Грифон Эко

Хотелось бы заказать небольшую ванну. Нужно ее поставить от стенки до стенки. Из стандартных размеров никак не получается выбрать. Нашёл несколько статей в интернете, что такое можно сделать. Но конкретики никакой.

кощунство!

И как Вы зарезаете чаши при 15% влажности? Точнее, как бревно высушить до такой влажности? Вообще зашел на сайт и очень удивили цены. Особенно понравилось "профилированный высушенный брус любых!!! размеров за 2250 грн. Хочу "сухой" 200х200. Сделаете? И какие из домов в фотогалерее построены Вами? Про "впаривание" и "мазание" - очень понравилось. Вы приводите название стандарта даже не ознакомившись с его содержанием. Приведу 2 цитаты из пункта 1 этого стандарта: "Данный Европейский стандарт классифицирует клеи для древесины на основе термопластической смолы, как клеи, не предназначенные для применения в строительстве..." и "Клеи, описанные в данном стандарте, пригодны для склеивания мебели и конструкций внутри помещений, панельной обшивки, дверей, окон ступенек лестниц и т. д". Похоже Вы действительно "впариваете", причем если верить сайту с 1994 года.

Интересно, как Ваша технология предполагает замену элемента после завершения монтажа? ("образуются замки со всех сторон для соединения кирпичей друг с другом" - цитата с сайта) - а дальше пишете про пирог 147-100-110. С таким же успехом можно использовать несколько слоев бруса. Не думаю, что у Вас есть такая возможность. Даже если на складе лежит необходимое количество заготовок - торцевать под проект и делать угловые соединения все-равно придётся. В таком случае, не вижу отличий с брусом (его также можно хранить на складе при наличии большого количества свободных средств) Больше всего мне понравилась фраза с сайта:"Конструкции из блок-кирпича не подвержены продуванию (а этим недостатком страдают ВСЕ конструкции из дерева)". В это не верится. Да и в стоимость в 1,5 раза ниже тоже не верится. А вообще, интересно было бы вживую посмотреть такой дом и процесс его монтажа. P.S. "гаражи" и "цикл" лучше писать с буквой "и"

Есть два места в машине, только выезжать буду где-то в 12.

Теперь понятно, откуда цифры разнятся. Вот только теперь спать спокойно не буду - хочу разобраться. Дело в том, что я при расчёте придерживаюсь методики, описанной в книге Александра Савельева "Стропильные системы". Привожу цитату со стр.34: "стропило, установленное под углом к горизонту, рассчитывается как обычная горизонтальная балка длиной равной горизонтальной проекции стропилине". В той же книге примеры, в которых используется именно пролёт, а не длина стропил. При том, что в расчётах напряжений длина входит в расчёт во второй степени, а в расчётах прогибов - в четвертой, результаты будут глобально разнится. Теперь самому интересно, как же всё-таки правильно?

Что то прогибы у меня при Ваших нагрузках другие получаются. Да и как-то странно у Вас получается - ветровая нагрузка больше нагрузки кровли, а соответсвенно прогиб меньше (4<7 при 60>40). Расчёт прогиба от собственного веса бруса и и отдельно от снега (брус 100х200 и снег 180 кг/мкв) в приложенных файлах. Ну другие цифры получаются. Да и, вроде, начинать подбор сечения стропил с расчётов на прогиб неверно. Всё таки сперва проверяют на прочность. Документ2.pdf

Ребят, можно и я к вам присоединюсь?

Где они на схеме? Наверное, вообще коньковый прогон с ними не нужен будет

Скорее всего у Вас просчитались прогоны именно длиной 9,5 м. Здесь Фактически 4 средних прогона и 2 коньковых с пролётами 4,75 м (есть еще средняя опорная стена). В таком случае выдаст совсем другие сечения.

