Юрий Карпенко

Имеется дом с мансардой в с. Горица (30 км от Чернигова), в доме есть печь и камин (без портала) с дымоходами из азбесто-цементной трубы. Нужно заменить неправильные трубы на правильные из AISI 321 толщиной 1 мм D160 в кожухе из н/ж. Также нужно сделать правильные проходки через деревянное перекрытие и кровлю. Материал Ваш (предпочтительно: Версия Люкс, София или Роза Ветров, остальным не доверяю).

тел. 095 373-61-52 - Елена.

срок "запланированного износа" сокращен вдвое

Согласен, что производители пытаются экономить, но если купить хороший и не дешевый бойлер то и служить он будет достаточно долго. ИМХО.

А Вы купите бойлер СЕЙЧАС и посмотрите.

А чем сейчас бойлеры отличаются?

Только временным! Если бойлер жалеете.

На моем бойлере уже 10 лет установлена температура 85 С, проблем с бойлером нету, запаха нету. За все время чистил 2 раза, один раз менял ТЭН.

Более того, при температуре менее 70 С существует большой риск развития, в бойлере, опасной бактерии Легионелла.

Добрый день! После замены бойлера 80 л на 100 л и переноса его на второй этаж (в самую верхнюю точку) появился запах у горячей воды и выход воздуха из кранов ГВС после нескольких часов простоя, утром например. Запах, я так думаю, из-за экономного режима нагрева и недостаточного водоразбора, т.к. после полного слива горячей воды и максимального нагрева запах уходит. А воздух как побороть? Может быть он тоже влияет на образование бактерий в бойлере? Буду благодарен за совет!

Воздух, скорее всего, появляется от того, что его гонит насосная станция. Поставьте перед бойлером автоматический воздухоотводчик. Запах можно устранить повышением температуры в бойлере выше 80 С.

химанкер + шпилька будут лучшим решением

В самане 100% держать не будет

Ось малюнок з пейна. Синій квадрад розташування котла, сині полоси нова система опалення, зелені полоси то стара яка поки залишиться, червоне розташування батарей в новому і регістрів в старому опаленні.

Я б порадив Вам переробити всю систему. Вам ідеально підійде петля Тіхельмана. Потрібно буде всього біля 80м 25 труби і метрів 10 20-ї

приблизиться к проходу в стальных трубах современными материалами ооочень недешево..

у современных материалов шероховатость внутренней поверхности намного меньне чем в стальных трубах (кроме меди), что позволяет использовать меньшие диаметры при равных параметрах системы. А с повсеместным применением цирк.насосов так и вообще нивелируется необходимость применения больших диаметров.

Это керамоблоки,нового поколения с повышенними тех-пар.не требующие доп-утепления. Если сравнивать по цене,то здесь нужно учитывать монтаж коробки из газобетона. То есть,если делать кладку из ГБ по правилам,кажддый 3й ряд армировать,армостолбы-сердечники,и дополнительно армопояс,то оно где-то и рядом по цене с керамической коробкой.

У Heluz,керамоблок шлифованный,+доборные бл. в цену входит,теплый р-р на фундамент,и клей или пена на все блоки,плюс утеплители в окон-проемы и на перемычки.

Проблем с керамоблоками еще больше чем с газоблоком, да и несущая способность у него не очень, и трещины образовуются не меньше чем у газоблока, и армопояс ему тоже не лишний, и крепить в нем что-то еще хуже чем в газоблоке, и по теплопроводности вопросов много и еще много чего...

Я не знаю есть ли смысл описывать все систему отопления,если я просто хочу в веранде подсоединить три штуки алюминевые батареи к старой системе?!

Мне просто хочется узнать,диаметром каких труб лучше это сделать.

Одно крыло с котла,идет в дом,у меня все еще до сих пор отопления с двухдюймовых труб(регистров),а это в веранду там идут и дюмовая и полдюймовая,в наачале 90-х это делалось,а тогда ничего нельзя было найти,что бы по науке сделать.

