Kamikaze

Остальные 3 лампочки у меня висят вверхногами , то есть вверх колбами ,

горячий воздух от цоколя уходит вверх не скапливаясь , и не разогревая пластик .

Греющаяся [внешняя] часть данной лампочки - это как раз корпус, на котором трещинки, он и "создаёт" горячий воздух.

... это скорее всего гарантийный случай, а трещинки появляются в результате тепловых нагрузок.

Не сомневаюсь.

 

Так что, возможно, продавец "Электропроводки" просто не захотел заморачиваться...

Возможно.

 

Но это лампочка с кухни , я там нечаянно люстру табуреткой зацепил ,

люстра в дребезги , а лампочка целая и работает до сих пор .

Трещинки - это как седые волосы , на работоспособность не влияют .

Что характерно, у меня тоже на кухне стояла. Но на моей памяти её никто табуреткой не бил ХЗ, может испарения от готовки влияют на Максусовский пластик. Хотя висит отнюдь не над плитой.

Ал. корпуса покупал отдельно. Частично занимался "пересадкой органов", частично собирал рукодельные лампочки (корпус+драйвер+СИДы).

По субъективному качеству света, цветопередаче да и световой отдаче покупные лампочки превосходят те СИДы, которые удавалось найти россыпью (читай - по приемлемой цене, чтобы комплект СИДов не был дороже готовой лампочки).

А алюминиевый корпус от "прежней" лампы?

В смысле?

(Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.)

75°C тоже дофига. Согласен на 5%. Лучше к-во СД увеличить.

Безусловно, чем холоднее СИДы, тем дольше и счастливее они живут. И больше света дарят людям

 

Добавлено через 2 минуты

я тут повадился пересаживать нутрянку от магазинных лампочек в алюминиевый ребристый корпус. Если у базового варианта (10-12 Вт) падение светового потока с прогревом порядка 20 процентов, то в новом корпусе - на уровне 10.

Глянул записи: у 12-ваттки было падение 22% (уточнение - это не у данной переделанной, а у такой же поработавшей лампы), стало 7%

salelamp.com.ua/?utm_source=y...90561466910235

 

Кака или можно брать?

Кака. Платка с СИДами (и не факт, что алюминиевая, а не просто стеклотекстолит) внутри пластикового корпуса даже без алюминиевого стаканчика. Охлаждение никакущее. Перегрев СИДов дикий. Плюс обычно драйвер простейший на балластном конденсаторе (что самом по себе не так плохо) без сколько-нибудь приличного сглаживающего кондёра -> большие пульсации светового потока.

Ну и качество самих СИДов (световая отдача, цветопередача) наверняка соответствует цене.

 

Добавлено через 2 минуты

Но для длительной работы СД падения потока с прогревом вообще не должно быть, или я ошибаюсь?

Световой поток в любом случае монотонно уменьшается с нагревом СИДа (при неизменном токе). Вопрос в величине нагрева.

п.с. Например, согласно графику в даташите на "хмель" (Cree XM-L) при нагреве кристалла с 25 до 125 градусов световой поток почти линейно уменьшается на 22%.

п.п.с. Ну а падению потока на 10% соответствует температура 75 градусов, что вполне приемлемо для долгой работы.

Конечно, для СИДов в лампочках цифры могут существенно отличаться.

я на Али заказал реальные полуваттники

У Люськи (Gree Lamp)?

 

Добавлено через 1 минуту

дистанционный люминофор

Это гениально! А я сразу и не въехал в смысл надписи "Белое, когда светится".

 

Добавлено через 4 минуты

два филлипса 14 ватт (99 грн штука)

Зело интересно замерить падение светового потока с прогревом. Порою у 15-ваттки китайского "бренда" с прогревом световой поток падает почти вдвое от стартового. Иная 15-ваттка в установившемся режиме светит тускнее 12-ваттки

 

Добавлено через 11 минут

Больше 6 Вт лучше не брать. Е27 можно взять на 10 Вт

Ага. Как решение проблемы охлаждения я тут повадился пересаживать нутрянку от магазинных лампочек в алюминиевый ребристый корпус. Если у базового варианта (10-12 Вт) падение светового потока с прогревом порядка 20 процентов, то в новом корпусе - на уровне 10.

Неплохо, чтобы реальные юзеры поделились опытом...