При Вашей крыше длина пролёта стропильной ноги составит где-то 3,2 метра, диагональной – 4,2 метра. При такой длине и таких размерах сечения максимально допустимая линейная равномерно распределённая нагрузка, действующая на стропильную ногу будет равна 2 кг/см (200 кг/м). При шаге в 1м соответственно максимально допустимая нагрузка, действующая на 1м.кв кровли составит 200 кг/м.кв. Нагрузка от снега – 160 кг/м.кв, ветровое давление – 40 кг/м.кв., вес кровли – 20 кг/м.кв. Итого – 220 кг/м.кв. Это больше допустимого, хотя при более детальном вычислении снеговой и ветровой нагрузок они будут меньше за счёт разных понижающих коэффициентов. Поэтому сделав шаг хотя бы 0,9 м , можно говорить, что стропила выдержат нагрузку даже без уменьшающих коэффициентов. Прогиб в любом случае меньше нормативного. Диагональные стропила, сделанные из двух сечений рядовых стропильных ног, как правило, в расчёте не нуждаются. Поэтому здесь всё нормально. Коньковый прогон хоть и есть, стропила на него должны не упираться, а ложиться. Иначе, он бесполезен. Ну и сечение прогона должно быть таким (при Ваших размерах длина конька 2,4 м, и при «обобщенной» нагрузке 220 кг/м.кв.), чтобы момент сопротивления ноги изгибу был не меньше 342 см3. При этом момент сопротивления доски 150х50 равен 188 см3. Для этого , например, подойдёт доска 180х70 или снова таки сдвоенная доска 150х50.

300х300? Не знаю, кто Вам предложит подобный клееный брус. Заготовить ламели шириной 300 мм ещё можно, склеить их - уже нужна вайма с нестандартными размерами. Калибрануть после склейки - тоже проблематично. Четырёхсторонников с такими параметрами не знаю. Вы представляете себе, чем можно отторцевать такое сечение? Про соединение Вы также правильно подметили. Простую четверть выбрать проблематично. Так что я посоветовал бы уменьшить сечение хотя-бы до 200х200, а лучше до 150х150. Ну и добавил бы 5 столбов. А для того, чтобы предложить Вам что-то конкретное, нужно уточнить некоторые детали. Так что если Вы заинтересованы, наберите меня, поговорим более предметно.

Сбежность - это конусность. Меряются диаметры на концах в см, разница делится на длину в м., получаем величину сбежности в см/м. Параметр кривизны - это,скорее, стрела прогиба. Я так понимаю, Вам это нужно для приёмки леса у лесников. Можно взять за основу ГОСТы. Или дайте им свои требования. А вообще, кривое бревно видно и без всяких замеров.

Прибор для измерения - рулетка А зачем мерять собрались, если не секрет?

[quote name=ST(@]если я правильно понял то пирог выглядит так снизу вверх: подшивка доской балка пленка песок пленка черновой пол лаги чистового пола на резиновой прокладке чистовой пол блина......а вес не слишком? Конечно же слишком. Согласен с Вами. 1800кг/м3. С 10см слоем (как Вам советовали) дополнительно появится вес 180кг/м2. Говорить, что шага балок хватает, не зная длины пролёта, не совсем правильно. Не порекомендовал бы нагружать лишний раз.

Решим обратную задачу по расчётам KSer. Берём коэфиициент теплопроводности кирпичной кладки на ц.п. расстворе равный 0,81, умножаем на "рекомендуемое теплосопротивление стены для Киевского региона (2,83)", получаем "рекомендуемую " толщину стены кирпичной кладки 2,29 м!!! Наверное, все люди, строящие стену 2,5 кирпича (50см) замерзают А ведь это в 4 раза меньше. KSer, разберитесь сами в цифрах и не нападайте зря. Деревянные дома очень тёплые.

