dmytro2012

1) Размер залитого жбк-монолита над комнатой - 50 кв.м. 2) Монолит уже стоит года три. Немного провис "пузом" на этапе застывания ближе к стенам. Судя по всему, из-за немного кривых стен Повлечет ли это за собой продавливание? Кроме того, берем же пятак 70 см 3) Вот тут человек немного ниже написал: "Если мне память не изменяет, то на лекциях по железобетонным конструкциям ваш вариант усиления перекрытия колонной приводили как классический пример, как нельзя делать. Потому, что арматура в жбк кладется с той стороны, где ожидаются нагрузки на растяжение, т.е. в перекрытии - это внизу плиты. А если вы подопрете это перекрытие колонной, то зона растянутого бетона образуется над колонной по верху плиты перекрытия, а там арматуры совсем нет или её недостаточно. Значит образуются трещины, которые быстро приведут к разрушению плиты." Что скажете? Добавлено через 2 минуты а как же тогда предлагается ставить колоны? Только по периметру под верандами? Добавлено через 1 минуту 1) Размер залитого жбк-монолита над комнатой - 50 кв.м. 2) Монолит уже стоит года три. Немного провис "пузом" на этапе застывания ближе к стенам. Судя по всему, из-за немного кривых стен Повлечет ли это за собой продавливание? Кроме того, берем же пятак 70 см 3) Вот тут человек немного ниже написал: "Если мне память не изменяет, то на лекциях по железобетонным конструкциям ваш вариант усиления перекрытия колонной приводили как классический пример, как нельзя делать. Потому, что арматура в жбк кладется с той стороны, где ожидаются нагрузки на растяжение, т.е. в перекрытии - это внизу плиты. А если вы подопрете это перекрытие колонной, то зона растянутого бетона образуется над колонной по верху плиты перекрытия, а там арматуры совсем нет или её недостаточно. Значит образуются трещины, которые быстро приведут к разрушению плиты." Что скажете?

Друзья, возникла проблема. Из-за большой площади комнаты на 2-м этаже дома иногда вибрирует перекрытие над залом на 1-м этаже. Решили посередине зала установит колону, на которую придется часть нагрузки со 2-го этажа. И вот вопрос - из какого материалы сделать эту колону лучше по нормам сопромата 1) Взять трубу диаметром 24 см, а к ней приделать два "пятака" (вверху и внизу) диаметром 70 см 2) сварить между собой два швеллера по 16 см и к это конструции приделать "пятаки" Или, возможно, есть другие варианты..

Друзья, большой комплексный вопрос к спецам) Итак, у меня дом с отапливаемыми 400 кв.м Несмотря на негативные предупреждения, мне вполне хватило газового котла на 30 КВт, чтобы провести зиму. Сейчас хочу, пока идет ремонт и газ может дорожать, на всякий случай запастись возможностью поставить электрический котел и твердотопливный. Но я никак не могу разобраться в ряде понятий 1) Критерии выбора электрического котла Электрика позволяет мне выделить три фазы по 40 А на электрокотел. То есть я могу поставить электрокотел мощностью примерно 24 квт. Но какой принцип его работы по нагреванию обьемов воды в системе? Грубо говоря, котел мощностью 24 квт будет нагревать воду в батареях до 60-70 град просто быстрее, чем котел на 10 квт? и все? Потому что предварительные расчеты по тому же газовому котлу мне обещали, что 30 квт не хватит - а все вышло гуд 2) Критерии выбора твердотопливного котла Решил поставить котел на дровах. Та же проблема с определением мощности котла, как и описано выше. Плюс дополнительный вопрос. Можно ли по нормативам ставить биокотел в одной котельной с газовым или обязательно в другом помещении или на улице?

1) Так может лучше все таки ВВГ уложить? Или ВВП-1 будет нормально? 2) ВВП 3х1 похоже мои электрики собираются давать ток на антены и сигнализацию (они у меня на чердаке) и на серводвигатель, который у меня гребенки пола регулирует. В этом случае он подойдет? 3) Мне просто физически не получится разместить входной щиток не в гараже. С одной стороны тудв уже заведен входной кабель от счетчика. С другой - просто нет другого места. А по каким нормативам пожарники могут придраться? и что я могу дополнительно сделать, чтобы не было проблем? 4) Как правильно понять, что мне электрики розеточные и осветительные группы правильно сделали со своим автоматом на щитке? Есть ли какие-то нормативы, которые определяют количество розеток или мощность на одну группу?

Аналогичный вопрос: почему нельзя ложить ВВП-2? Кроме того, ведь ВВП-1 тоже есть 3х1,5 или 3х2,5... или там 1,5 - это одна цельная жила...?

При приемке дома в БТИ проблем с щитком в гараже не было А почему нельзя ложить многожильный ВВП-2? Разные там многожильные ШВВП я сразу отмел, почитав советы форумчан. Но ВВП-2 вроде чуть гибче чем ВВП-1? В чем главное преимущество моножилы перед многожилой?

Друзья, подошло время разводит электрику по дому. Хочу посоветоваться у спецов, чтобы электрики плохого не подсунули) Итак, в гараже входной щиток с автоматами на 40 ампер. От него идет три фазы на каждый этаж - на свой щиток. на щиток этажа предложили заводить ВВГ 5х6 Разводку по этажам хотят делать такими кабелями ВВП-2 3Х2,5 розетки ВВП-2 3х1,5 освещение ВВП-1 2Х1 освещение Весь кабель -производства Одессакабель. Насколько правильный такой подбор кабелей и какую нагрузку с такими кабелями потянет каждый этаж?

