reedstone

У мела слишком плотная структура из-за ее низкой дисперсности.Потому грунтовка практически не входит в тело побелки. Так шо краска ваша будет отлетать и шелушится,дело времени.

Я пользовался самыми простыми. Грунтовкой СТ-17 и обыкновенной фасадной "снежкой" В принципе они все одинаковые и если есть разница то не существенная. Единственное вам стоит подумать о финишном, защитном покрытии, ну что бы от действия ультрофиолета не выгорели краски, коль скоро сторона южная.

Можно конечно, есть специальные программы, для разбивки целого на части. Вопрос вполне решаемый. Добавлено через 9 минут Меня смущает немного композиционность полотна. Вы как, я понимаю задумали писать карину (пейзаж) применяя технику "достоверности"со всеми вытекающими, переходами цветов, светом и тенью и т.п... Но целостность картины будет видна с довольно почтительного расстояния метров 7-10. вблизи это будут пятна, линии и т.п. Поэтому прежде чем приступить к работе тщательно продумайте композицию,таким образом, что бы она одинаково выиграшно смотрелась из разных ракурсов и расстояний.

Проектор вариант идеальный для помещений, но для улицы, да еще интенсивно освещенной стороны, автор пишет сторона южная, потому даже не знаю будет ли он полезен в этом случае,да и достать его бывает проблематично, если нет своего. Девайс кабы не дешевый.Так шо остается вариант "по клеточкам",но это морока капец.

Сразу оговорюсь стены не расписывал, но расписывал барельефы на стенах. Делал так. Грунтовал два раза. Первый раз грунтовку разводил водой 1к1 , ну это для того,что бы грунт как можно глубже вошел в тело (бетон) барельефа, второй раз не разбавленной грунтовкой. Фон красил так,первый слой грунтовочный,краску разбавлял на половину грунтовкой, ну,а потом основной просто краской. Краску использовал банальную снежку. Что смущает в вашей затеи. Довольно сложно будет писать по кирпичной кладке, швы будут искажать линии, использовать колеры, фиг его знает, цветовая гамма там сильно ограничена,я все таки пользовался художественным акрилом, южная сторона тоже минус, краски будут выгорать,если не применять спец лаки. Теперь вопрос, как собираетесь наносить на стену эскиз, или будете писать сразу? Я к тому, что площадь там ого-го и нанести рисунок вот так сразу сложновато даже проффесиональному художнику с соблюдением необходимых пропорций и перспективы. Ну и по сюжету, чет пейзаж мне кажется так себе идея.

Не знаю, что вас не устраивает. Вполне себе приличные плиты,но если охота задекорировать, артбетон вам в помощь. С помощью этой технологии можно сделать все. что душа пожелает. например такое.

Вы мне не ответили на главный вопрос,несколько слоев лака ухудшают свойства поверхности при высыхании? Пока писал ответили. Какой другой разговор? Разница в чем? Подобное наносится на подобное. Словом то о чем я писал выше.ПВА на ПВА. НЕ? Что касается бетоноконтакта, то там используются немного другие акрилы,чем в обычной грунтовке и главное назначение песка исключить усадку(отслоения) полимерной пленки от основания, ну и да несколько увеличивается площадь сцепления. Если бы увеличение площади сцепления было главной задачей, то использование крупнозернистых песков площадь сцепление увеличило бы кратно на поверхности пленки, равно как и уменьшило сцепление с основанием, на тыльной стороне. НЕ?

Ну разве,шо не зашкодыть, это собственно и все, что можно сказать о таком девайсе. И да, клей все таки, лучше наносить щеткой, а не валиком.

Никакого существенного различия между полимерной пленкой штукатурки и клея для стеклохолста нет и там и там в сущности используется ПВА. Нанесения материалов на грунт производится после его высыхания, т.е полимеризации. Добавление песка, для грунтов типа бетоноконтакт производится для уменьшение усадки полимера (отслоения) при его высыхании. Вы уважаемый в своей работе часто используете лаки (полимеры) наносите нескольких слоев лака, это как нибудь ухудшает свойства покрытия?