Добрый день! Сегодня прочитал, то что написал вчера, и стало стыдно. Сразу вспомнились хорошие пословицы – «слово не воробей – вылетит, не поймаешь», «работа не волк…» (это уже шучу). В общем спор мой с Игорем2009 абсолютно бессмысленный. И Игорь абсолютно правильно всё говорит. Просто увидел картинку, где не указаны усадки стен, а указана только усадка фронтона – и вперёд… Извините. Действительно ведь всё так, как Вы и говорите. Причём сам привожу статью, и потом пишу что-попало. Смысл моего ответа заключался в том, что не обязательно использовать фурнитуру, как на фотографии. Т.е. обязательно делать схему – ползун в месте стена-стропило, неподвижный шарнир в месте прогон-стропило. Мои срубщики делают ползун выпиливанием паза в бревне, шарнир – скручиванием стропил болтом. Правильно указал Игорь, что если прогон опирается на стойки – то обязательно использование компенсаторов. В случае висячих стропил уже не обязательно все вышеперечисленное. Вобщем, хотел поумничать а написал ерунду. Игорь, спасибо, что поправили без жесткой критики. Попробую поправиться и разделить на пункты: В случае наслонных стропил: Обязателен скользящий узел крепления стропил к стене (с применением фурнитуры или без неё) + обязательны компенсаторы под стойки прогона (в случае, если есть стойки) В случае висячих стропил не нужны скользящие узлы крепления стропил к стенам.

И снова поспорю с Вами. На Вашем изображении указана только усадка фронтонов. А стены не усаживаются? Такая ситуация может быть только в случае, если фронтон собирается после усадки стен или стены из другого материала, который даёт меньшую усадку. На практике такого не встречал.

Обязательны эти конструкции в случае, если коньковый прогон опирается на стойки. Если же коньковый прогон опирается на фронтоны, то примененять такое решение нет надобности. Если коньковый прогон отсутствует (висячие стропила), то их применять также не надо. Но в этом случае нельзя связывать стропила с фронтонами. Моё мнение, что в деревянных домах желательно использовать всё-таки наслонные стропила (с коньковым прогоном), и лишь когда это не удаётся, использовать висячие стропильные системы. Связано это с тем, что в наслонных стропилах нет распора. В висячих распор частично передается на стены. А как бы хорошо не крепили брёвна нагелями, деревянная стена не такая жёсткая, как , например, кирпичная. Также приведу статью из журнала Новый Дом. В ней довольно подробно описаны решения проблем усадки. Фурнитура эта есть в продаже, проблем с ней нет. Также реккомендую посетить сайт ostroykevse.ru, там очень много интересной информации. У меня есть книга автора этого сайта "Стропильные системы", но когда я покупал её, обещал Александру Савельеву не выкладывать в свободный доступ. Можете договориться с ним о покупке эл.версии за символическую плату. схема стропил.pdf

Вы уж извините, не хочу показаться постоянно спорящим человеком, но есть несколько "но" Насчёт автоклавных испытаний, действительно, в момент активного появления на постсоветском рынке клеёв некоторые (не только ЭПИ) не проходили испытаний согласно ГОСТ 27812 «Автоклавные испытания». Если почитать этот ГОСТ, то он практически полностью эквивалентен EN302-2. Но с чего Вы взяли, что ни одна ЭПИ система не выдерживает автоклавных испытаний? Более того, не смотря на то, что стандартом EN предусмотрены 3 вида клея для конструкций из клееной древесины, в перечень которых не входят ЭПИ, сейчас уже есть ЭПИ клей, имеющий сертификат соответствия EN301,302 - PREFERE 6151 (Dynea). И это несмотря на текст стандартов. Аналогично EN14080 ГОСТ 20850-84 "Конструкции деревянные клееные" п.1.10 ссылается на СНиПII-25-80. В этом СНиПе в п.2.6. дан перечень клеёв для склеивания древесины (резоциновые, фенольно-резоциновые, алкилрезоциновые, карбамидные...) и среди него нет ни полиуретановых, ни эпи клеёв. Получается, у нас нельзя строить из клееного бруса и с применением ПУРов? Моё мнение, что нельзя говорить о неприемлимости применения клея только из-за отсутствия названия его класса в одном стандарте. Тем более, повторюсь, он соответствует многим стандартам других стран. Ну а по цене, здесь совсем не согласен. ПУР наносится только на какую-то одну пласть склеиваемых ламелей, ЭПИ - обязательно на обе. Соответственно цена клеевого шва получается практически одинаковой. И действительно, ветка любителей деревянных домов превращается в ветку строителей. Больше не буду здесь "умничать":) Хотя я тоже истинный ценитель деревянных домов и эта тема мне очень интересна.

