Rudenko

использован лист рифленый (чечевица) ст3псм. просечка еще и дешевле, но пропускает воду, т.е. не защищала бы крыльцо. промежуточную площадку не сделал из просечки, т.к. эти материалы продаются целыми листами и рифлёнка+просечка оказалось бы дороже, чем листы одной только рифлёнки.

Сельдь(и)рейка, Самусев С.Э., Я думал над таким вариантом. Проблема с ним в том, что одна только крыша над маршами и площадками не защитит от "косых" осадков и снега - все-равно после ливней лужи на площадках будут оставаться. А зашивать целиком, так теряется весь кайф открытого балкона... Оставить балкон открытым - теряется смысл обшивки остальной части лестницы - часть воды с балкона будет стекать по маршам вниз. Кроме того, крыша над балконом усложнит будущую отделку фасада мансарды... Эх... Нема абсолютної гармонії в світі.

не зовсім так: висота кроку (між верхніми площинами двох сходинок) = 18.9, що на 3.9 см більше стандарту. довжина кроку (між передніми краями двох послідовних сходинок) = 24 (29 - 5 см перекриття сходинок). ті 5 см це, фактично, економія на довжині проекції (загальна економія 5 * кількість сходинок) і використовуються людьми, у яких довжина ступні більша за 24 см. За це вони платять тим, що при русі будуть вимушені "виймати" носок ступні з-під верхньої сходинки перед тим, як на неї ступити. Або ступатимуть на сходинку не всєю ступнею, п'ята трохи нависатиме. Або і те, і те - організм сам вибере більш комфортний режим руху Таким чином, маємо 18.9*2+24=61.8 см, що вписується в рекомендацію автора програми (цитату я взяв за посиланням). Однак, я вважаю 19 см висоти кроку забагато. От уявіть, що маємо довжину кроку 15 см. Тоді максимальна висота (за тією формулою) становитиме (63-15)/2=24см. Значно незручніше - п'ята нависатиме сильно, підіймати ноги високувато. Хоча все вписується в формулу. Насправді, "формула" зручності значно складніша. В Мережі я зустрічав щонайменше 3.Ось уточнена формула про 63см: Конструкция лестницы определяет ее базовые размерные параметры — высота подъема ступеней H, ширина проступи L, комфортные значения которых определены статистически из антропометрических данных и составляют 17 и 29 см соответственно. Учитывая, что средняя длина шага взрослого человека составляет ~ 63 см, можно вывести формулу шага для комфортной лестницы 2H+L ~ 63 см. Допустимыми диапазонами значений являются для высоты подъема: 14 ≤ H≤ 20 в среднем 17 для длины проступи: 26 ≤ L ≤ 32 в среднем 29 Это хорошо укладывается в диапазон комфортных углов подъема от 20 до 45 градусов. При этом высота и угол подъема должны быть постоянными на всем протяжении лестницы. Переменная высота подъема часто является причиной спотыкания и травм, полученных на лестницах. Ось цікаво і детально про розміри: nashdomik.net/lestnica-svoimi-rukami/ А всякі заступи, гусиний крок, то хитрощі з економії довжини проекції, до яких ми вимушені вдаватись через брак місця. І не забудьте про те, що при підйомі до певної висоти (у вашому випадку до 80 см приблизно) над головою повинен починатись простір - відсутня стеля. Інакше є ризик набити маківку. Або треба буде трохи пригинатись, що не дуже зручно, якщо щось несеш у руках. Ще про "заступ" (ті 5 см економії): верхня сходинка, яка буде перед виходом на підлогу другого поверху, має бути або коротша на 5 см (що не дуже зручно з точки зору ритму руху людини з довжиною ступні більше 24 см), або слід передбачити в товщі перекриття, так би мовити, виїмку глибиною щонайменше 5 см, а зробити нависання настилу підлоги у 5 см. Взагалі-то такі дрібниці (з такою точністю) важко передбачити завчасно, то ж все одно доведеться іти на які-небудь компроміси. Однак, що більше компромісів "накопичиться", то більше результат буде відрізнятись від первісної ідеї.

