POZITIFF

Да конечно, не стесняйтесь, Вы как человек, задавший вопрос имеете право первой на него ответить

Ничем, Ридомил - очень эффективный препарат, им необходимо работать раз или 2 за сезон в комплексе с Топазом чередуя Ридомил с Полирамом. Но... Последняя обработка перед цветением. Медью не пользуюсь, хотя есть поговорка, что на всяком винограднике медь должна побывать хоть раз в году. Боюсь меди

Это и есть лечение, тратить химию смысла не вижу уже. После природного листопада, как правило, 5% раствор ЖК способен сам убрать всю листву:D Тщательно обработать, в т ч и приствольный круг.

Надеюсь в курсе, что на молодом дереве не рекомендуется;) Добавлено через 3 минуты Для хорошей зимовки - вносят калийные удобрения. Обрезка желательна, но можно обрезать и ранней весной. Обработка железным купоросом после природного листопада, 500 г на 10 л воды, ветви, стебель и приствольный круг. Под деревом ничего не оставлять, чтобы болезни и вредители не зимовали вольготно и по весне радостные долго не искали какое бы деревце окупировать.

Поаккуратней с Ридомилом, реальный срок ожидания на винограде - 66-70 дней. Очень влияет на раковые образования у людей. В некоторых странах - запрещенный препарат. Добавлено через 6 минут Немного непонятно, что по-вашему чеканка, а что ограничение роста плетей:D Как по мне так это одно и тоже. С чеканкой 5 метров не может быть лоза;) И не влияет, а наоборот рекомендуют проводить чеканку перед цветением, чтобы все силы растения пошли на формирование грозди. Для выкармливания хорошей грозди достаточно побега длиной не более 2 м. Нет смысла растить длинную плень, если только не пытаетесь вывести виноград на арку, перголу или что-то в этом роде. Все равно будете обрезать в зависимости от сорта плодовую стрелку на 1 м в среднем (от 3 почек до 7-8). А чеканкой переводять рост на пасынок и стимулируют рост побега в ширь, его лучшее вызревание и закладку полноценных зимующих почек.

Конечно, если Вы яму закопаете и забудете о ней:D Но что-то мне подсказывает, что из ямы Вы их таки вытяните и расселите по огороду;)

Готовьте железный купорос на осень и медный с карбамидом на весну. Профилактика - наше все.

Не забываем о сроках ожидания. Медьсодержащие - 40-50 дней. Топаз - 20 дней. Профилактика - наше все, намного легче остановить грибковое, чем ее выводить. Грибок поражает внутренние ткани винограда, поселяется внутри, и борьба с ним может растянуться на 2-3 года. До цветения, даже если нет признаков поражения будь то милдью, антракозом, либо оидиумом, серой и черной гнилью - все равно необходимо 2-3 раза обработать, используя системные препараты против болезней. По мере дозревания урожая переходят на контактники с коротким сроком ожидания, они работают контактно - попал на грибок - убил, не попал - болезнь осталась. Поэтому особо тщательно нужно обрабатывать, не пропуская участков. И следить за погодой - дождь смывает контакные препараты с листа. До дождя(за 3-4 часа) и сразу после не обрабатывать. Горошение вызвано плохими погодными условями с период цветения. Дождь мешает хорошо опылится цветкам, остаются неопыленные, которые потом и портят внешний вид грозди. В период цветения рекомендуют даже не поливать виноград.

Препараты на основе серы со сроком ожидания 1 день. Через день можно есть, в смысле. Коллоидная сера, Тиовит Джет, Кумулюс. Также, обработка по листу калийными останавливает. Сульфат калия, к примеру. 20-30 г на 10 л воды.

Вырастет вместе с сорняками. Такой и урожай соберете. И потом будете высевать эти же самые сорняки вместе с горчицей. Уж поверьте как человеку, который с горчицей работает 13 лет.

Аэробные бактерии - те, которые функционируют при доступе кислорода, так же быстро и полно переработают листья с болячками, как и анаэробные - те, которые способны существовать без доступа кислорода. Без доступа кислорода, правда, происходит гниение - тоже переработка органики, правда вонючая:D Добавлено через 3 минуты Саша, заезжал с ЭЦ посмотреть, нет там таких предложений. За такие деньги 600 л только. Может где в другом месте, а не там?

Я уже квадратов 7 выложил из всей купленной

Как раз вчера бочка прошла термическую обработку по всем правилам и законам с разогревом натурального камня и закладкой его внутрь для обеззараживания. Рассол подготовлен - листья смородины, часнок, семена горчицы и все такое. Однако бочки мало, еще ж огурчики, капуста подходит... Добавлено через 1 минуту У нас ниче не пропадет, это не наш профиль Из 12 посаженых сортов некоторые таки в банку пролезут. Черри:D

Хьюстон, у нас проблемы, консервация невозможна.

Спасибо, хотя цены уже и упали судя с Вашего сообщения, но все равно сооружаю сам. Кстати, как вариант для сооружения легкого быстрого и недорогого компостера, который можно ставить где угодно. В хозяйстве после замены сеточного забора оставались рулоны б/у зеленой пластиковой сетки. Отмерил необходим диаметр, отщипнул, скрепил проволокой, внутрь черное агроволокно по кругу на стенки - компостер готов. Легкий, можно убрать в любой момент после использования. Поставил где-угодно, сильно пейзажи не портит, доступ воздуха со всех сторон, не пересыхает из-за агроволокна. На второй год можно украсить кабачками-патисонами-огурцами или даже клубнику по кругу кинуть. По кругу на разных высотах дыры попрокалывать и туда высадить. И компостер и грядка-тумба. Единственный, кстати, вариант клубничного дерева, реально растущий. Не то что интернет-разводы на семена такого дерева

по чем опиум для народа?