Взамен выше упомянутого Максуса была установлена лампочка ELM B60 E27 12Вт. Отработав четыре месяца, тоже приказала долго жить. У ELM корпус не трескается от нагрева - проблем с гарантийным обменом в "Электропроводке" не было.

До этого я считал, АВ защищает цепь от КЗ, то есть, грубо говоря к потребителю идет ноль и фаза, происходит КЗ, возрастает ток в цепи, выключается АВ. И не особо важно, стоит АВ на нуле или на фазе, важен ток в цепи.

Да, при замыкании двух проводов между собой АВ сработал бы независимо от того, в котором из проводов он стоит.

Но если АВ стоит в первом проводе (который был фазой до замены счётчика), а второй провод (на который после замены счётчика подали фазу) замыкает на "землю" (корпус котла, трубы и т.д.) - то АВ не сработает, ибо в первом проводе сверхтока нет.

Как вариант - в котел вошли две фазы и стали искать ноль, нашли его на заземлении котла, поэтому и сгорели все провода в котле.

Как уже писали, если бы было две фазы [после РН] - одним котлом бедствия не ограничились бы, погорела бы и другая техника. Да и для подключения двух фаз нужна особая степень невменяемости электриков. А вот перекинуть местами фазу с нулём -дело житейское.

 

п.с. Да и будь на котле две фазы без соединения [бывшего] нулевого провода с заземлёнными частями через котёл, то скорее всего всё ограничилось бы "сгоранием" блока питания котла в духе взорвавшегося конденсатора, пробитых транзисторов с вероятным перегоранием предохранителя/выбиванием автомата. Не было бы оплавленных проводов [к датчикам]. Разве экзотические сценарии типа куски корпуса взорвавшегося конденсатора закоротили фазу с "землёй".

 

При перефазировке котла он просто глючит, пытается включиться, но вырубается и светит ошибку.

Т.е. - оба питающих провода одинаково изолированы от корпуса/земли. Фазировка нужна только для работы ионизационного датчика пламени.

 

 

А не могли быть перепутаны ноль и "земля" на котле?

Судя по всему, котёл был "заземлён" на ноль сети и после того, как вместо нуля подключили фазу стал "соединительным звеном" между этой фазой и естественно заземлёнными частями (газопровод, водопровод, возможно, дымоход).

 

Реле напряжения тут совершенно ни при чём. "Заземление" котла идёт мимо него. Стабилизаторы приплетать тем более нелепо.

но пластикат разный, поддерживающий и не поддерживающий горение?

Не могу знать. Запросто может быть, что для Тесслы и Новатека корпуса отсыпают из одного контейнера. И горючий-не горючий зависит от добросовестности фирмы, льющей корпуса (и наличия входного контроля у производителя РН).

 

на Мастерсити смена названия - Мастерград уже. Интересно, как отразится на пользователях. Тот же CS-CS давно оттуда ушел из взаимоотношений с администрацией.

Смена названия вроде никак не повлияла, да особо и не заметна - запросы на Мастерсити автоматом переадресуются на Мастерград. А вот смена дизайна и движка с год тому - это да, был резкий провал активности и отток старожилов.

 

Добавлено через 8 минут

Теперь по теме.

 

10. Проверка функции запоминания аварийного напряжения

 

После Адекса, у которого по сути запоминается не аварийное напряжение, а заданный порог отключения, интересно было, как ведёт себя Тессла.

 

Результат: РН Тессла запоминает максимальное перенапряжение за всё время работы (т.е., если отключилось при 300В, а потом напряжение поднялось до 350В - запомнит 350В). Недонапряжения - не запоминаются (даже если до аварийного отключения по недонапряжению не было аварийных отключений по перенапряжению).

Одна проблема - при снятии питания запомненное значение аварийного напряжения теряется, что делает эту функцию бесполезной на практике (после аварии наверняка будет отключение линии для ремонта).

Поиск находит её в "Строим Дом > Коммерция > Реклама и акции" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=205352 , но в списке тем подфорума что-то не вижу её.

Думаю, здесь у каждого свой опыт. Мне принципиально нравятся Maxus - у них хорошее сочетание цены-качества.

Мне с Максусом не повезло. 10-Ваттка А60 проработала чуть меньше двух лет. Гарантия три. Понёс сдавать. Продавец "Электропроводки" осматривает лампу:

- "Лампа с механическими повреждениями - гарантия не действует".