в мене є бабця 80+. теж здорова і бігає, і драбиної може злізти на горище. але є раціональні, доступні і умовно достатні заходи безпеки. дай Боже здоров'я Вашій матері ще на довгі роки. Расчет удобства лестницы вычисляется по формуле, основанной на длине шага. Длина шага человека составляет от 60 до 66 см, в среднем - 63 см. Удобная лестница соответствует формуле: 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 см. Наиболее удобный наклон лестницы - от 30° до 40°. Глубина ступеней лестницы должна соответствовать 45 размеру обуви - не меньше 28-30 см. Недостаток глубины можно компенсировать выступом ступени. Высота ступени должна быть до 20-25 см. Класика за ГОСТом (30 на 15, що за формулою дає 2*15+30=60) визнається ідеалом, щоближче до якого параметри сходів, то краще. Співідношення 30/15 відповідає куту підйому 30. Ну і з цього видно, що довжина проекції вдвічі більша за висоту підйому. А так зрозуміло, чого "нічого спільного" із розрахунками - це ж бо залежить від вхідних параметрів :D Було б дивно, якби за умови висоти підйому 265 і довжини проекції 300 було видано результат 30/15. До речі, 265 це від рівня підлоги до рівня підлоги 2го поверху, чи від підлоги до стелі? Інакше кажучи, чи є верхня сходинка, фактично, підлогою верхнього поверху, чи від з неї ще треба зробити крок уверх?

я не експерт, але мушу зауважити, що така умова вимагає класичного підходу до співвідношення висоти та довжини кроку сходів: на кожен метр підйому довжина проекції маршу має бути 2 метри. якщо підйом 3 метри, то проекція на горизонтальну площину - 6 метрів. час летить непомітно, незабаром матері стане ще важче підійматись сходами. крім того, занадто крутий кут, неглибокі сходинки, надмірна висота кроку мають наслідком ризик падіння на шляху сходами вниз.

Теперь проблемы и вопросы: 1. Ступень прихвачена к косоуру в 3х точках с каждой стороны. Заваривать по всей длине - долго и "так никто не делает". Тем не менее, мне не нравится, что там протекает дождевая вода. Грунтовка - ненадёжный заполнитель щелей Щели хочу заделать. Посоветуйте чем. 2. После дождя часть воды остаётся на площадках. На фото - инсценировка. Хочется иметь возможность ходить по лестнице, если не в тапочках, то хотя бы не вступая в лужи. Посовейтуйте, что делать? Отверстия + отводные трубы - слишком безумно? Так никто не делает™? 3. Вода с площадок стекает вниз, что ожидаемо. Посоветуйте систему водостока.

Обратите внимание: нижняя стойка перил маршей начинается выше, собственно, начала марша. А у нижнего марша слева перил нет вообще. Это сделано специально. На нижний марш можно зайти не только "в лоб", но и с боку - не всегда же идёшь на лестницу, выйдя из дому. Путь с марша на марш тоже можно "срезать". Начинались бы перила от начала косоура, пришлось бы их обязательно "обходить". Еще о перилах: Габаритная высота перил достаточна в пределах 90-92. Мерять её нужно не от любого места косоура, а от уровня ступени/площадки. Я делал стойки 85. Добавилось 2 см (труба 40х20). Будут еще деревянные перила (+4-5 см). Высота перил балкона довольно комфортная - можно опереться, практически, не наклоняясь.

