Taras Lviv

Шановний Korok! Прогортайте тему десь так сторінок 8-10 назад і ви прочитаєте всі розрахунки і відгуки практиків (а не теорії) щодо гігроскопічності і поглинаня перлітом вологи і утворення грибків. До вашого відома перліт - неорганічний матеріал і утворення там грибків взагалі неможливе. І будь-ласка не поширюйте неправдивої інформації...

Відповів в приват.

Звідки ви таку фігню взяли. Я з таким самим успіхом можу сказати про цеглу що при намоканні на 10 % теплопровідність підніметься в 2 рази і ви мені повірите? Я вже десь писав про міф за мокрий перліт але треба ще раз повторитися. Ось вам і всі розрахунки.

Вам потрібно близько 9 м куб перліту (це з запасам на усадку). На даний момент ціна перліту 550 грн за м куб в Київському регіоні. Робимо доставку в Полтавську область також. Самому теж можна засипати, основне зробити доступ до прослойки зверху. Перліт буде сипатися сам. Просто більше часу і більше зусиль. Незнаю ціни ековати зараз щоб порівняти по ціні. Тепер відносно шкідливості. Перліт це пісок, але дуже легкий. Відновідно досить летучий, особливо під час роботи. Тому під час роботи стоїть пил. І якщо ним дихати, то він подразнює дихальні шляхи. Відповідно виникає кашель. Тому під час роботи потрібно використовувати звичайні пилеві распіратори з клапаном для видихання (рекомендую брати не найдешевші, в межах 15-20 грн за штуку). Дуже добре показали себе распіратори фірми "3М". Так само можливе попадання пилу в очі. Але всі ці нюанси є тільки під час роботи, і якщо дотримуватись елементарних правил безпеки то вони повнюстю нівелюються. Під час експлуатації перліт виспупає повністю екологічним матеріалом і зовсім не буде пилити.

Ну це норми ДБН. Тобто якщо вони виконані значить будинок вважається утепленим. якщо утепляти більше то звичайно ефект буде, але вже не з такою віддачею. Наприклад якщо утеплити 10 см чи 20 см ефективність по теплозбереженню може бути в 2-ва рази (+100%). То між 20 см і 40 см. якщо ефективність буде +20% то буде добре. P.S. Цифри взяв з стелі так для прикладу щоб пояснити принцип. Все решта треба прораховувати.

для наших ДБНів, якщо не помиляюся, має бути 18-см. За швейцарців незнаю.

Думаю що можна! але я б так багато не засипав. Якщо дуже хочете наростити 20 см то я б клав 2 по 100*100. Але їх би потрібно було добре шурупами прикрутити аж до бакли. відповідно шурупів піде багато і довгих... Якщо у вас лишєься 8 см. від необрізної дошки то я б ставив тільки одну рейку 100*100 або наприклад 80*120. Бо якщо поставити 2 рейки то вийде у вас перліту 28 см. Запасу по теплоізоляції аж перебор. Плюс на матеріали більше грошей. Для нашого регыону 18-20 см мало б вистарчити. Як розумію пиріг у вас має бути наступним (знизу догори). 1. Штукатурка 2. Дранка 3. Необрізна дошка. 4. Геотекстиль (нижній слой можна не давати бо і так все поштукатурено і не має щілин) 5. Перліт (18, 20 або 28 см в залежності яку конструкцію виберете) 6. Геотекстиль 7. Обрізна дошка 8. Гідробарєр 9. Обрешітка 10 Металопрофіль

Не розумію до кінця вашу конструкцію. Це горизонтальна поверхня чи скісна мансарда? Геотекстиль потрібен тільки для того щоб перліт не просипався вниз. відповідно якщо знизу необрізна дошка до якої прибита дранка і воно все обштукатурене, то не бачу смислу давати щось на низ. Перліт через штукатурку не просипиться ніяк. Хіба відпаде штукатурка разом з дранкою, але якщо воно і відпаде то все одно потрібно буде робити ремонт. Про ваші побоювання. Геотекстиль не прорветься від ваги перліту ніколи. Навіть якщо зачіпити геотекстиль чимось гострим то він дуже погано рветься. Тягнеться, розтягується але не рветься. тому тут ваші побоювання марні. Відносно кількості коштів то тут я вам не поможу ніяк Відносно банерів. Вважаю недоцільним давати паробарєр для перліту. Перліт тим і добрий що він не буде втягувати вологу з перимішення а просто буде її через себе проводити. Відповідно залишається ефект дихаючої стелі (мансарди). Тому я використовува геотекстиль як паропроникний матеріал. Тепе щодо вашого зауваження що слаба ланка це деревяна балка. Так згідний з цим. Але балка була 7 см. в товщину і 14 см в ширину плюс зверху і знизу була дошка 3 см тобто разом вийшло 20 см смереки в поперек волокон. При коофіцієнті теплопровідності 0,1 деревини ніби непогано хоча порівняно з перлітом вона справді виглядає містком холоду але тих 7 см на метрі пагонному мансарди не настільки критичні. Плюс знизу я давав гіпсокартон на підвісах, так що в мене ще один повітряний проміжок майже закритий між гіпсокартоном і дошками.