- "Где???".

- "А вот трещинки на корпусе".

 

 

 

 

Причём, было видно, что продавец точно знает что и где искать и делает это не первый раз. Невольно напрашивается вывод, что производитель специально подобрал такой пластик, который будет со временем трещать от нагрева (а греется он неслабо) и на котором трещинки будут особенно заметны (на корпусах других производителей из матового непрозрачного пластика такие трещинки едва ли были бы видны). Чтобы иметь повод отказать в гарантии.

Посмотрел ещё раз на фотки Новотековского РН-106 у CS-CS и понял, что корпуса РН-106 и Тесслы почти идентичны, отличаясь только передней панелью. Причём, следов мехобработки окон для индикатора и кнопок не видно.

Ссылка на даташит Вишаевского Х2 от iale с Mastergrada www.mouser.com/catalog/specsheets/f1778275.pdf : номинальное напряжение 275В переменки, допустимое постоянки 630В, испытательное 2150В постоянки в течение 2-х секунд.

 

Я кондёр Х2 на 275В(АС) от УЗМ-51М выдерживал пару минут под 2,8 кВ - без пробоя.

 

По напряжениям всё здОрово, но вот с временнОй стабильностью проблема

 

п.с. Кстати, Вишай в даташите прямо пишет, что эти конденсаторы Х2 не следует применять в качестве балластных. Для этого можно применять конденсаторы серии 1772, тоже Х2.

InSAn конденсаторы X1,X2,Y1,Y2 - предназначены для работы в сети переменного тока и номинальное напряжение (275-280-315В) указывается именно действующее переменки (на фото Вы даже можете видеть значок переменки).

Не следил за эпопеями - а что там было с Х2? Номинал до 250В вместо 400В?

Был период, когда многие производители РН применяли в качестве балластных конденсаторов "жёлтые прямоугольные" конденсаторы типа Х2 (восьмое фото в статье cs-cs.net/zashita-ot-avariy-rn-106) - предназначенные для работы в качестве помехоподавляющих. Для этих конденсаторов нормируется выдерживаемое импульсное напряжение, при номинальном напряжении конденсатора 275-285В, выдерживаемое импульсное напряжение д.б. на уровне 2-2,5кВ (ЕМНИП). Кроме того, такие конденсаторы д.б. "самозалечивающиеся" - т.е. пробой диэлектрика не должен приводить к КЗ между обкладками.

Вроде бы, звучит хорошо, но вот при применении их в качестве балласта выявился "побочный эффект" таких кондёров - потеря ёмкости со временем.

Не совсем понял эпопею с конденсаторами.

У 32-амперной стоит сглаживающий RC-фильтр.

А у 63-ой - нет? Зато есть накопительный?

 

И второй вопрос - "сглаживающий/накопительный" - это как?

Накопительный ставится на катушку. Сглаживающий - на контакты. А одновременно и там, и там - как?

Схема БПСН в обоих РН одинакова (разница лишь в номиналах).

Конденсатор после диодного моста в "блокопитательной" терминологии именуется сглаживающим, ибо он сглаживает пульсации выпрямленной синусоиды (ну Вы и сами это знаете).

Накопительным конденсатор, тот, который накапливает запас энергии с тем, чтобы в нужный момент отдать его в нагрузку (например, когда пропадёт основное питание).

В РН с поляризованным реле сглаживающий кондёр выполняет также функцию накопительного - обеспечивая энергию для отключения реле после пропадания сетевого напряжения. В РН с обычной релюхой этот кондёр только сглаживающий.

 

Добавлено через 2 минуты

Видели на ваших фото. За реле виднеется китайский коричневый пленочный конденсатор.

Фирменные японские выглядят точно так же. Опять же, вопрос не в том, что он коричневый или плёночный, а

Фуфель-фуфель

Я не собираюсь покупать эту поделку.

Значит, в руках не держали, в глаза не видели, но утверждаете

А в сабже что стоит? Фуфель-фуфель же и стоит китайский.

