marimarus

Спасибо. Предварительно приглянулись MAXUS SDL 6W 3000K (1-SDL-003-01) для ванной комнаты и балкона IP44, но встретил отзывы о том, что данные светильники гудят. Не знаю удалось ли побороть это в новых партиях ... Подобного плана хотел бы и в комнату/коридор .. но не хочется переплачивать за степень защиты IP44

Здравствуйте, планируем приобретать потолочные LED светильники для квартиры (комната, кухня, санузел, балкон), возник вопрос, кокой вариант предпочтительнее? 1) цельный лед светильник 2) цоколь и лампа отдельно Минусы - плюсы: 1) цельный + малая высота = меньше толщина потолка из гипсокартона + меньше щелей для попадания пыли - замена целиком 2) цоколь и лампа отдельно + можно менять лампочки и варьировать освещение - проблемы в основном решаются заменой лампы Встретились рекомендации брать с матовым стеклом. Посоветуйте, пожалуйста, надежные потолочные светильники для комнаты и ванной.

Продается входная металлическая дверь (новострой) с рамой. - окрашена - утеплена - рама 50 уголок (порог - 35 уголок) - торг Самовывоз. Киев. Осокорки

Это для одного места, или можно раскидать на два? (например 4 м2 в одном месте, и 4 м2 в другом (относительно недалеко))

Присоединюсь, к Вам. Возможно исполнителю будет интереснее объем работ, а нам - цена. Также интересует просто закатать в асфальт примерно 4x2 метра перед гаражем на Борщаговке, ул. Семьи Сосниных. Может присоединятся пару соседей.

Продается входная металлическая дверь (новострой) с рамой. - 2050x1065 по раме - петли справа - ручка, замок Цена 2350 грн Самовывоз. Киев. Осокорки

Можно уточнить требования к помощнику?

Спасибо. Действительно, можно клапан и не ставить вообще. Интересно, а прямоугольные клапаны не работают из-за тяжести шторки клапана (и плюс особенности движения воздуха в круглых и плоских каналах) ? А что если плоский клапан поставить на ребро (как делаем с круглым) или дополнительно ее (шторку) облегчить каким то образом ... сохранив при этом форму

Спасибо за разъяснения. Насчет вертикальной оси понял. При таком прямоугольном отверстии вентканала есть смысл ставить два пластиковых круглых обратных клапана (плоские я так понимаю не работают и нежелательны) получается один над другим (диаметр 125) и закрывать оставшиеся промежутки отверстия вентканала? тоесть воздух будет заходить только через два круглых ОК. Уже прихожу к мысли "Оставьте штатный вход в вентканал и фсё" :D

Спасибо за совет. Правильно ли я понял, что плоские каналы не будут работать (или будут работать незначительно) и в целом получаются излишне? Думал это поможет быстрее отводить влажный воздух после душа из противоположных углов (к штатном у входу). Прокомментируйте, пожалуйста, насчет обратных клапанов в штатном входе в вентканал. Поможет ли это отсечь обратную тягу при возникновении?

Примерная точка входа пластиковых воздуховодов в отверстие вентканала, обратный клапан (120х60). Нужен ли обратный клапан на часть отверстия вентканала, которая будет до подвесного подтолка (остаток отверстия на фото)? Размеры отверстия примерно 200х120 . Таких обратных клапанов (или примерно под размер) не видел в продаже. Как вариант можно поставить друг над другом несколько обратных клапанов 120х60.

Когда занялся очисткой отверстия вентканала от лишней штукатурки, получил много интересной информации о самом канале. Итак по порядку. Немного поубирав лишюю штукатурку интересно было заглянуть что там делается в ветканале вверх и вниз. Ранее тягу проверял - была нормальная лист а4 держался хорошо. Очистив всякую грязь обнаружил что вниз к соседям дырки нет (почистив немного упераюсь в твердое, легкий нажим ничего не дает). Нежели это перекрытие нижнего канала-спутника в коробе? Тогда есть защита от соседей снизу )) Пока не засунул в отверстие лампу понять толком что происходит в верху канала было невозможно (темно), но фотка с телефона сказала о чем то подозрительном. После подсветки все стало ясно, оказывается канал забит. Вооружившись куском арматуры осторожно начанал пробовать вытащить мусор. В итоге вытащил полный набор и несколько совков мелких камней, коллекция на фото. После этой процедуры тяга выросла в разы, лист просто засасывает в отверстие, канал предстал в первозданной чистоте... В качестве приза через несколько минут прилетел почти шарик остатка монтажной пены и начал болтаться в канале туда сюда потом упал. Я подкинул его в канал пару раз и в какой то момент он улетел вверх и больше не вернулся :D