Денег нет все менять,пока решил хоть в веранде(коридоре)сделать кухню,и туда пытаюсь провести новые трубы и батареии,вот и спрашиваю тут:каким диамеетром и с какого материала ,это лучше сделать.И все...

Кстати веранда эта(то есть коридор)в пол кирпича.Может это тоже важно,при устанвоке отопления.

Раньше там у веранде была чугунная батерея на 14 секций и регситр с двух труб,по 4 метра,они тяжелые и ломали стены.Теперь хочу провести чем то полегче.

Понимаете, есть такое понятие, как "гидравлические характеристики" системы, они включают много параметров, нельзя вот так сходу взять и сказать: "берите вот такую трубу и будет Вам счастье". Для того, чтоб Вам что-то посоветовать нужно хоть немного представлять, как работает Ваша система, какая она... (двухтрубная, одно, какие батареи, сколько, сколько стояков или веток...)

Я так понимаю, что у Вас открытая однотрубная система с естественной циркуляцией. Если так, то проблема может быть не в подборе диаметра трубы а в диаметре отверстия на входе в алюминеевую батарею, оно меньше чем полдюйма, а с учетом фитинга будет еще меньше, это Вам не чугунная батарея или регистр из 89 трубы. И даже если Вы проведете дюймовую трубу то сопротивление этой новой ветки будет такое, что она просто не будет работать. Тогда нужно устанавливать циркуляционный насос и регулировочные вентели намагистраль старой ветки и, возможно, на каждую батарею, так как Вам нужно будет отбалансировать всю систему. Теоретически, на три алюминиевые батареи Вам должно спокойно хватить25 ППР трубы.

Наружная стена в полкирпича это вообше не стена, советую налепить на нее хотя бы 10 сантиметров пенопласта, а так Вы просто греете улицу.

Добавлено через 3 минуты

в веранду там идут и дюмовая и полдюймовая

Так к ним и подключите свои батареи.

Я пожалуй уступлю эту работу Андрюхе (Muravy).

Что-то мне подсказывает, что его это тоже не очень заинтересует...

Посоветуйте какие трубы брать,для подключения к старой системе железной отопления,просто в основном доме остается старая система отопления а в веранде частного дома,хочу поставить алюминиевые батареи,хочу узнать какие трубы и из чего лучше ставить, с какого материала и какого диаметра?Слышил что пол дюймовые хуже трёхчетвертных,в плане эффективности отопления.

Правда ли это?

Котёл комбинированный на дровах и газе,поэтому иногда возможно сильное нагревания труб.

А я слышал, что трехчетверные хуже дюймовых...

Если Вы хотите получить хоть какой-то совет, дайте хоть какую-то информацию.

Напрмер, для начала:

1. схема разводки или эскиз старой системы, с указанием диаметров труб

2. количество радиаторов старой системы и места их расположения

3. куда и как планируете врезаться

4. информацию о котле

5. информацию о новой системе...

А так, советую пригласить Muravy или Сергея 31 и вообще не париться...

температура теплоносителя имеет смысл при подборе приборов

так и я ж о чем, ТС ставил задание:

Котел конденсационный (идеальный режим низкотемпературный 55/45), топим газом, труба полипропиленовая aquatherm blue pipe.

Добавлено через 3 минуты

никак не связана с теплопотерями помещения

а я и не связываю температуру теплоносителя с теплопотерями, я связываю теплопотери с мощностью радиаторов

Добавлено через 1 минуту

Формула имеет смысл только в Ваших условиях

имеет смысл в 80% всех случаев

Добавлено через 1 минуту

для хорошего утепления мне кажется завышена

завышена на 10-15 Вт, а для очень хорошо утепленных так почти в 2 раза

Добавлено через 8 минут

высота потолков + вентиляция могут сильно отличаться у других

поэтому в моей формуле и используется именно объем помещения а не площадь.

