Kostja

Всё просто. Харьковские сварщики часто цену за работу считают от цены за материал. Сегодня, например, поступило предложение с коэф. 2.5 относительно материала да ещё срок выполнения "недели две, может меньше" (а может и болшьше). Да 200грн/м.п. шва это много, при том что нержу варят по 100-120грн/м.п. но это в другом месте и там за чермет не берутся. Потому и крышка из 80грн/лист материала, что его по весне буду по любому разбирать и добавлять туда теплообменник ГВС и скорее всего менять крышку, но то весной. Внутри конечно антикорозийкой пройдусь. Хотя-бы суриком в несколько слоёв.

Бак не восстановили. Нужно изготовить новый. Размеры бака оптимизировал под размеры листов. Эскиз ниже. Бак из простой 3мм стали. "Стол"-подставка тоже. "Вылет" столешницы 10см. Большая картинка тут.

Ал. радиатор до 60грн долька (59,50 в НЛ) Тен ~200грн (c терморгулятором под резьбу 1") коробок для того чтобы спрятать провода, ну не знаю, гривень пусть 30 Можно с аналоговым энергонезависимым терморегулятором (крутилка) он отдельно стит 65грн. Но тогда тен 85-120грн (без регулятора). Цены с розничных хозрядов харьковского барабана (не опт). Как-то разница весьма и весьма...

Предлагаю порассуждать о законе сохранения энергии. Может хоть тогда народ начнёт вспоминать школьный раздел физики и перестанет вестись на рекламу. И тогда подобных ерундовых тем станет меньше. Факт 1. Если дом теряет 10 кВт то их ему надо _дать_ иначе температура дома понизится. Факт 2. ВСЕ выпускающиеся приборы имеют КПД _меньше_ 100% и электрообогреватели в том числе. Например из-за потерь на индуктивность (прямой провод _тоже_ имеет индуктивность). Вывод. Что бы ни пела реклама, обогреватель скушает больше чем выдаст, а если выдаст меньше чем надо дому, то будет холодно.

Чем больше скорость теплоносителя тем эффективнее съём тепла (в разумных пределах). Но регулировать надо грамотно, чтобы не обеспечить котлу +20 на входе со скоростью 10м3/ч. Опять же для прогрева всего бака ТА за _короткое_ время нужно обеспечить больший проток, чем естественная циркуляция, а регулирование температуры теплоносителя на входе в котёл затрудняется тем, что надо "играть" диаметрами труб байпаса и не факт что игры удасться с первого раза, но "то такэ". Проще поставить китайский насос за 300грн Верьте во что угодно - это Ваше право, но законы физики действуют Факт в том, что контур батарей стабильно работает с воскресенья (21/10/2010) и уже благополучно пережил часовое отключение эл-ва (источником бесперебойного питания для насосов я ещё не разжился). Все ньюансы описаны выше и касаются только развоздушивания при заполнении системы. Там трёхходорвик после насоса котла ;) Им и управляется поток воды или на байпас ("контур разогрева"), или в бак ТА, только увы пока ручной, а не автоматический и надо самому протапливать управляя системой. На фото он в среднем положении - поток раздваивается и направляется в обе стороны. Расход - пошёл 3й мешок брикетов. Сейчас подбираю оптимальное положение заслонки поддувала, ибо оранжевая выхлопная не есть хорошо (уже всё реже ). Тяга сильная получилась и заслонка на выходе котла не открывается вообще - там зазор конструктивный в 18-22мм по периметру - вот через него выхлоп и идёт Каждая топка стартует с ~15градусов и заканчивается 75-85град. или 65град, если спросони не правильно разжег (например, рано бросил брикеты и оно чуть не потухло). Уходит чуть больше ведра брикетов - ещё не оптимизировано. Температуру на подаче в котёл регулирую вручную 3х ходовиком, подмешивая воду с "котлового" насоса. Сначало полностью ручку вниз (всё на подогрев). при 45-50 начинаю немного поднимать, при 60 она посередине, при 65-70 она почти вся вверху, регулирую щупая рукой нижний выход с бака. Как только трудно становиться держать руку (~45град), полностью поднимаю ручку вверх и так до начала следующей протопки. По окончанию протопки выключаю "котловой" насос.

Интересен 3й вариант, но позже.

