Kostja

УРА! Фотик вернулся, точнее нашелся! посему скромный фотоотчёт. Закончил на данном этапе разводку отопления 2го этажа. Запускаться будет так как есть. Вот несколько моментов. Коллектор. Сборная Евразии: коллектора Китай местами Италия, Турция, возможно Украина и ноунейм. Остались свободные места для "большой" спальни (там полы ещё не трогали) и коридора. Предполагается в будущем отапливать мансарду (там сейчас холодный чердак), потому и тройники, а не колена. Ставить по два воздухоотводчика на оди коллектор я посчитал жирно, поэтому в качестве "доспускателя" через футорку установил краны маевского. В пристройке 2 батареи, термоголовка будет установлена на второй батарее. Подводка на первую батарею. Вид с другой стороны Батарея с нижним подключением. подводка на вторую батарею. Вид с первого этажа пристройки В "котельной" пока пустовато. Есть котёл с комплектом дымохода. Есть топливо на зиму. Для его сбережения пришлось извернуться при бурении алмазом "дырочки" под дымоход. Благо есть доступ снаружи и погода была без осадков и даже солнечной. Есть отверстие в пустотке на коллектор. Осталось докупить части и собрать.

Очередной "развод лохов на бабки" То, что описали, есть ни что иное как электродный котёл. Если воду в системе не менять (что в большинстве систем отопления), то эффективность такая-же что и у тенового. Т.к. накипь выпала _один раз_ и поступления _новых_ минералов нет.

Интересно, трещину продольной балки у столбика в 1/2 ракушняка только я вижу? Есть у меня предложение но оно довольно кардинальное. Насколько я понял, на 4й фото первого сообщения перекрытие из ракушняка и цемента и над ним пустота, точнее там балкон. Вот собственно предложение. 1. Демонтируется перекрытие (которое "балконная плита"). 2. Демонтируется передняя балка вместе со средней колонной. Портал оставляется, но желательно таки заменить 1/2 ракушки или на бетонную колонну или заложить стену между "порталом" и зимним садом, оставив вход со стороны лестницы. 3. Варится _аккуратный_ стальной каркас для стекляной (или поликарбонатной) крыши и передней стенки зимнего сада. При желании можно выдвинуться во двор (если есть место) тем самым увеличив площадь самого сада. Но тут без расчётов не обойтись. Причём приоритетнее лёгкие "ажурные" балки, чем 20см двутавр. 4. В каркас зимнего сада заложить опоры для лёгкой площадки балкона c деревянным покрытием. Например, где-то так (смотрим на конструктив). www.unisib.kiev.ua/userfiles/image/00008.jpg или примено так (там вверху балкон) www.germanokna.ru/UserFiles/File/zimsad/zimsad07.jpg

Продолжу про отопление. Результатом долгих размышлений по оптимизации стала такя схема. Тёплый пол не показан, т.к. реализовываться будет немного позже. Фильтра будут на подаче отопления (перед насосом) и на подаче в котёл. Хотя есть сомнения в их целесообразности и есть желание "съэкономить". Почему на подаче а не на обратке - если поставить на обратку, то в системе надо будет создавать отрицательное давление, что неприемлемо. Устройство и принцип работы очевидены, но всёже. Твердотопливный котёл греет воду в ТА. ТА открытого типа и по совместительству работает расширительным баком. Байпасная группа у котла это скорее из разряда "лучше перебдеть, чем недобдеть". Поставлю туда скромный китайский насос и задержку отключния на 4-6 часов - как раз на одну протопку, а потом обратный капан не даст уходить теплу через топку. Котёл имеет простейшую автоматику класса "дверца на цепочке", что сводит к нулю вероятность кипечения кубового ТА. Вентиль 7 позволяет регулировать температуру подаваемой в котёл воды, а для нормального старта с холодным ТА (а также для ремонта/замены котла) пригодятся вентили 8 и 9. Вентили 4 и 5 для замены насоса - других функций у них нет. Можно обойтись и без вентиля 4, но не уверен получится ли так по компоновке - возможно, насос прийдётся монтировать в стороне от ТА. Трубы МП, кроме "контура" ТТК-ТА - там сталь. ТА-до тройника 32мм, от тройника до коллектора и ветки 1го этажа 25мм, подключение радиаторов 16мм. Радиаторы разбиты по группам (комнатам) и у каждой группы есть свой термоклапан (термоголовка). Это вынужденная мера, т.к. температура подачи на радиатор будет колебаться и соответственно производительность радаторов тоже будет меняться. Не давал мне покоя вопрос о развоздушивании системы. Решилась эта задача добавлением ещё одного байпаса с вентилем 3. Алгоритм запуска таков: Все вентили открыты. Через подпитку заполняем ТА, ТТК-ТА и частично систему (сколько получится). Перекрываем вентиля 1 и 2. Включаем насос отопления на 3ю скорость и продолжаем наполнять систему через подпитку. Подпитка будет из водопровода, давление там 1.2-3 атм, т.е. за давлением можно не следить а поочерёдно развоздушивать все радиаторы. Как только воздух стравили, перекрываем подпитку, переводим насос на 1ю скорость. Открываем полностью вентиль 1, частично (на 80-90%) вентиль 2 и закрывем вентиль 3. Вентилем 2 создаём минимальное давление (~0.1атм) на выходе насоса. При первой протопке вода расширится и лишняя сольётся через перелив. Мне не нравиться сам факт изливания кипятка из ТА поэтому, пожалуй, стоит добавить ещё один перекрываемый перелив ниже неперекрываемого, чтобы заранее слить ещё холодную лишнюю воду. Моделирование аварийных ситуаций. Если вдруг произойдёт повреждение "контура" отопления и одновременно с этим обесточится насос, то все 25 литров сольются в ТА и, возможно, частично вытекут в дренаж через перелив. Если же насос не будет обесточен, то через повреждение трассы выльется не более 80литров и наступит "суой ход". Что нужно сделать, чтобы повредилась стальная объвязка ТТК-ТА я не знаю. Вывод. Должно работать

