Юрий Карпенко

Имеется дом с мансардой в с. Горица (30 км от Чернигова), в доме есть печь и камин (без портала) с дымоходами из азбесто-цементной трубы. Нужно заменить неправильные трубы на правильные из AISI 321 толщиной 1 мм D160 в кожухе из н/ж. Также нужно сделать правильные проходки через деревянное перекрытие и кровлю. Материал Ваш (предпочтительно: Версия Люкс, София или Роза Ветров, остальным не доверяю). тел. 095 373-61-52 - Елена.

Согласен, что производители пытаются экономить, но если купить хороший и не дешевый бойлер то и служить он будет достаточно долго. ИМХО.

А чем сейчас бойлеры отличаются?

На моем бойлере уже 10 лет установлена температура 85 С, проблем с бойлером нету, запаха нету. За все время чистил 2 раза, один раз менял ТЭН. Более того, при температуре менее 70 С существует большой риск развития, в бойлере, опасной бактерии Легионелла.

Воздух, скорее всего, появляется от того, что его гонит насосная станция. Поставьте перед бойлером автоматический воздухоотводчик. Запах можно устранить повышением температуры в бойлере выше 80 С.

В самане 100% держать не будет

Я б порадив Вам переробити всю систему. Вам ідеально підійде петля Тіхельмана. Потрібно буде всього біля 80м 25 труби і метрів 10 20-ї

у современных материалов шероховатость внутренней поверхности намного меньне чем в стальных трубах (кроме меди), что позволяет использовать меньшие диаметры при равных параметрах системы. А с повсеместным применением цирк.насосов так и вообще нивелируется необходимость применения больших диаметров.

Проблем с керамоблоками еще больше чем с газоблоком, да и несущая способность у него не очень, и трещины образовуются не меньше чем у газоблока, и армопояс ему тоже не лишний, и крепить в нем что-то еще хуже чем в газоблоке, и по теплопроводности вопросов много и еще много чего...

Понимаете, есть такое понятие, как "гидравлические характеристики" системы, они включают много параметров, нельзя вот так сходу взять и сказать: "берите вот такую трубу и будет Вам счастье". Для того, чтоб Вам что-то посоветовать нужно хоть немного представлять, как работает Ваша система, какая она... (двухтрубная, одно, какие батареи, сколько, сколько стояков или веток...) Я так понимаю, что у Вас открытая однотрубная система с естественной циркуляцией. Если так, то проблема может быть не в подборе диаметра трубы а в диаметре отверстия на входе в алюминеевую батарею, оно меньше чем полдюйма, а с учетом фитинга будет еще меньше, это Вам не чугунная батарея или регистр из 89 трубы. И даже если Вы проведете дюймовую трубу то сопротивление этой новой ветки будет такое, что она просто не будет работать. Тогда нужно устанавливать циркуляционный насос и регулировочные вентели намагистраль старой ветки и, возможно, на каждую батарею, так как Вам нужно будет отбалансировать всю систему. Теоретически, на три алюминиевые батареи Вам должно спокойно хватить25 ППР трубы. Наружная стена в полкирпича это вообше не стена, советую налепить на нее хотя бы 10 сантиметров пенопласта, а так Вы просто греете улицу. Добавлено через 3 минуты Так к ним и подключите свои батареи.

Что-то мне подсказывает, что его это тоже не очень заинтересует...

А я слышал, что трехчетверные хуже дюймовых... Если Вы хотите получить хоть какой-то совет, дайте хоть какую-то информацию. Напрмер, для начала: 1. схема разводки или эскиз старой системы, с указанием диаметров труб 2. количество радиаторов старой системы и места их расположения 3. куда и как планируете врезаться 4. информацию о котле 5. информацию о новой системе... А так, советую пригласить Muravy или Сергея 31 и вообще не париться...

так и я ж о чем, ТС ставил задание: Добавлено через 3 минуты а я и не связываю температуру теплоносителя с теплопотерями, я связываю теплопотери с мощностью радиаторов Добавлено через 1 минуту имеет смысл в 80% всех случаев Добавлено через 1 минуту завышена на 10-15 Вт, а для очень хорошо утепленных так почти в 2 раза Добавлено через 8 минут поэтому в моей формуле и используется именно объем помещения а не площадь. А еще большую роль играет количество и размер окон, расположение помещения относительно сторон света, количество наружных стен... и т.д. Я не утверждаю, что предложенная мной формула - это панацея и единственное решение для всех, но если вам нужно прикинуть какой мощности радиатор купить, ею можно смело пользоваться. Добавлено через 21 минуту Судя по описанию и приведенной Вами табличке, Ваш дом скорее просто "теплый", чем "очень теплый". Вы учитывали инфильтрацию при температуре - 20 за бортом? Посчитайте, будете удивлены... Нужно бы еще сантиметров 5-10 накинуть Добавлено через 1 час 54 минуты Рекуператоры не решают на 100% проблемы с инфильтрацией,они просто ее уменьшают не более чем на 50%

