Kostja

Вот нашел, и в инете тоже.(ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) П.С. Сорри, что так долго

<мысли вслух> Сделали-б септик, не было-б этой проблемы. И по затратам уложились-бы. И всё-таки любят себе люди создавать трудности... Сливные ямы вообще-то должны быть без дренажа (что сейчас и имеется). А такая конструкция живёт до того момента как в неё начнут сливать фекалии - они при разложении частично выпадают илообразным осадком и герметизируют дно. Так что если препарат не поможет, то только ваять подобие септика, но более выкрутасное. Если асанизатора нету.

Может, имеется в виду каркасник?

Подумалось мне. Если б я все воскресенья отдыхал, то считай ничего и не сделал-бы. В будние дни работаю "от рассвета до заката" в субботу надо на рынок продуктов на неделю купить... И хоть на работе творится невиданый ппц, назревал он уже давно, так что врятли на это повлиял тот факт, что 12го с женой посадили 3 цветка, немного вскопали огород и посидели в гостях.

За чтож ВАС так? Я конечно знаю, что женщины и асфальт и шпалы кладут, но ... Про ременную передачу можно сразу смело забыть - по мокрому гарантировано проскальзывает. Шестерни открытыми тоже плохо работают. Как вариант, редуктор цепной.

Перекрытие в данном случае лучше деревянное, т.к. оно легче. Как именно его переделывать - вопрос потому как слишком мало информации по тому что есть. Возможно что даже балки не понадобится менять а просто изменить форму крыши. Тут была программа по рассчёты стропильной системы и балок деревянных перекрытий. Для рассчёта надо знать максимальный "пролёт" балок перекрытий (длина балки от несущей стены до несущей стены) их поперечные формы(кругляк, брус квадратного/прямоугольного сечения) и размеры, как они уложены (== или ( ) или || или [ ]), с каким шагом. Тогда можно узнать допустимую нагрузку для того что есть. А может окажется, что ваши балки могут выдержать 500кг/м2 ? И тогда вам достаточно постелить пол на втором этаже и изменить форму крыши. Для справки, пустотелые плиты перекрытий расчитаны на нарузку 400/600/800 кг/м2 (в зависимости от "марки"). По поводу фундамента - тут его надо хотя-бы видеть (не говоря про размеры) но есть _вероятность_ что укрепление ему может не понадобиться... Деревянные стены мансарды всё-таки легче таких-же но кирпичных Короче говоря, Фоток(!) да по-больше

Сразу уточню, что по всяким надзорам и пр. "политическим" вопросам ничего не скажу, т.к. не в Киеве живу, а в каждом городе своя "обстановка". Итак, фундмент укреплять. Опасно (зависит от исполнителей) но реально. Очень даже вероятно, что отлить новый фундамент для нового дома будет дешевле. Монолитное перекрытие это конечно хорошо но тяжело - и тут "вся страна смотрит" на фундамент и стены 1го этажа. Снены мансарды видимо будут не 2 с гаком а по-скромнее и нагрузки добавят несильно. С другой стороны, может оставить перекрытия деревянными (старые или переделать по-новой по принципу легче но крепче) и вся мансарда будет как высокий чердак с фронтонами. Так можно съёкономить на изменениях фундамента. Т.е. изменить только крышу. Только не надо ондулин - Вы его успеете до пенсии раза 3-4 поменять На форуме есть тема "Ондулин-тряпочка"... Немного лучше обстоит дело с битумной черепицей. Металочерепица как и профлист грохочет под дождём... А посоветуй я Вам шифер, так налетят "экологи" и заклюют за ... такие советы... В правильном направлении мыслите. Участок то 6 соток, т.е. 1-2 сотки для новорго дома найдёте, сделаете как ВАМ надо а потом старый дом или уберёте или смените его назначение с постоянного на "гостевой" или если уж он совсем плох, то построете на его месте гараж. И в отличие от варианта переделки, на время стройки есть где жить с оперделённым комфортом.

И слышал, и видел, и пользовал Но на фотке ступени то серые. Или это "так задумано" и просто на фото не видно текстуры дерева под серым лаком (там же лак?)?

Пожалуйста, объясните мне, _зачем_ если они всё равно будут покрашены? Почему не сосна? Даже фанеру видно не будет. К тому же это срощеная а не цельная доска...

И "дровишки" д.б. сухими очень, иначе "не тот эффект". Даже пеллеты могут быть слегка более влажными чем надо (помним где живём). IMHO лучше простой ТТ котёл - он "скушает" и уголёк, и дрова, и мусор, и всё что горит. Но у него КПД ниже и это факт