Фотик "ушел в горы", поэтому с фотками сейчас проблемы Пока просто "на словах". Санузел. Санузел хотели сразу закончить, за один прооход... Ага, щаз Пока "спец" штукатурил стены с/у, мы выбирали плитку. В итоге выбрали "Цезарь белый" от ХПЗ - красивая крупная плитка. Всё хорошо, но декор на 1.5мм длинее :D Было всякое. По итогу на сейчас имеем следующее: 2/3 пола в плитке, на одной стене уложено 7шт плитки и 5 фризов. По длинной стене отошла "коржиком" в 3-5 см почти вся штукатурка... Душевая кабинка, унитаз и рукомойник собраны и функционируют. Что делать с потрескавшимся "коржиком" ещё не решил, а "спец" "ушел" от проблемы. Утепление. Доделали сами (я и Натусенька). На северной стороне убрал 5 пустых воробьиных гнёзд и один мышиный лаз. На западной 1 гнездо и ещё одно пришлось ждать пока птенцы вылетят, что сильно нарушило планы. Пришлось заменить больше квадрата утеплителя - птицы загадили. Последний участок стены укрывали под дождём, хорошо, что уже опытные и "плащ" на леса ещё в прошлом году сделан. Отопление. Планы это хорошо - они показывают, насколько хре... идут дела. По плану запуск отопления 15.10.2010. Можно сказать, что времени нет. Радиаторы купил. Как - это отдельная история, с хорошим финалом. Радиаторы я всё-таки получил те что нужно, но необязательный менеджер по продажам это нечто... Всего 16 радиаторов за семь с чем-то тыс грн. Котёл. Взял старобельский КОТВ на 18кВт (3х дверный) 2300грн, автоматику заказывал отдельно. Ценник приятный, а требования у меня к котлу довольно скромные. Теплоаккамулятор. Принял решение заменить укрепление бака с наружного на внутреннее строительными шпильками с широкими шайбами (бак открытый). От теплообменника на отопление отказался вообще - теплоноситель один на всю систему. Горячую воду в эту зиму будет обеспечивать эл.бойлер. В качестве бонуса, отпадает необходимость в группе безопасности отопительного контура и при этом вовсе не обязательно использовать ТА расчитаный на высокое давление как и расширительный бачок открытого типа. Объединяем функционал и да здравствует физика! Дымоход. Нужен 160мм внуренний диаметр: по ГОСТам нужен был не менее 140мм по формулам ~160мм. Цены просто космос. Долго думал и принял нелёгкое для себя решение заказывать сендвич с нержой толщиной 0.6мм. Снаружи оцинковка, вата между стенками. Обошлось немного больше 4тыс грн за комплект. Варианты со стальными (водопроводными) трубами + утепление отбросил по причине высоты в 9м и невозможности обеспечить бзопасный монтаж такого тяжелого девайса. Трубы. Рассматривал разные варианты и остановился на МП трубах. Взял ГросПайп... Ими и радиаторы и ТП в деревянных полах. Фиттинги - евроконусы, но без фанатизма Автоматика. Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО Murava, за автоматику. Меня уже не удивляет тот факт, что из-за "пофигизма"(?) харьковских продавцов, быстрее, а то и дешевле купить нужный товар в другом городе и "заморочиться" с пересылкой. Топливо. Решился на брикеты. Пели про прекрасность топлива и предупреждали про водоразрушаемость. Купил 3 тонны в мешках по 35кг - должно хватить. Хорошо что не биг-бэги Как я их разгружал, перетаскивал, заносил и укладывал... 9 тонн (3 х 3т) прошли через мои руки за почти сутки. Подгоняло то, что по прогнозу ожидался дождь... Внутрянка. Некоторые стены имеют завал наружу до 7см, а сразу то и не видно. Гипсовая штукатурка-шпаклёвка получается сильно дорогой - остаётся ЛГК на клей в несколько слоёв, а нижние полметра-метр гипсовой штукатуркой (там где слой тоньше ЛГК).