Здравствуйте, Прошу помощи в правильной организации вентиляции в совмещенном санузле. Вводные данные: - 9 этаж 25 этажного дома - отверстие вентканала под потолком отмечено красным на картинке - вентканал проходит в общем коробе дома - тяга хорошая - объем помещения санузла ориентировочно 12,5 м3 Планируется следующее: - воздуховоды плоскими ПВХ каналами под гипсокартонным потолком с переходами на круглое сечение под решетку или анемостат, в месте входа в в отверстие вентканала обратный клапан - на остаток отверстия вентканала, который будет ниже подвесного потолка решетка (возможно регулируемая) - через санузел проходят трубы стока канализации и воды, будет делаться короб для труб, причем есть 3 трубы гарячей воды, нагретый воздух от которых можно использовать для дополнительного осушения влаги в воздуховодах Возникли следующие вопросы: 1) сколько и как оптимальнее разместить "точки входа" для плоского воздуховода? думал вывести две над ванной, одну в центре или ближе к умывальнику, и одну над унитазом (примерно на картинке), надо ли столько? или достаточно 2 (одну по центру над ванной и вторую по середине между унитазом и умывальником как вариант)? 2) обратный клапан на часть отверстия вентканала (до подвесного подтолка) нужен ли? Размеры отверстия примерно 200х120 . Таких обратных клапанов не видел в продаже. Как вариант можно поставить друг над другом несколько обратных клапанов 120х60 3) если короб труб не зашивать до потолка, а зашить только до подвесного потолка, тогда в нише подвесного потолка будет собираться теплый воздух от труб гарячей воды. Где лучше разместить отверстие входа в пластиковый вентканал (с обратным клапаном) для того чтобы дополнительно осушать вентканал (например после душа повышенная влага). 4) будут ли вобще работать пластиковые воздуховоды ? :D

Спасибо, я планирую использовать обмазочную гидроизоляцию и сразу поверх нее плитку ... Поэтому прижимать нечего, защищать место от нагрузки тоже не надо. А вобще вещь полезная

Редукция специально поднята (из самого низкого уровня) для того, чтобы с стороны основного стока канализации "жидкость" уровнем в 1 см не затекала в 50 трубу слива Согласен уровень трапа не идеальный. Но поднятие выше сильно будет завышать уровень пола. При текущем варианте - слив прямо в трап из шланга полностью открытого крана воды поднимает уровень воды на 1 см и перелива не происходит. По идее можно сказать, нагрузку в один кран трап выдерживает. ---- Слив из трапа в 110 колено специально сделан с небольшим противоуклоном в месте соединения с редукцией (50 дырка в 110 горизонтальном тройнике), для того чтобы по возможности отсечь затекание воды при основном сливе из ванной и умывальника и дополнительно из канализации. Расчет на принцип сообщающихся сосудов, при поднятии уровня воды в трапе будет перелив через "горку соединения из 50 труб" с 110 трубой и уровень в трапе не будет подниматься выше если не будет превышения пропускной способности трапа. Плюс надо учитывать, после установки вставки с затвором, будет запас еще около +2 см к текущему уровню воды в трапе.

Приветствую, Совмещенный санузел, 9 этаж, задачи трапа - слив воды в случае аварийной протечки (ванная, бойлер, стиралка и тд) Трап Viega 583217 с "сухим затвором" Пожалуйста, подскажите, какой минимальный уровень (высота) должны быть у трапа, чтобы обезопастить от выхода воды при временном сливе относительно большого кол-ва воды из унитаза и ванной (когда идет поднятие уровня воды в сливной канализац трубе) ? Сильно поднимать нежелательно, чтобы потом не поднимать намного уровень пола Сейчас вода стоит на уровне отмеченным красным, проверка - слив из полностью открытого одного крана в дырку трапа поднимает уровень воды на максимум один сантиметр. Так как будет вставляться еще часть с решеткой то запас планируется около 2-сантиметров относительно текущего уровня воды. Плюс в трапе есть сухой затвор - по идее он должен обезопасить от поднятия уровня при сливе из унитаза или ванной?

Благодарю всех за предложения и ценные советы. Вопрос на данный момент закрыт.

Спасибо за комментарии. Теперь буду теоретически подкован Возможно информация будет полезна и другим. А насчет детально, просто хочется сделать нормально и лет на 30-50 ... а может и более.

Если не трудно, можете дать ссылку на пример чисто бутилового герметика ? В основном нахожу бутил-каучуковые (Герметик Викар С или BUTYL-FLEX Rubber Sealant – Однокомпонентный герметик на основе бутилового каучука с растворителями с высокой стойкостью к атмосферным явлениям ), чисто бутиловые есть для стеклопакетов но они наносятся при температуре 110.