Перлітові панелі якщо з облицюванням то вам до "Александр. Киев" здається він має відношення до панелів. Але пам'ятайте, що перліт разом з вяжучим має гірші коофіціенти теплоізоляції. Ці варіанти хороші якщо маєте існуючий будинок який потрібно утеплити. Тоді можна використовувати чи панелі чи теплу штукатурку на основі перліту. Якщо ви тільки на етапі проектування, то краще передбачити засипку перліту. У вашому випадку якщо ви хочете використовувати керамічний блок то можна зменшити товщину до 250мм потім передбачити прошарок для засипки перліту, і облицювальну цеглу "під розшивку". Гляньте як зробив "Игореха". Один з найкращих методів утеплення.

Ну давайте візьмемо перліт марки м-75. Вага його буде до 75-ти кілограм на метер кубічний. Переважно 60 кг. Коофіцієнт теплопровідності такого перліту може досягати навіть 0.034 Вт/мК хоча переважно в документах пишуть згідно госту не більше 0,048 Вт/мК. Отже при вазі 1 м кубічного теплоізоляції приблизно 60 кг коофіцієнт теплопровідності візьмемо середне 0,04 Вт/мК. Тепер давайте підрахуємо яку вагу буде мати ваша суміш яку ви пропонуєте зробити. Значиь пропорція 1 до 10 - суміш цементу з вапном до перліту. Це потрібно робити по об'єму. Отже на 1 м кубічний перліту нам потрібно дати 100 літрів суміші цементу і вапна. 100 л цементу і вапна будуть важити десь приблизно 100 кг як мінімум. Отже куб нашої сумуші вже буде важити 160 кг. Плюс якщо додати воду то відбудеться усадка приблизно на 10-15 %, а може відбутися і на всі 25%. Отже вага може збільшитись до 200 кг на м куб. Відповідно теплопровідність такої суміші буде приблизно від 0,07-0,09 Вт/мК. Що більше від 0,04 Вт/мК приблизно в 2-ва рази.

в Україні буде достатньо 10-15 см перліту для забезпечення норм ДБНу в залежності від марки перліту, ну і звичайно від регіону. Як казав "Юрий, Н.Т." комунікації краще проводити наперед, або принаймі зробити заготовки (гнізда) де планується робити майбутні комунікації, а вже навколо них засипати перліт. Метод який запропонував "Александр. Киев" можна теж робит , але не забувайте, що в такому випадку теплопровідність даної суміші може бути в 2-3 рази кращою ніж перліт в сухому стані без домішок. Відповідно його потрібно засипати значно більше. Такий розчин можна зробити і замазати якісь діри, але щоб повністю засипати таким розчином - вважаю не доцільним. думаю що банерна тканина не буде паропроникна, тим більше при такій густині вона буде штивною, важкою і дорогою. Якщо геотекстиль не подобаєься то а таких випадках краще брати мембрани вбо гідробарєр.

Ну просто на горищі мені не треба герметичності (пояснив в попередньому пості чому). Якщо треба б було - то геотекстиль вирішив би питання. А в кімнаті теж не все герметично є щілини по при стінах, біля труб опалення і тому подібне. Але протягів немає відповідно пилюки так само. Ну але ми всі разом зробили правильні висновки і люди прочитавши будуть вирішувати яким методом їм утеплятися. чи з "герметизацією" чи без.

А на практицы ви пробували? В мене особисто засипано в дитячій кімнаті і ніякої пилюки, враховуючи що мої "слоники" по тій підлозі скачуть, аж гай гуде. Там такий пиріг (Знизу догори) 1) Холодний не отоплюваний гараж 2) Монолітне перекриття 3) Перліт між лагами 4) ОСБ плита 5) підстилка під ламінат 6) Ламінат Жодних плівок не давав. Порохів від перліту немає, те що якось і вилетіло - давно прибралося. Тепер розкажу про пиріг зверху кімнати (теж знизу догори) 1) Гіпсокартон на профілях і підвісах. 2) Дошка прибита до крокв (скісна поверхня) і до поперечин що звязують крокви (горизонтальна поверхня) 3) Геотекстиль набитий звичайним пістолетом степлером (скобами) щоб перліт не сипався в щілині між дошок 4) перліт 5) дошка навіть не прибита а просто постелена щоб на горище можна винести хоч якийсь хлам. 6) хлам на горищі на яке залізаю 1 раз на пів року (штучна ялинка там стоїть з новорічними іграшками і подібні речі які використовуються 1 раз на рік, і що шкода викинути) Далі розділю А) по скісних поверхнях там хламу немає 7а) Геотекстиль щоб перліт і не просипався між дошок 8а) Дошка набита по крокві зверху 9а) гідробарєр 10а) контрлата 11а) лата 12а) металчерепиця Б) по горизонтальній поверхні після хламу йде 7б) гідробарєр 8б) контрлата 9б) лата 10б) металчерепиця Тепер відносно протягів на горищі де лежить хлам. Зразу скажу, в найвищому місці у мене 1,20 м тобто я там і так чуть не рачки лажу. Якщо я туди залізаю 1 раз на пів року то там і так настільки багато порохів що від перліту як буде трошки більше порохів то нічого страшного. Якщо хочете забезпечити щоб перліт не літав від протягів то по перліту стелиться геотекстиль і порохів немає взагалі. Ось вам практична точка зору, а не теоретична.