это выведенная мной, эмпирическим путем Добавлено через 1 минуту Производитель имеет отношение не к объекту а к своему изделию, на котором он указывает мощность, которую использует для своих расчетов потребитель. Добавлено через 2 минуты ничего я не пропустил, я предложил упрощенный вариант, как можно прикинуть необходимую мощность регистра. Добавлено через 4 минуты в прошлом году на севере черниговской обл. температура ниже -20 (ночью) держалась больше двух недель. Температура в доме - это личное для каждого. Для меня комфортная температура +24, ниже не опускаю, хотя я совсем уж не турок

При наружной температуре -25 и внутринней +24. Что значит "средне утеплен"? Добавлено через 9 минут При расчете мощности радиатора нужно учитывать, что производитель указывает мощность радиатора при температуре теплоносителя 75 градусов. Если температура теплоносителя ниже, то и радиатор должен быть больше и мощнее. Лучше иметь большую и теплую батарею, чем маленькую и горячую.

при температуре теплоносителя 50-55 градусов, можно воспользоваться формулой Vпомещения х 51Вт.

клапан - как клапан, свою функцию выполняет. На отопление лучше ставить лепестковые, но и обычные (с пружинкой) тоже работают, вопрос в том, насколько хватет насоса...?

Ниразу не видел жидкой жижи из угля. А регулируется очень хорошо, при условии, что установлен нормальный заводской котел с минимальной автоматикой. Дровами тоже перегреть элементарно.

Наприклад: котел 15 кВт (номінальна потужність), плоша будинку 150 кв, тепловтрати будинку 10 кВт. Для того щоб забезпечити будинок теплом котел буде працювати майже на повну (тобто в номінальному режимі), враховуючи те, що виробник зазвичай вказує потужність на вугіллі або на ідеально сухих дровах і це значення на 20% і більше відрізняється від реальних кіловатів. При роботі котла в номінальному режимі дрова інтенсивно горять при цьому повністю згорає в все те, що виділяється з дров, залишиться лише попіл. Якщо на вулиці температура +7 і Вам не потрібно, щоб котел працював на повну, Ви обмежуєте йому кількість повітря, що надходить, при цьому ви задушуєте котел. В такому випадку дрова горять у напів тліючому режимі, при цьому ні температури горіння ні кисню не вистачає, щоб вся та чорна "жижа", яка виділилась з дров згоріла. В кращому випадку вся та "жижа" перетвориться на тягучу смолу, яку дуже важко відчистити. Також все це дуже добре забиває димохід. Єдиний вихід - забезпечити роботу у номінальному режимі- тобто встановити теплоаккумулятор і юзати котел на повну. Ще можна топити котел вугіллям, з нього не виділяється вся та "жижа", при цьому встановлювати ТА не потрібно. Котел на вугіллі працює набагато довше і дуже добре регулюється.

1. Сирі дрова 2. котел працює в "задушеному" режимі Для того, щоб котел був чистий і сухий потрібно забезпечити хоча б 60% його роботи у номінальному режимі, а для цього необхідно встановити теплоаккумулятор. Я свій котел чищу один раз на рік, перед опалювальним сезоном, димохід за 5 років взагалі жодного разу не чистив (ревізію проводжу кожні півроку). Котел звичайний, Viadrus U22d 6. Топлю, в основною, сосною.

С таким клапаном (когда байпас не отсекаемый) нужно обязательно устанавливать балансировочный вентель. В 90% случаев нужно устанавливать клапан с отключаемым байпасом.

Спасибо большое, Саша.

Наконец-то свершилось..!!! :flag1: Переехали в свой домик. Пока что только в одну комнату, но теперь дело пойдет намного быстрее. Все выходные жена пыталась впихнуть невпихуемое,оказывается, в процессе переезда вещей становится в 3 раза больше.

Это понятно, мне такой-же хотели поставить, еле уговорил на пластиковый.

Компания, у которой я заказывал двери, в том числе, занимается продажей и установкой бронедверей не эконом сегмента (Новый мир), там они тоже обязательно требуют козырек. Такая бронедверь стоит у моего соседа, за 10 лет - как новые, но в сильные морозы "плачут", хотя утеплителя там не жалеют и уплотнителей куча. А у второго соседа двери, не помню какого производителя, так ему за год 2 раза уже накладки меняли, на солнце вспучивается покрытие, хотя говорят, что там винерит, который ничего не боится. Добавлено через 2 минуты мне кажется, что козырек - это стандартное требование этой компании.