Конечно, время и труд - решающие моменты. Пеллеты вышли 700грн тонна (~1.3 куба). И честно говоря я ими неособо доволен - как то большего (по сравнению с дровами) ожидал от них. Золы, правда, считай нет - с мешка примерно литр-полтора. Один насос для повышения эффективности котла, другой для батарей системы отопления.

По случаю пуска, Натусенька устроила праздничный ужин. Заливной язык, растягаи, пирожки с яблоками, булочки с корицей, и конечно же вкуснейший компот. Правда, компот. Безалкогольный. Выбег на бочке около 3 часов, потом остывание. Итого, надо в полночь топить, чтобы ночью зябко не стало. А утром, в 6 часов, надо делать первую протопку. Учитывая, что насос котла надо отключать когда перегорит топливо, то спать ложиться в час ночи а в 6 уже быть у котла. Правда, сегодня утром, пока я пытался поднять себя с постели, топила моя любимая, хранительница домашнего очага.

Установили дымоход. До 4м было просто - хватало лесов. Расчётная высота дымохода около 10 метров... В итоге почти 6м кусок двмохода ставили целиком, а он оказался довольно тяжелым и поставить его удалось только со второго раза. Как - это отдельная история, но "пришли в себя" только к следующим выходным. Ещё через неделю я выровнял его и установил нижнюю опору (до этого он опирался на кирпичи и кусок дсп). Щель меджу трубой и бетонной стеной заделал термостойким герметиком. Честное слово - только руки и 25см вороток - М12 болт анкера сломался. Излом блестел. Проще всего было подключить котёл к дымоходу. Кстати пришлось перенести задвижку в переходник, ибо 2 детали изготовленые по одним размерам но на разных заводах волшебным образом не подходят друг у другу... Бак. Ещё один поучительный момент, что людям доверять черевато. Вместо одной дырки, которую я успешно заделал, однаружилось ещё 220утечек общей производительностью 36л/ч. Из них 135 по периметру дна. В общей сложности на бак уже выкинул более 2000грн и часов 40 труда. Даже и не знаю, чего больше жаль. В итоге вместо кубового бака пришлось ставить времянку из 200л бочки. Бочку обработал часа за 4. И за часок неспешно сваял для неё табурет. Насос на котле 25/4, на системе отопления 25/7. Последний работает на 1й скорости. Подключено 6 радиаторов в 5 ветках. Все на втором этаже, котёл на первом. Первая протопка. 40мин и ведра брикетов нет, в бочке 55град (стартовал с 8 ), в доме тепло Через часок решили немного прогреть и ... чуть не вскипятили - остановить удалось около 85 град. Хорошо, что в бочке есть закрытый крышкой проём и туда с успехом вошло ведро холодной воды. На полную мощность топить опасаюсь - вскипит. Нужен кубовый или полуторакубовый бак, тогда всё станет на свои места. Теперь стараюсь автоматизировать процесс протопки. "На повестке дня" отключение насоса котла по факту его затухания (вх.темп. почти равна или меньше вых.темп.), а потом и управление подмесом путём регулированием 3х ходовика байпаса по температуре подачи в котёл.

И под "амнистию" не опадаете, т.к. домостроений на момент купли-продажи нет и, следовательно, дом свежей постройки и узаконить по-простому не получится (у меня так сосед "попал").

Отодвиньте старт лестницы от входа на 0,7-1м. Ступеньки дюже большие возьмите 17 высота и 25 глубина. Площадку постарайтесь сделать не выше середины высоты.

Тогда на 2м этаже уберите клдовку как таковую и выровняйте стену спальни в большую (для спальни) сторону.

С газом всё более чем просто - турбированый с коаксальным дымоходом просто через стену и никаких дымоходов над крышей. По новому варианту. Лестницу завернуть в обратную сторону и оставить "Г" а не "U" изгиб - имхо, так удобнее Второй этаж гораздо лучше. Только стену спальни, что слева вверху (11м2) выпрямите и не понятно назнчение самой мелкой комнаты и комнаты, в виде буквы "Г"... П.С. по поводу с/у. "впихнуть" можно всё, но нужно ли, если сразу можно сделать удобно?