Ви хочете перекриття з перліту заляти чи по існуючому перекриттю дати утепллючу стяжку? Перекриття з перліту не рекомендую заливати. Якщо по існуючому перекриттю то все одно рекомендую покласти лаги, між лаги засипати перліт, а по лагах дати або дошки або плити ОСБ по яких вже ходити. Якщо перекриття бетон то рекомендую засипати перліту як мінімум 15 см. (так само як іншого утеплювача, наприклад вати). Хоча можна і 20 см. лишнім не буде. Якщо будете робити перлітову стяжку то залежить яку кількість цементу будете давати. Вра***те що норми до горищ значно вищі ніж до стін, адже все тепло збирається зверху і якщо мати "діряву" стелю то будинок буде дуже швидко остигати.

Так крупну фракцію використовують переважно аграрії. Можна в стіни і крупну засипати, буде менше пилитися при засипці і можливо трохи меншу усадку дасть. Хоча по останніх дослідах по теплопровідності буде однаково. А крупна фракція дорожча, так що вирішуйме самі.

ну тут залежить від марки перліту при м100 рекомендуємо пропорцію 1:2:2. Якщо брати м150 (дрібну) тоді в нас взагалі робили 1:0:4 Дуже тепле виходить і достатньо міцне. Хоча по ціні дорожче але тоді з піском не заморочуєшся. Особливо якщо його пересіювати ще треба. Добавлено через 4 минуты ну вертиквльні шви як ви не затирайте все одно не затрете нормально. Я цю зиму зимував якраз в будинку з штукатуркою тільки зсередини. так от з деяких резеток так дуло що однозначно вирішив цього року штукатуритись. Зовнішня штукатурка якраз і перекриє всі щілинм особливо в вертикальних швах.

Щоб отримати перлітову стяжку з густиною 300-400 кг/м³ на куб перліту треба дати 100-150 кг цементу, можна дати фібри пропіленової для армування стяжки. Для стяжок краще використовувати крупну фракцію перліту - теплопровідність буде менша і усадка також. Прошу зауважити, що з куба перліту у вас вийде десь 750-850 л розчину, тому мусите це врахувати при підрахунку. І міцність реальну стяжка отримає на за 3-4 дні як звичайна стяжка, а приблизно за днів 10-14. По практиці у нас дуже часто роблять перлітові стяжки. Плюс вра***те що потрібно відняти вартість чорнової стяжки (оскільки ви вже її не робите).

В нас робили стяжки і 200 кг/м³ правда по такій стяжці багато не походиш. Зразу зверху потрібно давати чистову стяжку. В нас таку стяжку заливали між лаги. Бачив цифри що стяжка в 400 кг/м³ буде мати приблизно λ = 0.1. так що можна від того танцювати.

Насправді виробників є трохи більше, просто можливо вони себе менше рекламують. Враховуючи останнє подорожчання на ринку перліту ми можемо запропонувати перліт по нижчих цінах ніж пропонують знайдені вами виробники з доставкою по всій Україні. При закупівлі від 20 м кубічних ціна на даний момент може бути від 380 грн за 1 м. кубічний. В межах Києва і околиць навіть з доставкою.

чим сверлили?