 

А как только попросил подтвердить это обвинение - так сразу противоположное сообщение:

А реле у вас есть и судя по вашим фото - конденсатор там стоит китайский обыкновенный пленочный. Но вы можете опровергнуть мою информацию

Естественно, обыкновенный плёночный (а какой же ещё?). Естественно, китайский - как и все или почти все ЭРЭ в Ваших телефонах, планшетах, компьютерах, телевизорах и т.д. Вопрос был не в этом, а в обвинении в том, что он "Фуфель-фуфель".

 

Добавлено через 3 минуты

Вопреки распространенному мнению что со временем "портятся" только электролиты - это не так. Китайские пленочные конденсаторы так же подвержены ускоренному старению - быстро теряют емкость, хотя по сути и не должны, но китайцам удалось этого добиться. Вот производитель и вынужден компенсировать старение конденсатора повышенной емкостью, чтобы до конца гарантии она не упала ниже уровня, который даст возможность удерживать реле.

Некоторые производители РН имея горький опыт применения дешевых китайских пленочных конденсаторов начали ставить дорогие фирменные конденсаторы, у которых, будем надеяться, надежность будет куда выше и они отработают не только срок гарантии, причем даже без завышения емкости.

Это вроде бы как общеизвестно (тем, кто интересовался эпопеями с УЗМ, ДиджиТопами и т.д.).

Но проблема касается не плёночных/китайских конденсаторов, а конкретно конденсаторов типа Х2.

MaksymS пардон, неточно выразился. Выложите, пожалуйста, фото Вашего РН Тессла с

Фуфель-фуфель же и стоит китайский

Интересно посмотреть что же там конкретно стоит.

А в сабже что стоит? Фуфель-фуфель же и стоит китайский.

А можно фотку маркировки?

Нельзя. Со временем его емкость может снижаться, поэтому в данном случае запас карман не тянет.

Можно, конечно, ставить фуфельные кондёры с запасом с запасом (дубль не случаен) и тем самым только чуть увеличивать время до неизбежного выхода из строя (а пока ёмкость не упадёт - пусть "жарится" стабилитрон)... а можно ставить нормальные кондёры с разумным запасом и спать спокойно.

Вот мне, наоборот, больше по душе второй вариант.

Господа! Я не против некоторых "ответвлений" от основной темы, но просьба их "серить", дабы меньше отвлекали от основной темы (уж простите за тавтологию).

 

Из-за Вас. В своих исследованиях Вы четко показали, что контактное сопротивление реле JMX-94F примерно в 2 раза больше, чем NRL06B-12D. При больших токах это важно.

Вот я злодей Пришлось вспоминать, а что же я "пытал" с JMX-94F. Вспомнил только 40-амперный ДиджиТоп обр.2011г. Не очень репрезентативная выборка.

А Вы уверены, что JMX-94F в 80-(надо полагать, 63-)амперном Диджике хуже, чем реле с Али?

 

Добавлено через 1 минуту

 

Исследование работы РН Тессла D63t при пониженном напряжении

 

Интуиция упорно твердила, что при ёмкости балласта 1 мкФ РН с поляризованным реле должно полноценно работать при напряжении куда ниже 120В (при котором Тессла [программно] отключает индикатор).

Прикинул клещами ток, потребляемый платой "мозгов" при работающем индикаторе. Получилось менее 10мА. Простая прикидка показывает, что РН должно продолжать работу с включенными индикаторами при снижении входного напряжения до уровня порядка 50В.

Подключил мультик к линии +12В РН, и пошёл снижать напряжение. Результат: напряжение "+12В" начинает просаживаться при сетевом напряжении 40-45В (при включенном индикаторе РН).

Вывод: можно либо существенно уменьшить ёмкость балластного кондёра, оставив отключение индикатора РН при напряжении ниже 120В и тем самым уменьшить потребление РН, либо при той же ёмкости можно уменьшить порог отключения индикатора до 60В (с запасом относительно 40-45В). А с учётом того, что при таком напряжении светить нужно только двумя цифрами, то, наверное, порог отключения индикатора можно снизить и до 50В.

Ваши же слова, абсолютно правильные:

Это же касается и напайки провода на контакт реле.

Согласен, моножила приличного сечения, припаянная к выводу реле, наверняка оторвётся, если её после пайки начать гнуть, формовать и запихивать в корпус РН. К счастью, выход есть - мягкая плетёнка вместо моножилы. Для полного фэн-шуя её без проблем можно закрепить бандажом.