18 сообщение... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17249

Спасибо! Посылочка с "крантиками" от HoneyWell-а пришла! Цены - объеденье! Вот ещё-б полный ассортимент, но то я многого хочу :D

Поздравляю! Хорошо то, что хорошо заканчивается.

Поиск: "вырезать отверстие в плитке" -> первая же тема - она: "Чем как или где вырезать отверстия в плитке" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40727

Обсуждалось уже. Вроде как сошлись на вольфрамовых коронках.

Обсадная хоть не сталь?

Да, а когда у меня сорвало резьбу на только-что закрученом свежем балоне я был просто "счастлив"... И с тех пор я с церезитовской пеной "завязал".

Второй год пользуюсь (золотые балоны). Подкупило, что не требуется смачивание поверхности. Но есть "но": в посленее время попадаются балоны с плохими клапанами. Два-три раза попользовал и после промывки начинает "подтравливать". В прошлом году всё было отлично и подобного не замечалось.

Полностью согласен, а заодно и заменить "жестянку", но ТС не желает это делать.

Мастика на то и нужна чтобы щели перекрывать - насколько помню она 3 мм шели перекрывает при растяжении. То что цемент оторвёт - вопрос времени, возможно, не очень большого. Если цемент поподёт в шов то даже лучше - дольше продержится, а когда будете крышу разбирать то сам отпадёт. Я правильно понимаю что Вам нужно дешовое _временное_ решение? Сейчас у Вас набираются "озёрца" в каждой волне - обратите внимание на мокрые следы на шифере - это пространство надо тоже заполнить цементом, чтобы вода текла по цементу а не собиралась. И чтобы сам цемент не набирал воду сверху нужна гибкая (обмозочная) изоляция, заходящая на шифер. Чтобы вода попадала с шифера на гидроизоляцию и текла вниз вдоль шва. Решение "некрасивое" но дешовое и должно работать (так прохождение круглой мет. трубы через шифер делали).

Конечно, я больше теоретик в этом вопросе, но есть идея (а практики пусть поправят). Идея такая: "по шву" поверх шифера сформировать из цементного раствора желоб для стока воды. Естественно, прийдётся залазить в волны. Потом "всю байду всборе" обрабатать обмазочной гидроизоляцией (например, битумной мастикой) с заходом сантиметров по 20 на шифер. По весне-лету цемент скорее всего отслоится от шифера, но мастика должна будет держать (перед след. осенью ещё раз обработать гидроизоляцией). А там и плановая переделка крыши.

Ой-ой-ой, тоже мне "новость":) Строяки (не строители) в очередной раз решили съэкономить и положили простой а не самозатухающий пенопласт. А кривыми руками и пустыми головами можно _любое_ дело испортить.

Ржавчина. Есть сталь - есть ржа.

Эх, знали бы Вы, что вкусное для рыбы, наверное, завтрак бы вывернуло... Про раков вообще молчу. А уж про антибактериальность - это смешно.