Я пакетик сыплю самой дешевой из АТБ на ведро. Без нее двухвалетное растворимое железо в моих условиях с моей водой выпадает в осадок, образуются хлопья трехвалентного хелеза, которое бесполезно при поливе под корень или при обработке. Можно даже форсунки опрыскивателя забить. Возможно в Ваших условиях с жесткостью вашей воды такого не будет происходить и все этих танцев в лимонкой не надо

Пострадал он в этом году. И весенний возвратный заморозок и проливные долгие дожди в начале лета. И все болячки основные были. Да и гроздь эта обрезана как минимум в 2 раза. Рано ему еще полную нагрузку нести, мал он еще. А так да, виноград для глаз, гроздь в ведро не влазит, до 3 кг, а ягодка по рекордам среди виноградарей в прошлом году 5,4 см достигала. Мой такой не будет, хотя в связи со смещением всех сроков ему еще расти недельки 3 точно. Посмотрим. Добавлено через 8 минут Уже поздно стимулировать рост деревьев, большее внимание надо уделить вызреванию и подготовке дерева к зиме. Ищите комплексы минудобрений с упором на калий. Можно сделать прекрасное удобрение из подручных средств - вытяжка из золы. На ведро воды литра 2 золы, настаиваем дня 2-3, потом разводим 1 к 10 с поливной водой. Можно сыпать сухую золы также, она и как удобрение и как борьба с вредителями-слизни ее боятся, и как фунгицид - от грибных заболеваний. Перед зимой не забудьте обработать железным купоросом все деревья и виноград. 500 г на 10 л воды. Ветви, стволы и приствольные круги. Чтобы купорос не выпадал в осадок(толку тогда от него мало), сперва в ведре воды разводим лимонную кислоту Листья все убрать и сжечь, чтобы уничтожить места зимовки болезней и вредителей.

Я пару недель назад укоротил центральный. И несколько длинных, но одиноких ветвей тоже. Чтобы стимулировать ветвление. Уже началось, кстати. А успеет или нет - я еще не встречал, чтобы весной погибли какие-то побеги на деревьях из-за невызревания. Виноград - другое дело. Да и что смысл растить длинные побеги, центральный проводник, тратя силы дерева на то, чтобы потом все эту его работу обрезать Обрезать, накормить, напоить друга;)

Пищевые отходы, сорняки, кошенная трава - мне куба было мало за сезон. Плюс 2 года по хорошему там должно все вылежать. Огорода мало также - 13 ленивых грядок 6х1м.

Я брал у частных питомниководов через сайт виноград.инфо в сезон, когда они предлагали. По памяти 35-40 грн в среднем за сортоую двухлетку. Брака и выпадов не было.

В инете полным полно предложений, просто в данный момент не сезон. Выкопка и пересадка проводится поздно осенью после природного листопада или весной. Тогда и предлагают саженцы. Сейчас же только с ЗКС, как в предыдущем ссылке-сообщении, где белый налив стоит 700 грн:D Не гоняйтесь за большими деревьями, очень велик риск того, что не приживется на новом месте. Лучше взять двухлетку и правильно сформировать дерево уже у себя на постоянном месте произрастания.

Все, что продаются, очень малы по объему. И дороги по деньгам. В сравнении с тем, что можно городить самому.

Да, я ж еще плитку начал на стены лепить в мастерской. Ниче так выходит:D

Кстати, кто-то спрашивал о формировке деревьев. Как раз попалась под руку груша-второгодка. Посажена была весной прошлого года, в прошлом же году успел сформировать первый ярус и зачатки второго. В этом центральный стебель вырос более положенного расстояния, отступил от предыдущего яруса 40-50 см и срезал его над почкой, находящейся с противоположной стороны от продолжения нижнего яруса. Как правило, через некоторое время верхние 3-4 почки растут побегами: самый верхний вверх как продолжение центрального стебля, оставшиеся отходят от стебля под некоторыми углами. Формировка заключается в том, чтобы выбрать из них 3 побега, смотрящие в разные стороны и придать им нужный угол отхождения от стебля. Для чего? Для того, чтобы потом, когда они вырастут и начнут плодоносить, они не обломались под своим весом и весом урожая. Это происходит тогда, когда угол отхождения очень или просто острый. К тому же, если придать ветке направление роста, близкое к горизонтали, то на ней быстрее начнут закладываться плодовые почки и сигнальный да и основной урожай Вы увидите намного раньше, чем при свободно растущем дереве. Грушу очень тяжело обуздать, она стремится побегами вверх, обходит все преграды:D Я использую простые бельевые прищепки. Как только пошли молодые побеги, я их аккуратно отвожу под прямым углом и над ними фиксирую прищепкой. Все побег начинает расти под прищепкой под прямым углом. Потом прищепка а то и несколько перекочевывают на край растущего побега. Служит как грузик, чтобы побег не рос вверх. Но фото видно старт с прищепками. Видно и сформированное дерево с горизонтальными ветвями, которые не обломятся никогда под тяжестью плодов. В следующем году жду тяжесть:D