Игорь, не раз встречал на форуме Ваши сообщения, где Вы утверждаете, что для деревянного домостроения можно использовать только ПУРы. Хочу высказать и своё мнение по-поводу клеёв для деревянного домостроения. Игорь, Вы настаиваете на том, что можно использовать только ПУРы и ссылаетесь при этом на стандарты EN301 и EN302. Моё мнение, что правильнее ссылаться на стандарт EN 14080, хотя он во многом также ссылается на эти стандарты. И действительно, там черным по белому написано в п.4.5.1 ПУР и совсем не встречается ЭПИ. Однако эти стандарты не являются строительными стандартами. И уж тем более не являются обязательными. Эти стандарты (EN301 и EN302) в основном описывают методики проведения экспериментов по определению прочностных характеристик. И здесь следует отметить, что стандарт EN302 не выдержал «испытаний» американских стандартов ASTM905 именно из-за ПУРов. Привожу цитату : «The test results with the adhesive PUR are not reliable. Too many results with surprisingly low shear strength appeared during the test.». Более того, ПУРы совсем не встречаются в ГОСТах и СНИПах. Есть ещё один известный стандарт DIN 1052. В нём также есть перечень клеёв для конструкций из клееного бруса. И к перечню из 3 клеёв по EN302 добавлены ещё и эмульсии полимер изоционатные. Также есть ещё и японские стандарты, тоже поддерживающие ЕПИ адгезивы. Подытожить хочу тем, что соответствие стандарту EN 302 лишь позволяет маркировать брус буквами CE. И вряд-ли было бы столько марок клеёв (совсем недешёвых), если бы они не подходили для этих целей. Лично я использую ЕПИ адгезивы марки akzo nobel. И есть очень много сопроводительных документов и сертификатов соответствия.

Однозначно не подойдёт. Во-первых, усилие прессования должно быть 6-10 кг/см2. Такого усилия Вы саморезами не добьётесь. Но даже если на это не обращать внимания, Вы сможете собирать несколько рядов в день (клеевой шов нельзя сразу же нагружать) и только в тёплое время года. Продают клея многие фирмы "барви швидкости" на территории Ленинской Кузни, Килто на Нивках, ФЛП (Житомир). Продают соответственно клея марок akzo nobel, kilto, kleiberit. Тут надо отметить, что это ещё и приведёт к удорожанию до 70 грн за мкв стены (или 388 грн/куб). Ну а вообще не вижу дешевизны в Вашей технологии. При рыночной цене фальшбруса толщиной 3 см 140 грн набор такой толщины будет стоить 4620 грн/куб. Без метизов и клея (который по-моему бесполезный при таком монтаже). И это при цене 5300 грн/куб клееного бруса. Более того, Вы предлагаете использовать фальш-брус 60х180. Чтобы произвести такой фальшбрус нужно высушить заготовку 70х190. А заготовка такой толщины сохнет плоховато (т.е. снова удорожание). Ну самое интересное, как Вы решаете вопрос с разводкой коммуникаций и угловыми соединениями при таком монтаже?

Ну зря Вы так, что найти нечего. Просто как-то так сложилось, что многие предпочитают купить шпильку, гайку и увеличенные шайбы. Эффект одинаковый. Хотя мне кажется, что много не сэкономишь. Готовая регулируемая опора колонны стоит 60 грн. Резьба с гайками и шайбами обойдется где-то в 25 грн.

Можете найти бригады, которые возьмут по 500-600 грн. Ну а если через фирму, то на 200 грн больше. Это в случае, если приходит просто бревно без чаш. Если же выходят с завода готовые элементы, цена конечно ниже. Ну и надо смотреть, есть ли подъезд к стройке. Бывают случаи, когда фура разгружается метров за 200 от стройки, тогда вручную тачками тягают, тут конечно придётся хорошенько заплатить.