Beeper

Хотелось знать не "до", то есть не максимальное значение, а наоборот, "от", минимальный порог при котором автоматика еще может работать. А у меня оказалось все банально, термопара была просто недостаточно глубоко (близко) вставлена к пилотной горелке. Но для того чтобы это понять пришлось перебрать всю автоматику. При 80 миливольтах основная горелка не запускалась.

Спасибо, тем кто пытался помочь, тему можно закрывать, разобрался... Может кому то будет полезной информация: Напряжение зависит от температуры, насколько сильно прогрета термопара. При хорошо прогретой термопаре - без нагрузки 540-560 миливольт, под нагрузкой штатным магнитом соленоида 230-260 миливольт. Кроме того в контуре программатор, подсоеденненый не лучшим образом, возможно мои скрутки вызывают более высокое падение напряжение в период замкнутого контура, возможно его можно уменьшить...

В том то и дело что перед тем как менять я хочу убедиться что она нерабочая. Вот и хочу узнать критерий ее работоспособности

Может правильнее разместить свой вопрос здесь... Вопрос к людям разбирающимся в котлах Protherm. Есть чугунный котел Медведь, автоматика Sit 820 Nova. Есть подозрение что изжила себя термопара термоэлектрического устройства для контроля пламени. Знает ли кто то сколько она должна вырабатывать напряжения для правильной работы? Заранее спасибо отозвавшимся!!

Вопрос к людям разбирающимся в котлах Protherm. Есть чугунный котел Медведь, автоматика Sit 820 Nova. Есть подозрение что изжила себя термопара термоэлектрического устройства для контроля пламени. Знает ли кто то сколько она должна вырабатывать напряжения для правильной работы? Заранее спасибо отозвавшимся!!

Получается у Алютеха это вообще разные ворота с пружиной растяжения и торсионами? А как обстоят дела у других производителей?

Нужны секционные гаражные ворота уровня не ниже Алютезх, Херман. Проем 2500*2000, до потолка 210 мм. Есть отдельный вход, насколько я понял, возможна комбинация с электроприводом и торсионными пружинами. Цвет коричневый. Монтаж - 25 км от КП на ул. Богатырской, Вышгородское направление. Если что упустил уточняйте.

Выбираю гаражные секционные ворота, уже немного болит голова и устал тыкать в кнопку поиск. Специалисты помогите разобраться с ньансом - какая разница в эксплуатации надежности и вообще между торсионными и пружинами растяжения, чему следует отдать предпочтение если есть возможность установить либо те либо другие. Заранее спасибо

Привезу необходимое количество на куреневку

аап, вдруг еще кому то понадобится

Спасибо за информацию

Просили фотографий, фотографии немного разные, освещенная солнцем стена и в тени

Остаток - 7 ведер по 25 кг, фракция - крупный камень – 5 кг/м², цвет светлый, 250 грн/ведро Композиционное декоративно-защитное покрытие для наружных и внутренних работ на основе акрилового сополимера в водной эмульсии и неокрашенного гранитно-мраморного гранулята. Естественный цвет без добавления красителей. У меня использованно для наружных работ, покрытие перезимовало эту зиму, результаты можно посмотреть на месте

Уменьшить мощность это не сложно, хуже если промажете в меньшую сторону, например не предусмотрев то, что в радиаторах нижнего этажа теплоноситель всегда более низкой температуры, отсюда другой теплорежим и меньшая теплоотдача

При однотрубной системе с естественной циркуляцией вода в трубе на первом этаже в принципе не может быть такой же температуры как и на втором, вода вниз опуститься только если остынет, поэтому радиаторы будут холоднее, для того чтоб добится необходимой мощности нужно учитывать то, что они будут работать в другом температурном режиме. А то что котел обязательно ( или очень желательно ) должен стоять ниже самого нижнего радиатора - согласен абсолютно. Мне кажеться это необходимое условие нормального функционирования системы с естественной циркуляцией, тем более однотрубной.