А еще большую роль играет количество и размер окон, расположение помещения относительно сторон света, количество наружных стен... и т.д.

Я не утверждаю, что предложенная мной формула - это панацея и единственное решение для всех, но если вам нужно прикинуть какой мощности радиатор купить, ею можно смело пользоваться.

Добавлено через 21 минуту

Дом у нас очень теплый (теплопотери 10.25вт/метр). Окна одни из самых на сегодняшний момент энергоэффективных, стеклопакет 53мм с криптоном, самыми современными стеклами и даже соеденительный профиль в стеклопакете пластиковый, тоже энергоэффективный При этом видеть теплорасчет, в котором в общем-то нет и никаких расчетов, а просто обмерный план (который я сам и предоставил) с циферками под каждым окном в несколько тыс. ватт, очень неожиданно. Мягко говоря. Особенно учитывая что реализация такого плана добавляет несколько тыс. евро к стоимости радиаторов.

 

Изначально я занялся просто подбором радиаторов по дизайну, прикинул какие размеры будут вписываться в интерьер визуально и составил таблицу, куда и вписал проем окна и планируемые габариты радиатора (высота/ширина). Затем попросил мастера расчитать нужный тип и мощность. Результаты, мягко говоря, меня удивили. Начал изучать сам и чем больше я начинал вникать в "радиаторы" тем больше росла таблица и в итоге доросла до следующего вида docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing (вообще я ожидал подобную таблицу от мастера, но так и не дождался). Позор, который он мне прислал, я даже не хочу выкладывать. В таблице есть и ссылка на smartcalc с расчетом "пирога" стен.

Судя по описанию и приведенной Вами табличке, Ваш дом скорее просто "теплый", чем "очень теплый". Вы учитывали инфильтрацию при температуре - 20 за бортом? Посчитайте, будете удивлены...

Между чердаком и вторым этажем утепление 200мм вата

Нужно бы еще сантиметров 5-10 накинуть

Добавлено через 1 час 54 минуты

Инфильтрацию не учитывал потому что планируется установить рекуператоры.

Рекуператоры не решают на 100% проблемы с инфильтрацией,они просто ее уменьшают не более чем на 50%

А че это за формула такая?

это выведенная мной, эмпирическим путем

Добавлено через 1 минуту

А какое производитель имеет отношение к расчету мощности радиатора применительно к конкретному объекту?

Производитель имеет отношение не к объекту а к своему изделию, на котором он указывает мощность, которую использует для своих расчетов потребитель.

Добавлено через 2 минуты

Вы пропустили еще две цифры при определении мощности радиатора. Если подача 75 то обратка 55 и добавляестя температура в помещении.

75/55/22.

ничего я не пропустил, я предложил упрощенный вариант, как можно прикинуть необходимую мощность регистра.

Добавлено через 4 минуты

Это температурный режим турка в Хабаровске. У нас холодная пятидневка при проектировании -22/+22.

в прошлом году на севере черниговской обл. температура ниже -20 (ночью) держалась больше двух недель.

Температура в доме - это личное для каждого. Для меня комфортная температура +24, ниже не опускаю, хотя я совсем уж не турок

При какой температуре на улице, при условии что в доме нужно +22?

К слову: дом средне утеплен.

При наружной температуре -25 и внутринней +24.

Что значит "средне утеплен"?

Добавлено через 9 минут

При расчете мощности радиатора нужно учитывать, что производитель указывает мощность радиатора при температуре теплоносителя 75 градусов. Если температура теплоносителя ниже, то и радиатор должен быть больше и мощнее.

Лучше иметь большую и теплую батарею, чем маленькую и горячую.

ПС Что скажете про обратные клапаны в полипропилене

клапан - как клапан, свою функцию выполняет. На отопление лучше ставить лепестковые, но и обычные (с пружинкой) тоже работают, вопрос в том, насколько хватет насоса...?