Сразу оговорка к фото: нет возможности отойти подальше, чтобы пропорции были нормальными, поэтому делайте скидку на оптические искажения. 1. Проект После того, как проект готов, обязательно "примеряйте" его на натуре. Не стесняйтесь расставлять колышки, рисовать на стенах, протягивать верёвочки и т.п. Всё - с рулетками и уровнями. Это позволит уточнить проект и, в конечном итоге, сэкономит деньги. 2. Материалы Я, например, решил, что балкон следует поднять на 60 мм. Пришлось выкручиваться на месте, хорошо, что материал был взят с запасом. Берите всегда с запасом. Порезка: что можно порезать на месте, лучше резать на месте. Просто учитывайте максимальные размеры, на которые рассчитан транспорт. Например, если нужны трубы 10 штук по метру, то лучше взять два 5-метровых куска, чем сразу вывозить порезанное с металлобазы. Такие вещи, как, например, настил площадок, лучше делать по размерам факта. Особенно, если требуется гибка, которую на месте сделать, практически, невозможно. Я заказывал лист рифлёнки, когда каркас площадок уже был готов. Расхождения с планом были минимальными, но, тем не менее... Кстати, на гибку металл пришлось возить на завод. 3. Отклонения от проекта. У меня совсем вылетело из головы, что я хотел перила не из квадрата + полоса, а из квадратных (25х25 для стоек перил) и прямоугольных труб (20х40). Так что второй заход за материалом пришёлся кстати. 4. Работы. Работали два мастера. Справились за 4 дня. Работали с 8 и до окончания светового дня. Жили прямо в доме. Отличные парни, могу порекомендовать. Правда, был казус: их мастер утвердил стойки для поручней 110 см. Ну, я и заказал. Они их установили и тут я понял, что перила будут на уровне плечей. На балконе оставили 110, а на косоурах поотрезали по 25 до 85. Получилось нормально: перила маршей плавно переходят в горизонтальные трубы ограждения балкона. Ну и ограждение маршей переходит во второй уровень горизонтального ограждения балкона. Обратите внимание на устройство ограждения в месте, где балкон примыкает к скату крыши - наклонная труба параллельна плоскости ската крыши.

Недавно закончили наружную металлическую лестницу на второй этаж. Будут фото, информация, описание ошибок, советы ретроспективно, решения. Задам несколько вопросов в ожидании советов опытных людей. Быстро не управлюсь, прошу пока не "ломать" поток постов. Итак, начнём с листа проекта, который даёт чертёжное представление о конструкции, и нескольких общих видов. Лестница двух-маршевая, с промежуточной площадкой и площадкой (балконом) на уровне второго этажа. Заход на лестницу с крыльца. Конструкция отвечает требованиям ГОСТа. Проектировал товарищ, для которого это - профессиональное занятие. Общие размеры (дальше все размеры в см): длинна проекции марша - 300 ширина марша - 80 промежуточная площадка - 160х80 балкон - 104x375 Собрано из швеллеров, круглых и квадратных труб. Настилы площадок и ступени - лист-рифлёнка (чечевица). Ширина балкона определена, фактически, шириной стандартного листа - 125х600. Из 125 ушло 5+16 на загибы. На чертеже всё выглядит довольно ажурно. На натуре вблизи трубы ферм, например, кажутся громоздкими, но на фоне дома всё вполне гармонично и аккратно. Бюджет: 20 кгрн., из которых металл - 12,5 кгрн. Остальное: работы, транспорт (две доставки), гибка листа, фундаментные работы, грунтовка и краска, некоторые инструменты. Сразу оговорюсь: металл я получил со скидкой процентов 20, работы со скидкой процентов 40 относительно рыночных, проект достался условно-бесплатно.

отмостка есть. насчёт подмытия фундамента - не знаю. после ливней и весной, бывает, стоит вода во дворе - лужа начинается в 2-3 метрах от здания в небольшой низине. "уходит" часа за 3-4 по окончании ливня. грунт - песок, край соснового леса. как найти специалиста? точнее, как определить, что это подходящий специалист с релевантным опытом?

не придётся маячок - отличная мысль, которая мне как гуманитарю автоматически в голову не пришла. насыпаем песчаные горки на элемент и около "0" точки на стене, выставляем уровень, на элементе протыкаем песок до металла линейкой - получаем высоту до уровня, т.е. до "0". всё ясно. мерять расстояние: ставим уровень вертикально на элементе фундамента, две-три пристрелки от него по стене дома лазерным дальномером (уже нашёл, у кого взять попользоваться) и вуаля. спасибо за советы. проблеме найдено решение.