Я выбирал систему отопления с естесвенной циркуляцией за простоту, отсюда надежность и возможность работать без электроенергии. Возможно, у Алекса свои соображения. Но если хочется теплый пол - нагнетающие и контролирующе-распределяющие компонетны необходимы. Зачем тогда вся остальная система? с ее железными трубами которые невозможно спрятать? Уже если выбирать - то либо одно либо другое, комбинации мне кажется ничего хорошего не принесут

Согласен, но в случае просчета, после запуска и обкатки системы, увеличивать мощность радиаторов не всегда удобно. А изначально брать все радиаторы с большим запасом экономически не целесообразно. Точные расчеты такой системы без защиты докторской, наверное, не возможны, я пытался, но не осилил, хоть и перечитал рекомендуемую литературу. Найти людей которые имеют в этом теоретические знания и практический опыт не получилось. По совету Сергея 31 подбирал радиаторы "на глазок", а сэкономленные деньги за оплату подсчета теплопотерь и подбора радиаторов вложил в сами радиаторы, в запас по мощности. Единственное что мог бы наверное посоветовать - в левой ветке, если теплопотери в первой комнате ( по ходу ветки) на втором этаже одинаковы с теплопотерями комнаты под ней, на первом (радиатор последний в этой ветке), - последний радиатор процентов на 30-40 мощнее. Как будет работать теплый пол в ЕЦ даже боюсь предположить. Если сделаете, не забудьте, пожалуйста, поделится опытом

Здравствуйте Алекс. Однотрубная система с естественной циркуляцией у меня работает второй год. Хочу обратить Ваше внимание на несколько ньюансов. Во-первых, при такой системе довольно сложно подбирать мощность радиаторов. Даже если ветка одна - от радиатора до радиатора температура теплоносителя в магистрали снижается, соответсвенно режимы работы радиатора меняются, чем дальше по магистрали тем холоднее вода в магистрали, тем мощнее нужен радиатор при одинаковых теплопотерях комнаты, например. В разных режимах - с насосом или без, с более высокой температурой теплоносителя в морозы или более низкой температурой в межсезонье теплоотдача ваших радиаторов может менятся. Во-вторых, у меня так же как и у вас - две ветки. Центральный стояк делал 50 мм, одну ветку более мощную по радиаторм и с большим количеством колен (гидравлических сопротивлений) - 40 мм, вторую - 32 мм. После развлетвлений центрального стояка ставил на каждую ветку кран, для балансировки системы - но ни разу не воспользовался. Естественная циркуляция может простить небольшие просчеты в расчетах, она во многом самобалансирующаяся. В радиатор не поднимится больше воды пока не остынет та что в ней уже есть, поэтому вода стреится по магистрали к более холодным участкам. Единственное важно - не заузить магистраль, мне рекомендовали все сделать 50-й трубой. На свой страх и риск взял другие диаметры. Возможно при ваших длинах меньше чем 40 на ветках использовать не надо. Но и 50 после раздвоения тоже как то не логично

Спасибо! Так же склонялся ко второму варианту

Уважаемые форумчане! Помогите определиться с выбором. Нужно соеденить две точки - выход канализации из дома (т.А) и вход в очистное сооружение (т.В). Вижу два варианта- одно колено 90 град или два 30 и 60 соответсвенно. Мне кажеться что в варианте 1 перед коленом прийдеться делать дополнительный люк и устанавливать ревизию. Во втором варианте наверное можно обойтись без ревизий. Поправте если что не так, посоветуйте, какой предпочтительней.

И хватает же терпения отвечать на такое Ведь есть же сила в руках просто взять и удалить сообщение. Вот как по раздельности так все мы люди а собраные в государство почему то - стадо то ли волков то ли баранов

А как батарея запитана, присоеденена к магистрали? Может проще ее открутить и просто добавить несколько секций?

Оно то так, но котол и система уже есть и приходиться исправлять то что есть Хотелось бы еще услышать соображения по поводу кирпичного дымохода. Будет ли ему лучше, если температура будет оставаться более мене стабильной ( в случае с модулируемой горелкой )?

Во во, я бы тоже хотел знать, что лучше что хуже и по каким параметрам

Как считаете, возможно заменить SIT 820 Nova на Evrosit 630?