Просто я люблю качество. А пеной я задувал зазоры 2-5мм. Увы, я и 160 достал не сразу. По словам одного менеджера, я второй за 3 года его работы спросил про соединитель для цокольного профиля. Я б и оконный профиль примыкания использовал, но 63 грн/м.п. и ещё неудобный для меня размер выводили "космическую" сумму. В моей ветке многих фото нет - фотик "ушел в горы", а инет нормально стал доступен только неделю назад. Армировку сделал - куда ж без неё. Штукатурки не будет - в этом году погрунтую и в следующем затру и под покраску. В прошлые выходные закончили укрывать пенопласт. Лучше бы это сделал сразу - пока счистишь разрушеный слой, весь в "снегу" будешь - специально выбирал время с ветром и чтобы людей поблизости не было А ещё эти воробьи ... 7 гнёзд убрал. Одно пришлось ждать пока птенцы "вылетят". Общяя площадь заменённого по причине уработкой птицами пенопласта чуть больше 1м2. А это учитывая что две стены укрыл в прошлом году (там гнёзд нету). 90грн/м2 это ВСЕ материалы на утепление с армировкой, цокольным профилем, уголками с сеткой и грунтами/грунтами-красками (но без декоративной штукатурки ибо не предусматривалась и без фасадной "финишной" краски потому как цвет не выбрали) и ВСЕ инструменты, от шпателя до лесов на 4м. Правда, не учитывал я с пяток рулонов малярного скоча для откосов, с десяток балонов пены с пистолоетом и пяток балонов смывки. И 15м плёнки для "плаща" лесов чтобы можно было работать и под дождём. Плюс самостоятельное изготовление 3х "станочков" для резки пенопласта. Один из старого стула (для разрезки листов) и два из остатков рам от деревянных окон. Маленький для проёмов и большой для выравнивания итоговой плоскости наклееного пенопласта - то лист выперся на 3мм, то дугу подравнять... Кстати, брал тогда по их прайсовой на то время цене 265грн/м - скидка 5грн/м3, как мне сказали, за объём (16м3). Когда обнаружил - поздновато было что-то предпринимать - больше двух месяцев прошло.

Кривость возможно потому, что его не выдержали на складе и его "повело" при транспортировке. Да дуга 5-8 мм на 1 м, непрямоуголность давало зазор до 8мм. Днепропетровск был только 15й и 25й плотности и дороже Столита. Утеплять сами будете или бригаду нанимать? При объёме 120м2, я так и не мог ослить ценник от 220грн/м2 утепления пенопластом местными "умельцами". Приэтом только 50мм пенопласта типа а зачем больше - всем пятидесятки хватает. И материалы свои только. А у меня ещё и стены "весёлые", потому 280 вполне реально могло нарисоваться. Потому утеплились сами 100мм пенопластом за 90грн/м2. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17465&page=2 П.С. Вот всегда интересно, почему об утеплении и об отоплении начинают вспоминать в сентябре-октябре?

Я утеплял. Листами 1х1х0,1м. ПСБ-С-25 кривоват. Около 25% дугой, около 50% ромб а не квадрат, осталные нормальные. ну неприемлю я зазор в 5(а иногда и 8 )мм - приходилось крутить листы чтобы попадать в минимальный зазор. Потом помечать стрелкой "верх и к стене" и отдавть на накладывание раствора. ПСБ-С-35 нормальный весь. Смеси и сетку брал церезит - закупил до того как узнал что у столита это есть. Дюбеля 160мм нонейм - тогда почему-то редкость были: максимум 120мм. Вот и взял что было.

IMHO: металл в деревянные стены причём без "дыр" (относительно сухое дерево ток не проводит; боимся КЗ->пожар), в "каменные" - пластик, ибо изоляция изоляция и ещё раз изоляция ("камень" не горит, а напряжение при малейшем увлажнении "растекается").

Или у Вас кирпич узкий или что-то напутали Рис. 4. Кладка стенок разной толщины: а — в четверть кирпича; б — в полкирпича (ложком); в — в полкирпича (две четверти); г — в 3/4 (полкирпича на ребро); д — в полкирпича (2/4 с полным перекрытием швов); е — в целый кирпич; ж — устройство замков в кладке (взято отсюда: gardenweb.ru/kladka-pechi) IMHO: Розетки в две стороны при кладке в четверть кирпича, впринципе, можно сделать, но только из-за коробочек штукатурки больше 1см может понадобиться. Можно и без коробочек но это "не для себя" совсем. Надо уделить достойное внимание кладочному раствору - врятли Вам захочется иметь упавшую стену, когда будете вешать, к примеру, полку для книг. Лучше всё-же положить в полкирпича 10(12)см + штукатурка.

Опираясь на свой скромный опыт, сделал такие выводы: * сопатка в корыте, как и мастерком в ведре - это для меня "аварийный вариант - ну его". * если замес до 10(12)литров готовой смеси (что-то подмазать) то дрель + насадка миксер. Обязательно наличие регулировки оборотов. Можно шуруповёрт но это баловство. * если замес до 20 литров готовой смеси (что-то поштукатурить, гипсокартон приклеить) то >1кВт перфоратор + переходник на патрон дрели + насадка миксер. Очень желательно наличие регулировки оборотов. Дрельки на втором-треетьем замесе начинают подванивать щетками. На цементных составах и на первом уже возможно. Шуруповёрт чуствует себя тоже "нэгарно". * бетон. Как правило тут речь идёт о единицах кубов или хотя-бы сотнях литров. Бетономешалка без вариантов. Хоть простая китайская - в крайнем случае будете не на 100% её пользовать.