Модель дома сам рисовал. Изображена, скорее, пристройка к основной части дома. А боюсь я не столько 3-4 см, сколько 20-25 см. Потому что напарника для замеров, на самом деле, нету. А мастера хочу туда везти, уже имея эскиз на руках. А для эскиза я должен понимать, сколько ступеней будет в каждом марше. А 20-25 см - это глубина одной ступени. А это повлияет на высоты столбов. Можно, конечно, все трубы порезать с запасом сантиметров по 20, но уже черновой расчёт с мастером показал, что железа будет тысяч на 5000, а +10% перестраховки я бы потратил на краску с большим удовольствием, чем на избыточные обрезки труб, которые потом и приткнуть будет некуда. Вобщем, надеялся, что есть методы замеров в одиночку...

Модель чего, простите? Допустим. А от самой нижней точки, от которой мы меряли высоту кладки, прибавку высоты до уровня фундаментов - как практически? Уровень фундаментов ниже уровня самой низкой ступени. От стены дома до самого дальнего фундамента - около 4х метров. Даже если я приложу уголок к стене дома, то как сделать довольно гибкую ленту рулетки "продолжением" перпендикуляра? Провисание рулетки это Х см погрешности + отклонение от перепендикуляра - еще сколько-то см "увеличения" расстояния. Мне, конечно, точность до 1см не нужна, но промахнуться на 5-10 сантиметров при замере всех расстояний (между всеми элементами будущей конструкции) может быть критично и обидно.

Не знаю, как правильно называется этот элемент. Назову его "угловой столб"... Дому 30 лет, кирпич. По углам дома - те самые столбы. Один из столбов - "отходит" - по раствору между кирпичами, примыкающим непосредственно к столбу, можно проследить от верха до низа стены равномерную трещину шириной около 1мм. Это касается обеих стен, примыкающих к этому столбу. Заметил в этом году. Раньше не обращал внимания. Допустим, сделаю "маячки", буду следить за развитием. Вообще планировал утеплить дом снаружи - будет трудно следить за трещиной. А что делать, если оно будет прогрессировать? Закачивать бетон под/в фундамент, обстраивать металлические стяжки? К кому идти?

Лестница будет полностью металлическая, двухмаршевая. Под элементы опор площадки между маршами и опор площадки, которая будет смонтирована перед фасадом мансарды, залиты фундаменты с закладными (один из элементов обозначен внизу слева красной стрелкой). Все фундаменты сделаны под уровень между собой. Задача: замерять высоту подъема от уровня фундаментов до верха кирпичной кладки (стрелка справа вверху). От ближайшего элемента до стены дома чуть более 1,2 метра. "Пристреляться" по уровню с ближайшего элемента к какой-нибудь точке, например, на цоколе дома, от которой можно было мерять вверх, мешают бетонные ступени, ведущие к входной двери. Была мысль взять уровень подлиннее, положить один его конец на верх кладки, а со второго конца спустить нагруженную нитку. Пока один, стоя на стремянке, стремится удержать уровень в горизонтальном положении, второй обрезает нить в месте её касания к элементу... Есть более цивилизованный способ сделать это? Еще хотелось бы измерять расстояние от самого дальнего элемента до стены. Посоветуйте. Спасибо.