Приветствую Всех, Подскажите пожалуйста, какие есть особенности монтажа профнастила на кровле с уклоном до 10% (длина ската 7,35 , деревянная обрешетка). Спасибо форумчанам (MrDimitrio, staford), выяснил, что на кровлю при таком уклоне желательно класть профнастил минимум ПК35 с герметизацией стыков. Возникли следующие вопросы: 1) как правильно герметизировать стыки профнастила? Имеется ввиду стыки вертикальных замков, образующиеся при нахлесте соседних листов. Надо ли герметизировать горизонтальный стык (нахлест верхнего и нижнего листа) ? Тоесть, куда именно надо наносить герметик или клеить ленту? 2) профнастил цинк неокрашенный, можно использовать герметики на основе силикона, битума или битумные ленты. Какой герметик предпочтительнее? В чем будет отличие при использовании силиконового или бутумно-каучукового герметика для неокрашенного цинка? 3) для профилей типа 35, 44, 57 при таком уклоне рекомендуют нахлест в одну гофру. Правильно ли я понимаю, что это не соединение в вертикальный замок (край к краю как на рис 1), а полностью нахлест (и как следствие потеря в ширине) одной гофры плюс края соседних листов (рис 3)? . 4) при соединении в вертикальный замок как на рисунке, сам замок (нахлест) также надо закрепить саморезом. Саморез можно использовать той же длины, что и для крепления в обрешетку (в таком случае на высоких профилях типа 44 и 57 он не достанет до обрешетки) или лучше длинный, чтоб дополнительно получить жесткость от соединения с обрешеткой? 5) у самореза для крепления в деревянную обрешетку больше шаг резьбы, он будет нормально держать оба листа в замке если он мал по высоте и не достает дерева (надо ли использовать саморез по металлу с меньшим шагом резьбы)? 6) если край нижнего листа в профиле идет просто горизонтальный (без дополнительного уклона вниз как на рис 2), при закручивании самореза в замке по идее край нижнего листа будет отгибаться, так как он не опирается ни на что, или на практике все нормально? Спасибо.

Так как вопрос(ы) выходят за рамки темы сообщения, решил задать их в соответствующей теме. Благодарю всех за советы и информацию.

Думаю для начала надо понять как и где находится герметик, какой нахлест боковой волны-гофры (в замок, в одну волну, в две волны), тип профиля (по идее влияет на жесткость и игру краев листа в замке), варианта крепления стыка краев профлиста в замке к обрешетке (шуруп крепит просто края листов в замке (короткий) или дополнительно еще и заходит в обрешетку (длинный)). В зависимости от этих данных мы получим разную жесткость листа в замках-соединениях. Интересно рассмотреть варианты для 20, 35, 44, 57 профилей и крыши с углом менее 10% (видел рекомендации по нахлесту в одну гофру для профилей выше при таком уклоне (кроме 57)). Если я правильно понимаю то это не соединение в замок (край к краю), а полностью нахлест (и как следствие потеря в ширине) одной гофры соседних листов. В таком случае жесткость стыка по идее достаточно высока (особенно при толщине 0,7).

Раскажите, пожалуйста, как правильно делать герметизацию стыков профнастила? Имеется ввиду стыки вертикальных замков, образующиеся при нахлесте соседних листов. Надо ли герметизировать горизонтальный стык (нахлест верхнего и нижнего листа) ? Тоесть, куда именно надо наносить герметик или клеить ленту? Герметизацию лучше делать во время монтажа листов, или уже после того как они смонтированы (если после, то тут остается похоже только вариант идти герметиком просто по шву, одновременно стараясь чтоб он зашел и под шов насколько получиться и в таком случае та часть герметика, которая осталась незакрытой через время по идее просто отвалится из за подверженности уф излучению и старению)? Еще возник вопрос, достаточно ли соединения (нахлеста) профнастила в замок или надо делать именно нахлест в одну волну (судя по тому, что мы имеем полезную и общую ширину листа, то соединения в замок должно быть достаточно)? Спасибо.

угол менее 10%.

Данные уплотнители устанавливаются уже после крепления профнастила (одеваются поверх места выхода), верно? 1) Есть проблемный участок (в приложении фото), где часть трубы примыкает к боковой перегородке. Есть возможность решить этот вариант, или лучше вырезать часть утеплителя в месте примыкания, чтобы надеть резиновый уплотнитель, как выше? 2) есть подобные варианты или другие для квадратной трубы (фото в приложени) ? Спасибо