в плоскости 15 см. Итого, под один куст необходимо выделять 18*15см=270см в каждой плоскости. Практически 3 м. Идеал;) Выделите 1,5 м, не будет куда разместить побеги, накладка один на один дасть вспышку болезней из-за плохой проветриваемости. Обрежете лишние побеги, куст будет жировать - гнать толстые длинные побеги, на которых не будут закладываться плодовые почки следующего года. Будете выращивать ботву Есть плановая рекомендуемая нагрузка побегами и гроздями для каждого сорта, ее необходимо придерживаться, чтобы куст развивался в идеале - и с урожаем максимальным и побеги вызревали, и почки плодовые закладывались. Добавлено через 53 секунды С 20 см внизу между кустами не походишь Добавлено через 1 минуту У меня одноплоскостная шпалера сварена из трубы 20*40.

Вверху расстояние должно быть 1-1,2м между плоскостями. Все уже давно придумано и прекрасно работает. Вы нарисовали шпалеру Сидоряки, найдите в гугле его фото с размерами и творите;)

Вот на год третий, когда на каждом кусте будет расти около 20 побегов, всего более 500 побегов одновременно(пусть растут Ваши кустики и радуют Вас), так вот когда 500 побегов одновременно до начала июня вырастут по полтора метра и должны будут быть подвязаны уже в 4 местах каждый а это 2000 подвязок, посчитав сколько времени Вы крутите проволоки или натягиваете бечевку, пытаясь пришпилить ее канцелярским степлером, Вы таки подумаете что TapeTool совсем не дорогое удовольствие и на 28 кустах его просто необходимо иметь. А на 5 год на каждом кусте должно быть по 35-40 побегов;)

Кустов у Вас сколько? От 2 га надо таких 3-4 с работниками:D

Здесь вопрос видимо в том, когда пришпиливать эти зеленые побеги. Если 4 раза за сезон, когда они перерастают уже свою проволоку - то можно использовать эти зажимы, но я практически раз в 2 дня пришпиливаю при перекуре обрезками чулков еще даже не доросшие до проволоки побеги и под натяжкой они растут туда куда мне надо. Но для этого надо жить возле виноградника, а не наведываться к нему раз в 2 недели. У каждого свои условия.

Уважаю ваш вывод. Присмотрюсь при случае, но только на плодовые стрелки, не думаю что растущий молодой зеленый прирост смогу таким зажимом к пластиковой проволоке прижать без одновременной их чеканки:D Хотя, для стрелок у меня остатков проволоки одножильной от стройки много. Но все равно, спасибо за идею.

Здесь что-то не то у Вас с выводами. Переизучите матчасть. Прищипкой останавливают рост и переводят на пасынок. Выигрывают неделю-две. Потом после отрастания пасынка снова проделывают эту же операцию. Листья на пасынках так же работают на урожай, как и листья на основном побеге. Кстати, эффективная жизнь листа что-то около 65-70 дней, потом он для куста нахлебник и его необходимо удалить.;)

Они ж назад не снимаются? Или снимаются? И как при утолщении лозы их ослаблять? TapeTool купил на ebay с набором лент и скоб задешево. А колготки вообще товар дармовой и непереводимый наверное, я их режу, режу, а они все есть и есть:D

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3388167&postcount=209 По верху по центру еще скрепил 20*20 трубой. А так удалось слепить все из того, что было уже в одноплоскостной.

Культиватором было бы очень все хорошо перемешано, но влезет ли он туда. Землю с отработкой мешал у себя лопатой прямо в грядке, пропорция земли-отработки 60-40 где-то. Песка не закладывал. Добавлял бы не более 10% по всему объему. 50-40-10 - земля-отработка-песок. Но Вы сильно так к циферкам не приставайте. +/- не повлияет сильно.

Поперек 1-1,5 см. На выходе колечка из этого нейлона - очень хорошо молодые побеги ими пристебывать или привязывать даже им как восьмеркой и держат до конца сезона и в случае утолщения побега, не перетягивают его. Одна морока - нарезка их. Добавлено через 47 секунд Свою первую одноплоскостную уже переделал в этом году на двух:D

Я бы все намешал и землю и отработку и песок. А конским по верху мульчировал бы через солому. Уххх...успевай только урожай отвозить;)