В состав любой шпаклевки входит РПП, это такой себе модифицированный ПВА именно он и создает поверхностную пленку обладающей идеальными адгезиционными свойствами. В состав клея для стеклохолста тоже входит ПВА. Другими словами, подобное будет клеится на подобное, лучшего сочетания и придумать трудно. Что сделали вы, вы убрали полимерную пленку, увеличив пористость основания. Как результат,в пустую потраченное время и увеличение расхода клея.

Цирк, дурную роботу сделали. Вот просто интересно из каких соображений вы исходили, решив, что не приклеится?

Чет не верю.Опять какое то шоу замутили.

Та никто не спорит, что реакционные клея. вещь замечательная, равно как и сильно не дешевая. Но законы органической химии кабы никто не отменял, а что касается пу клеев,то главный враг оных тепло и влага, а на потолке будет полное сочетание этих факторов и то, что хорошо и надежно сегодня, лет через 10 может оказаться совсем не хорошо и не надежно.

Автор, если вы заметили, хочет керамогранит размером 1.2 на 0.2 м, и если такая дурь упадет, то могут случиться сильные огорчения со здоровьем. Особливо, если принять во внимания, что плитка будет постоянно находиться в состоянии отрыва(законы гравитации как бы никто не отменял).

Идея, если честно так себе. Сильно не факт, что потолок не станет своего рода конденсатором пара и вы не получите потолок вечно покрытый каплями воды, на котором со временем заведется плесень, грибок и т.п прелести. По материалам, керамогранит, очень плотная структура с почти пулевой пористостью к тому же тяжелый, все это сильно влияет на сцепление плитки и основания, добавьте к этому,что полимер на который вы собираетесь клеить, склонен к старению, это свойства всех полимеров, поэтому упадет на голову плитка,не упадет, склоняюсь, что все таки упадет,дело времени.

Кстати была похожая проблема у одного заказчика,но там плиточникам пришлось "ломать" плоскость, что бы совместить ламинат положенный ранее в коридоре и плиточное покрытие на кухне. Швы местами "поехали", но то такое. Применялась технология, "росписи" межплиточных швов. Такой вышел результат. Фото конечно дрянь, но могу вас заверить швов визуально не видно.

Вот вам базовый рецепт финиша гипсового. Обратите внимание на количество замедлителя схватывания.

Та какая разница откуда он клал,но если он ровно положил первую плитку имея ровные стены ( параллель и перпендикуляр), то и ряд выйдет ровный хочешь не хочешь. А потом автор пишет, что кривизну заметил после того как поставил мебель, но если стены ровные,то как можно было не заметить у края разную ширину подрезки. В общем нифига не понимаю, как при ровности всего могло выйти криво.

Понял, плиточник и теория относительности не совместились. Бывает.

Если стены ровные, плитка ровная, то остается предположить, что кухня кривая. Иначе все законы геометрии коту под хвост.

Дешевле и проще будет не заморачиваться

Плитка как раз положена ровно другое дело, стены у вас не выравнены, этот нюанс плиточники не учли. Что можно сделать, выравнять стену по маякам или, "расписать швы" т.е загримировать их в тон и цвет плитки.

В любую гипсовую шпаклевку добавляют замедлитель схватывания, это органические кислоты, чаще всего это винная кислота, со временем или под воздействием неблогоприятных факторов,например повышенной влажности она разлагается и шпаклевка превращается в гипс с добавками и потому и ведет себя как обыкновенный гипс, схватывается в течении 10-15 минут. Поэтому при покупки обращайте внимание на срок годности, ну и не была ли подмочена тара в период хранения. Реанимировать штукатурку можно добавлением винной кислоты, лимонной, уксусной и т.д.

Любопытная идея, Правда меня немного смущает расположение барельефа, а скорее это уже горельеф, думаю что при таком расположении вы немного уменьшите КПД печки.НЕ?

Любой ремонтный состав на основе эпоксидной смолы, только эпоксидная смола обеспечивает надежное сцепление старого бетона с новым. Все остальное пустая трата времени, денег и сил. В реставрации в подобных случаях тоже применяют ЦПС на основе ЭС