очень точно подмечено выделенное. установка один раз за 1000 грн. не отменяет "лезть и колупаться". Хвоя-то не испарится из 1000-гривенной сетки. нужно лезть, вынимать, чистить, ставить обратно. это ведь не листья, которые, можно надеяться, сдует ветром вниз под метлу дворнику. это хвоя, которая застряет всюду. Её даже веником не смахнёшь с сетчатой поверхности - потому что она не захочет лежать ровно горизонтально, обязательно попытается проникнуть через отверстия внутрь. упреждая замечание по поводу "проникнуть внутрь": она в таком случае окажется внутри трубы и уйдёт в утиль вместе с трубой в любом случае. единичными проникновениями ховинок до самого дна жёлоба можно пренебречь. что-то смоется дождевой водой. или водой из шланга/ведра во время замены вкладышей в желоба раз в сезон. кроме того, я не уверен, что сетка за 1000 грн. проживёт 10 лет. и еще фокус в том, что эту нехитрую работу я могу проделать сам за полчаса-час с одной стремянкой. не нужно договариваться с занятыми альпинистами о дне недели/времени и т.д. и т.п. сразу говорю: это бюджетный вариант. для тех, кто не прочь поработать своими руками. не исключено, что в следующем году мне будет проще нанять кого-нибудь. тем более, что всё-равно нужно будет, чтобы мастер проинспектировал новую кровлю.

сходу нашёл такую цену: 3.12 евро за м.п. в Киеве (источник) считаю, 33 грн. за погонный метр немного оверпрайс. в моём случае получилось бы 990 грн на всю систему. ясно, что эту не нужно резать ножницами, но я готов поработать руками за 100 долларов в час :D кстати, нашёл фото этой сетки. мне кажется, что в ячейки такого размера будет проваливаться слишком много игл. для листьев, конечно, - самое оно. впрочем, у них могут быть и материалы с меньшим размером ячеек...

до 100 грн. в сезон - не жалко. посмотрю на ПВХ.

было бы интересно. а то, чувствую, что мне энтузиазма хватило только на 1 раз.

Лирическое отступление: Степлер берите качественный – иначе кроме родственников производителя сетки вы будете вспоминать родственников производителя степлера. Впрочем, они могут иметь общих родственников, так что можно сэкономить силы. Скоб берите много. На весь материал у меня ушло около 2/3 коробка в 1000 скоб. Ясно, что часть скоб ушла в утиль (тут я вспоминаю родственников производителя скоб). Зачем ставить по две скобы? Потому что высока вероятность того, что одна скоба «захватит» воздух – волокна условно верхнего и условно нижнего слоя не будут совпадать и ширина между ними не такая, как у скобы. В общем, ставьте по 2 и всё. Если глаз замечает, что что-то совсем плохо, щёлкните в третий раз как бы между первыми двумя. Расстояние от края до скобы должно быть 1-1.5 см. Если ставить близко к краю, то есть шанс оказаться «перед» первым продольным волокном и скоба свободно слетит. Резюме: Будет не жалко выбросить вместе с хвоей и не заморачиваться чисткой. Материал нужно брать по-лучше, проверяя его поперечную гибкость и упругость. Система вполне может защищать водостоки и от листьев. У меня пока всё. Если система покажет себя плохо – сообщу.

Второй подход – в целом удачный Будем нарезать куски шириной 35 см (очень близко к pi*d и довольно просто отмечать интервалы по рулетке), аккуратно сводить противоположные края и сшивать степлером по всей длине. В итоге получатся трубы с каплевидным сечением. На рис.1 – схема расположения труб в желобах. Вдоль раскатанного рулона укладываем рулетку и ножницами делаем надрезы каждые 35 см по длине рулона – насколько позволяет двор и длина рулетки. Затем заканчиваем надрезы, легко ориентируясь по волокнам сетки. Дальше каждый прямоугольник складываем и прошиваем степлером. Начинаем с правого края (левая рука в перчатке держит стекловолокнистую сетку, правая обнажённая орудует степлером) и продвигаемся с интервалом в 10-15 см. Каждый раз ставим по две скобы рядом. См. рис.2. Вот как лежит готовая труба в жёлобе.