Та канечно - не выделяется

И канечно - ооочень хорошо регулируется

Все самые жесткие аварии по перегреву - как правило на угле.

Ниразу не видел жидкой жижи из угля. А регулируется очень хорошо, при условии, что установлен нормальный заводской котел с минимальной автоматикой. Дровами тоже перегреть элементарно.

Що значить в задушеному? Теплоакумультор, наразі встановити нема змоги. Це єдине вирішення проблеми? Без ТА не обійтися?

Що значить в номінальному?

Наприклад: котел 15 кВт (номінальна потужність), плоша будинку 150 кв, тепловтрати будинку 10 кВт. Для того щоб забезпечити будинок теплом котел буде працювати майже на повну (тобто в номінальному режимі), враховуючи те, що виробник зазвичай вказує потужність на вугіллі або на ідеально сухих дровах і це значення на 20% і більше відрізняється від реальних кіловатів. При роботі котла в номінальному режимі дрова інтенсивно горять при цьому повністю згорає в все те, що виділяється з дров, залишиться лише попіл.

Якщо на вулиці температура +7 і Вам не потрібно, щоб котел працював на повну, Ви обмежуєте йому кількість повітря, що надходить, при цьому ви задушуєте котел. В такому випадку дрова горять у напів тліючому режимі, при цьому ні температури горіння ні кисню не вистачає, щоб вся та чорна "жижа", яка виділилась з дров згоріла. В кращому випадку вся та "жижа" перетвориться на тягучу смолу, яку дуже важко відчистити. Також все це дуже добре забиває димохід.

Єдиний вихід - забезпечити роботу у номінальному режимі- тобто встановити теплоаккумулятор і юзати котел на повну.

Ще можна топити котел вугіллям, з нього не виділяється вся та "жижа", при цьому встановлювати ТА не потрібно. Котел на вугіллі працює набагато довше і дуже добре регулюється.

чому в котлі утворюється чорна жижа?

1. Сирі дрова

2. котел працює в "задушеному" режимі

Для того, щоб котел був чистий і сухий потрібно забезпечити хоча б 60% його роботи у номінальному режимі, а для цього необхідно встановити теплоаккумулятор.

Я свій котел чищу один раз на рік, перед опалювальним сезоном, димохід за 5 років взагалі жодного разу не чистив (ревізію проводжу кожні півроку).

Котел звичайний, Viadrus U22d 6. Топлю, в основною, сосною.

Частично закр поинтересней будет, если часто запускать холодную систему отопления, мне кажется тогда система будет "эластичней" работать.

С таким клапаном (когда байпас не отсекаемый) нужно обязательно устанавливать балансировочный вентель. В 90% случаев нужно устанавливать клапан с отключаемым байпасом.

Мои поздравления!!!!! Это непередаваемые ощущения! Желаю счастливой жизни и много терпения!

Спасибо большое, Саша.

Наконец-то свершилось..!!! :flag1: Переехали в свой домик. Пока что только в одну комнату, но теперь дело пойдет намного быстрее.

Все выходные жена пыталась впихнуть невпихуемое,оказывается, в процессе переезда вещей становится в 3 раза больше.

это теплый алюминиевый порог с терморазрывом.

Это понятно, мне такой-же хотели поставить, еле уговорил на пластиковый.

у нас на офисе 10 лет стоят,до сих пор как новыеи двери из дешёвых.

Компания, у которой я заказывал двери, в том числе, занимается продажей и установкой бронедверей не эконом сегмента (Новый мир), там они тоже обязательно требуют козырек. Такая бронедверь стоит у моего соседа, за 10 лет - как новые, но в сильные морозы "плачут", хотя утеплителя там не жалеют и уплотнителей куча.

А у второго соседа двери, не помню какого производителя, так ему за год 2 раза уже накладки меняли, на солнце вспучивается покрытие, хотя говорят, что там винерит, который ничего не боится.

Добавлено через 2 минуты

мне кажется, что козырек - это стандартное требование этой компании.