Ну показник теплопровідності залежить скільки ви дасте цементу. Але все одно навіть при мінімальному кількості цементу (50 кг на куб перліту) ви опустите показник теплопровідності до 50 % Але і від кількості цементу залежить міцність. Плюс якщо такий розчин засипати (заливати) в готові стіни - то думаю він не потече. Всетаки розчин а не вода. В нас був минулого року подібний варіант. Була торгова будка в якій хотіли зробити утеплення від землі. Було запропоовано зробити засипку, але оскільки це була будка з фундаментом таким собі з блоків і з досить великою кількістю щілин тому власник вирішив зробити стяжку з мінімальною кількістю цементу (якраз щоб не видувало). І між лаг такий легкий розчин заляли. Вийшло зовсім непогано. Також в нас дуже часто роблять такі стяжки на дууууже рідко використовуване грище правда там стяжку трошки міцнішою роблять. Ще один приклад мій особистий. Минулого року піднімав пів поверха і стіни мурував з блоку паротерм. Так от щоб вийти на один і той самий рівень потрібно було підмурувати 3 ряда цегли. Щоб не було містка холоду в тому ряді я змурував пів цегли прошарок і знову пів цегли. І щоб не засипати тих 3 ряда перлітом закидали перлітовим розчином. Тобто використовувати такі методи можна але тільки в індивідуальих випадках коли немає інших виходів. Переваги: не буде видувати Недоліки: 1. Усадка все одно буде на стадії приготування розчину. 2. Погіршується показник теплопровідності 3. Можливо тільки під час зведення стін, або утеплення горищ чи теплі стяжки від землі.

Ну я думаю ми всі тут "теоретически подкованные практики" спеціально порився в Інтернеті в різних довідниках. Не знаю наскільки можна вірити цим довідникам але ось найшов такі дані. arx.novosibdom.ru/node/196 Дам декілька цитат Назва матеріалу, об'ємна маса, "коэффициент сопротивления диффузии" "Твёрдый силикатный кирпич > 1800 30 Полнотелый силикатный кирпич > 1800 30 Клинкер для надземных сооружений ≥ 1900 20 Клинкер с вертикальными пустотами 20 Полнотелый кирпич, облицовочный кирпич 1000 3,5 Полнотелый кирпич, облицовочный кирпич 1800 10 Ель, сосна, пихта 600 110 Клееная фанера 600 100" До чого я веду. Якщо вірити іншим даним то для цегляної кладки беруть показник від 5 до 10 (для клінкера не знайшов) і чим більша об'ємна маса тим гірша паропроникність. Згідно даної таблиці нормальна облицювальна цегла буде мати показник в районі 10 а от селікатна цегла в в районі 30 а клінкер в районі 20. Тобто засипати будинки з селікатної цегли по таких даних взагалі не можна - але засипають. Ну і на останок. Згідно з тієї таблиці дерево взагалі малопроникний матеріал. Хтось має інші показники - давайте обговоримо...

Я просто не бачу великої різниці по паропроникності між клінкером і облицювальною цеглою. В принципі чув що таке робили, але реально з такою людиною не розмовляв. Тому і не гарантую нічого, хочу просто отримати відповіді чому окрім "техкарт" є якість інші аргументи. Давйте розбирати з практичної точки зору. Ви пробували мочити перліт? Поведіть досліди Візьмуть пластикову пляшку насипте туди перліту (бажано крупної фракції яка має засипатися в стіни) в кришці зробіть дірки переверніть догори дном і запхайте в півлітрову банку. І визначіть скільки грам води перліт втягне. (це ви виясните скільки він зможе натягнути з підмокання, вологої стіни чи щось подібне) Тепер зробіть другий дослід. В пляшці з перлітом робіть дірки у дні. І заляйте повну фляжку води І залиште на декілька хвилин щоб вода могла витекти через дірки в дні. Зважте скільки буде важити ваш мокрий перліт. і порівняйте з вагою сухого і будете знати скільки води може взяти перліт (це ви виясните скільки перліт зможе взяти води в примусовому стані таке як пряме попадання води). Тепер по практиці. В першому виапдку перліт набирає до 100% -150% від своєї маси в 2-му випадку до 400 % від своєї маси. Тепер рахуємо скільки це. 1 м куб перліту важить 75-100 кг. Візьмемо варіант що у вас перліт набрав максимум тобто 400 % від маси тобто набрав ще десь 400 л. води. сумарно мокрий перліт тепер важить 500 кг і м куб. Тепер ця вага дорівнює приблизно газоблоку М-500. Тобто по теплопровідності це буде десь в районі 0,12 Вт/м*К Але це я вам навів найгірші прогнози. Реально перліт буде набирати як в першому досліді. Відповідно показники по теплопровідності будуть в районі 0,06-0,07 Вт/м*К.

Я просто не бачу великої різниці між клінкером і облицювальною цеглою по паропроникності відповідно і по можливості використання. В принципі чув що так робили, але тільки чув. реально люде

Ну знову ж міф. Потрібно щоб на перліт лилася вода і то причому постійно і тоді теплопровідність буде така як у газоблока (в районі 0,1). Якщо він і набере вологості то теплопровідність максимум опуститься на 10-15 відсотків. Але не вірю що клінкер настільки не паропроникний щоб повністю зупиняти вологу. кладочний розчин все одно має паропроникність. Дайте мені розрахунки крім "техкарт" виробників.