Ronda, я живу в Харькове и не владею геодезией именно Броваров. Однако учтите факты: 1) в конце участка стоит вода. Перепад высот большой? Скорре всего нет, значит грунтовые воды получаются на ооочень малой глубине. 2) как обстоит дело с питьевой водой? Ведь "г-но" из выгребных ям (тех, что подешевле, без гидроизоляции) по весне расплывается по всему гаю. Вполне может случиться что и вода привозная и г... увозное. А это неудобства и лишние постоянные расходы. 3) комуникации. С канализацией "разобрались". Если всё-таки есть возможность пробурить скважину незапоров водоносный слой (чтобы верховодка ни при каких условиях не сливалась по скважине вниз), то воду в дом надо вводить на глубине 1.0-1.2м, чтобы вода не замёрзла а там грунтовые воды. Всё ничего но от порывов трубы никто не застрахован. 4) Про дом. Осенью 2007 смотрели с женой такое в Харькове, когда искали себе домик. Действительно, самая низкая цена по всему району (30к$ вместо 50-60к$). Дом стоит на высоком фундаменте (примерно 50-80 см) вроде как сухой, но крыльцо отсутствует (странно). При этом во дворе чистота - ни деревца, ни кустика. И мох прямо на земле, грязь перед воротами, а уже 2 недели стоят погожие деньки и дождей не было... Заглянул к соседям, у них выкопана яма под туалет. В яме стоит вода на глубине 10 см от поверхности. Мы бросили это гиблое место и почти через месяц поисков купили дачу в другом районе города со скважиной (питьевая) и УГВ где-то после 3м даже весной. Этот скромный 3х этажный домик мы теперь и облагораживаем Технологии есть. Тут выше подсыпали участок на высоту больше метра. Вопрос хватит ли "съэкономленых" денег на решение всех траблов вызываемых таким "болотцем". Если у Вас свои деньги, то тем более советую всё обдумать. Кризис быстро не закончится, увы. Земля уже подешевела и будет дешеветь, т.к. покупательская способность значительно ниже хотелок продавцов. Всё написаное - мой опыт и IMHO. Связываться с таким проблемным участком или нет - решать Вам. Удачи!

Технологии есть. Вопрос нужна ли лишняя головная боль решать Вам...

Советую искать дальше. IMHO: "проблем с выгребной ямой" уже более чем достаточно для продолжения поисков. Врятли Вас всегда будет устраивать этот дом и Вы больше ничего не захотите достроить/построить...

Пара ссылок www.ivd.ru/document.xgi?id=4813 www.ivd.ru/document.xgi?id=5782 Ещё пара pdf ников по ТП найду - передам.

Не надо "малыш"... Хотя если не интересует результат, то ставьте.

Izba, можно очень много зарабатывать, и при этом довольно скромно получать. Куда девается "дельта", думаю и так понятно.

Вибрационный насос помимо всего способствует "заиливанию" скважины пробуреной "на песок". Т.е. песок будет гнаться пока скважина не затянется. Обычно 3-5 лет активной эксплуатации и бури новую скважину. Подумайте оно вам надо?

Любят же люди создавать себе трудности... Такая система как у Вашего соседа имеет смысл при оооочень мааааленькой производительности скважины или если "жаба" не дала купить нормальный погружной насос. Итак, у Вас изначально вариант правильный. То что на схеме, это по-сути и есть насосная станция, но значительно более тихая. Несколько важных моментов: 0) обязательно после насоса установите обратный клапан с обрезиненым латунным поршнем - такой лучше держит чем с пластиковым поршнем. 1) Насос берите ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, а не вибрационный типа "Малыш" - скважина скорее всего "на песок" и он её прибъёт довольно быстро. Это так "информация к размышлению" т.е. вдруг Вы не в курсе. 2) Если нет света, то вода будет но только та, что запасена в гидроаккамуляторе. Это примерно 25-30% от объёма гидроаккамулятора. Например, ГА на 80 литров имеет запас воды примерно 24 литра при начальном давлении подпора 1.5 атм и давл. в системе 2.8-3.0 атм. 3) Насос надо брать из расчёта глубина скважины + 40..50метров. Тогда не будет необходимости в станциях подкачки и достигнуть на поверхности 3 атм не составит труда. Например, у меня в скважине на глубине 22м установлен насос на 75м при этом на поверхности гарантировано есть 4 атм + небольшой запас давления на сопротивление потоку.

Можно вместо шестигранника взять высоокую гайку и гаечный ключ/головку с трещёткой. Я так выкручивал пробку под внутренний шестигранник на 17.

Сорри, но это бред. Вода это жидкость а жидкость несжимаема. Повышеное давление при отключённом насосе сохраняется в участке от обратного клапана (после насоса) до закрытых кранов, в т.ч. в гидроаккамуляторе. Что касается самого значения давления, обычно ставят не более 3 атм. Рабочее давление трубы написано на ней.

Мда, 1/2 дюйма труба... да ещё и короткая... Тогда вот решение. Всю автоматику монтировать в приямке, там же монтировать и гидроаккамулятор. Необходимо предусмотреть возможность слива воды из системы (перед зимой). В дом 1/2дюйма хватит но максимум на 2 точки разбора. Утепление не поможет, но глубины должно хватить. Удачи!

Вообщем, всё так, только гидроаккамулятор можно поставить в доме - в приямке он проржавеет или же брать в оцинкованом корпусе (но он дороже). Реле давления есть - оно просто не показано, да? По вкусу/необходимости можно добавить ещё и реле сухого хода...

Правильно думаете! Только есть одно "но" - кольцо не должно продавить бетонную подушку (дно) но должно немного "утонуть" - герметизация приливом.

Очередной бред манагера, ищушего человека забывшего (или не знающего) физику. Сравнение с метро некорректно впринципе. Одно правда - лить железобетон в лужу/водоём проблематично поэтому лучше сразу устанавливать цельное сооружение, а из чего - это уже другой вопрос. По поводу негерметичности. В данных условиях ил на дне и слизь на стенках самый лучший герметик, хотя-бы потому, что он "самовостанавливающийся". Другое дело что ему нужно время для образования - от недели до 3х месяцев. В качестве примера, такая ситуация: сливная яма, (колодец без дна - галимое сооружение но часто используется) "работает" многие года до тех пор пока не подключают к ней унитаз и тогда максимум такой яме жить 5 лет, обычно не более 3х - вода перестаёт уходить т.к. ил/слизь её загерметизировали Поэтому и помогают биопрепараты уничтожающие этот "герметик".

А отлитый по месту ЖБ септик ещё и места (в плане) занимает меньше и стоит недорого www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=134956&postcount=6