Во1ых, я посчитал, что решение должно быть и может быть более дешёвым. Во2ых, речь идёт о хвое, которую нужно будет не просто стряхнуть, а выковырять. Сетка Marley (не иначе как эмигрант из СССР знакомый с марлей придумал ), конечно, наверняка и от хвои защитит. Но её будет жалко выбросить, если с чисткой всё будет плохо. Поэтому я решил найти подходящий дешёвый материал. Эпицентр нам поможет. Выбор материала Противомоскитка была отметена сразу – ячейка слишком мелкая, сила поверхностного натяжения воды будет мешать полноценно её преодолевать. Другая сетка – декоративная, с ячейкой 5мм, тоже была отметена, но в виду дороговизны – около 35 грн за квадрат. Ясно, что решение лежит среди сеток для наружной отделки. В отделе нашлось: - выразительный китай по 4.35 грн. за квадрат. - Польша/Литва по 5-6 грн. за квадрат. Забегая вперёд – не берите Китай, как это сделал я. Некачественное стекловолокно, долго выковыривал стеклянные занозы несмотря на перчатки. Расчёт был таков: Имеем чуть менее 30 п.м. желобов. Чтобы с запасом, будем катать рулоны-заполнители из кусков размерами 500х2000 (т.е. полосу сетки шириной 1000 будем резать пополам и на 2х-метровые куски). Итого, 15 метров сетки должно хватить. Получилось 65 грн. против 750 грн., если брать сетку Marley. Правда, я на всякий случай купил степлер со скобами и ножницы (+50 грн.). Как оказалось, не напрасно. Первый подход - неудачный Раскатываем рулон. Отрезаем 2 метра и пополам вдоль. Пытаемся свернуть трубу. Оказалось, что поперечные волокна сетки не просто недостаточно гибкие, а даже хрупкие. С помощью родственников по материнской линии производителя сетки и степлера, я всё-таки скрутил некое подобие трубы (см.второе фото). Вывод: нужно скручивать материал так, как он может скручиваться. Я переориентировался на метровые рулоны. По трём соображениям: (1) два метра материала уже ушли в страну вечной охоты; (2) устанавливать их в желоба буду не я, а человек, который почистит желоба от хвои, пока я на работе; (3) он не виноват в том, что я купил дрянной материал, пожлобившись на лишних 70 копеек на метре (10 грн. на всём объеме) на материал по-лучше, и не заслуживает слишком много стеклянных заноз, я решил сделать готовые вкладыши – так, чтобы не пришлось скручивать материал прямо во время установки. Значит, нужно степелерить. А раз так, то нахлёст не особо и нужен.

Будут схемы, фото, описание процесса Извините, если окажется нудновато - не знаю общего уровня подготовки посетителей. И еще прошу отнестись снисходительно: я не строитель и даже не инженер. Итак: В конце августа была завершена крыша и, хотя сосны растут только с одной стороны дома и их кроны едва нависают над кровлей, к середине октября в желобах (125мм система) скопилось уже довольно много хвои. С той стороны, что ближе к деревьям, хвоя заполняла жёлоб до верху. Но обнаруживалась в желобах и в 13 метрах от деревьев. Я решил, что нужно такое решение, которое (а) позволит избежать забивания водосточной системы и (б) упростит ежегодную (если не дважды в год) уборку. Напрашивалось, что защита должна быть сетчатая – в сетке хвоя будет застревать или лежать сверху, а вода будет попадать в желоба и затем, беспрепятственно, в вертикальные трубы. Прежде, чем заниматься «изобретательством», решил спросить в Сети. На autoua мне дали ссылку на готовые промышленные решения. См.иллюстрацию ниже. Я думаю, что там перепутаны местами размеры с ценами. Система позиционируется как защита от палой листвы. В общем, европейская промышленность предлагает два решения: 1) просечённая полоса с ребром жёсткости, которую можно немного подрезать до нужной ширины. Цена за погонный метр получается около 65 грн. 2) упругий сетчатый материал 2х2 метра ценой 251 грн. С учётом того, что диаметр итогового рулона должен составить около 125мм, ширина полосы с учётом нахлёста составит pi*d+3 см = са.42 см. Ну, пускай 40см. Тогда из листа выйдет 5 рулонов по 2 метра. Итого, погонный метр обойдётся в 25 грн. На всякий случай, обращаюсь к модераторам: это не реклама! Пожалуйста, посмотрите следующий пост прежде, чем махнуть шашкой. Спасибо.