Топочная очень узкая. По-сути только котёл в торце станет и всё. Котёл занимает примерно площадь 1.5х1.5 - это по-минимуму, максимально зажав пространство для обслуживания. Про теплоаккумулятор можно не вспоминать - ему там просто негде стать, либо делать уузенький, 0.5 м толщиной и "размазывать" его на 1.5м по стенке. Без него перерывы между топками будут небольшие. Труба по углу дома, вероятно растяжки понадобятся... Санузел 1.3х1.8... это только для унитаза и умывальника? Потому как ванна там ну никак и душевая кабинка тоже как-то не особо станет. Расставьте мебель и все-все сантех принадлежности. И _обязательно_ следите за масштабом, чтобы не получить спальню с максимальной кроватью длиной 1.65м. На втором этаже классическая ошибка - длинный и узкий коридор. Функционально есть а удобства ну никакого.

Вы не правы - капельник есть. И профиль из алюминия, что важно для наружки - не будет ржавчины. Вот такой ставил себе (фото от того-же яндекса).

Первоначальная функция - опора ещё не приклеившемуся пенопласту, далее - защита торца пенопласта от повреждений. П.С. Фото - первое попавшееся, выданое яндексом.

Уже не так срочно Появился шанс восстановить прежний бак. Но может, кому тема и пригодиться... Материал - сталь 2 (желательно 3) мм. Стенки необходимо укрепить, чтобы не распирало от находящейся в баке воды. Также нужна к нему подставка высотой 40 см. Главное требование - устойчивость и чтобы выдерживала вес бака и воды в нём (всего около 1800кг). Эскиз бака ниже. Большая картинка тут

Реально интересен финал. Мне самому надо 6 дверей в дом...

Я опасаюсь, что при такой разности высот как у Вас (около 3м) о естественной тяге нет смысла говорить. Поэтому _для_вентиляции_ поставьте вытяжные вентиляторы и разводите воздуховоды как душе угодно. А так - да, лучше сразу вврх, но это "лучше" настолько мало... Но вот с _дымоходом_ сложнее - тут максимально сразу вверх. Кстати, у котлов свои требования к высоте и размеру дымохода.

Когда расчитывал дымоход, то наткнулся на такой момент: 1м горизонтального дымохода компенсируется 1м вертикального. Т.е. при одинаковой высоте тяга будет в дымоходе с меньшей длиной горизонтальных каналов. Ну, назад упасть можно даже стоя на полу. Винтовая в данном случае только "поможет" т.к. там ступени неправильной формы (форма дольки торта) и оступиться легко. Вам наоборот нужна полноценная лестница с площадкой и глухими перилами по обе стороны.

Порог это хорошо, но цоколь тут это тогда практически ещё один этаж над землёй Остаётся удлинять дом Есть хороший способ в определении планировки. Колышками и верёвкой в натуральную величину делаете "стены" на местности. Потом походите посмотрите, что и как Вам нравиться или нет. Чтобы исключить вариант, когда "гладко было на бумаге да забыли про овраги".

На какой высоте будет порог входной двери и каков уровень грунтовых вод?

Есть предложение всё-таки разбить на 2 уровня. Например, добавить цоколь и туда перенести: котельную, сауну, комнату для запаса дров/бриккетов/угля /..., постирочную с хозблоком и кладовую. А на первом _жилом_ этаже освободившееся место использовать на спальни нормальных размеров и для себя и для детей и для гостей. Винтовая лестница это не то - просто представьте как будут по ней заносить, например, диван. Лучше сразу выделить примерно восемь квадратов для нормальной удобной лестницы.

Я б не торопился. Почему у Вас все кровати длиной не более 1.7м? Поверьте, кровать должна быть длинее спящего на ней причём хотя-б на 40%. Хозяйская спальня 2.5х4 (фактически 3) это мягко говоря тесно. Мы (я с женой) сейчас временно живём в комнате 3*2,65м: тесно очень. Причём всё впритирку: 2 кровати, шкафчик 40*60см, стол и тумбочка - так ходить исключительно по одному или бочком. Если у Вас _никогда_ (например, по моральным принципам) не будет другой мебели, кроме указаной на рисунке, то да, болеее-менее можно, но стОит ли? Ещё не понятно: хозблок у Вас практически в центре дома. Я правильно понимаю, что там будет храниться инструмент для обслуживания участка? Может стоит его перенести ближе к тамбуру?

Подвал. Да, сложнее, да, дороже, но так же лучше: сами говорите, что на первом этаже мало места. Котлу нужно место и 4м2 это, по-большому счёту, ничто (да, можно _впихнуть_ но удобства не будет). А в подвале можно и топливо хранить: уголь, брикеты и пр, что неочень легко разгорается, а носить накладно. Дрова тоже можно, если осторожно В любом случае к планировке топочной надо подходить с умом.