Друзья, дошли руки утеплить потолок цоколя, где у меня температура самая маленькая. Хочу утеплить экструдированным пенополистиролом 3 см. Однако столкнулся с большим количеством разных производителей. Стиродуры, техноплексы и прочее. Хотя по теплопроводности они все одинаковые. Я думаю выбрать немецкий стиродур (синий). если он, конечно, немецкий. Зеленый стиродур - дорого. Техноплекс и прочие русские производители не советуют из-за качества. Кто уже утеплял -что лучше выбрать?

Друзья, на основании ваших советов и замечаний сделана приблизительно следующая схема 1) Закуплены 3 радиопрограмматары Симменс REV23.03RF с радиоканалом и программированим температуры на 7 дней 2) К каждой гребенке этажа подключены приемники к этим программатарам, которые управляют задвижкой клапана на этаж. 3) Задан принцип работы. - Программатор цоколя поддерживает 7 дней температуру +5 -Программатор 1-го этажа поддерживает 4 дня температуру +15, а в пятницу, к нашему приезду, повышает до +22 - Программатор 2-го этажа поддерживает 4 дня температуру +15, а в пятницу, к нашему приезду, повышает до +22 4) На радиаторах основных комнат первого и второго этажа установлены термоголовки с установкой на 22 град. С чем связано? Программаторы установлены в коридоре (наиболее холодной части), поэтому пока коридор нагреется до 22 град, в комнатах будет уже 24-25. Так зачем платить за газ больше?) 5) На котле стационарно устанавливается температура +50 Я решил отказаться от того, чтобы лезть в свой устаревший котел Феролли. пускай старичек себе работает сам по себе. По логике, если у меня в программаторе стоит поднять температуру к вечеру пятницы до 22 град, то при 50 град все получится. Если совсем все будет плохо - приеду и мин на 10-20 поставлю котел на 70 град. Логика работы котла будет следующая: нагрелся до 50 град - остановился - температура в подаче упала на 10-15 град - включился. То есть - такой цикл тактования. 6) Вариант контроля за работой котла (работает или нет) я решил сделать через охранную сигнализацию, где есть возможность через gsm получать информацию о проблемах в электрике. 7) В котельной установлю газоанализатор, который в случае утечки газа перекрывает подучу газа в дом Как такая идея?) Теперь осталось решить несколько вопросов 1) У меня Jet 500 R Mechterm Я исходил из расчета 1 секция на 2,5 кв. метра. Но это при температуре воды 70 град. Следовательно, я доставляю больше секций под температуру воды 50 град ? Мне же не надо больше воды в систему отопления подавать, если увеличиваю секции? 2) Какие сложности могут возникнуть при совместной работе моих регуляторов и термоголовок на батареях? 3) У меня получится, что при моей схеме поэтажного отключения гребенок насос котла будет все время работать. Насколько это затратно? 4) У меня установили байпасс на обратке котла. Как пояснили мастера, когда регуляторы перекроют гребенки всех трех этажей, то котел начнет гонять воду вокруг котла. Правильно?

Если судить по схеме, то у меня сейчас планируется вариант №2. То есть - предпологается разместить три радиотерморегулятора сименс ( №1 - в цоколе, №2 - в коридоре 1-го этажа, №3 - в коридоре 3-го этажа). На гребенках трех этажей устновлены сервоводвгигатели, которые при достижении необходимой температуры будут закрывать двухходовые клапаны. А теплые полы я буду регулировать термоголовками через датчик пола (полов всего три небольших) Это, насколько я понимаю, самая простая схема. Хотя мне никто так и не может подсказать формулы или как сделать расчет этой самой экономии поэтажного подключения. К примеру, если температура в радиаторах будет 50-60 град. По логике понимаю - чем больше этажей воды отсекаю, тем меньше воды греть. Но доказать не могу) Вариант № 3 - это то, что я хотел в идеале. Спасибо) Теперь вопрос - как это реализовать на практике 1) Почему именно регулятор ВМ8036 ? При все любви к нашим братьям, я больше немцам доверяю. Может есть какой-то аналог сименса к примеру? К тому же, как я понял, ВМ8036 сложный в управлении для простого смертного 2) Поддерживает ли этот регулятор радиодатчики или надо тянуть обычные проводные? И где этот регулятор удобнее расположить при трех этажах? 3) Можно ли к этому программатору подключить три регулятора сименс или только датчики? 4) Как программатор получает сигнал по gsm, чтобы выставлять нужную температуру в помещении и влиять на температуру котла. И вот я еще о чем подумал. Может можно оставить вариант №2. А поставить программатор, который только будет по gsm снимать снимать инфу с поэтажных регулятором, передавать им сигнал увеличить/уменьшить температуру, показывать температуру котла и наличие электричества и увеличивать температуру котла? Какой программатор в таком случае применить?

Киевская область) И все же я не понял, почему не будет экономии. Можно как-то на примере формул или иных расчетов)

А вы видите экономию?) Расскажите подробнее. Можно на примере формул

Перекрытие -монолит ж/б

Полностью монолит залит. Он такой вышел большой (на 40 метров), что кое-где в процессе затвердевания просела опалубка

Друзья, хочу поинтересоваться у спецов У меня трехэтажный дом: надземный цоколь и 2 этажа. На первом этаже самая большая комната - это зал метров 40. А над ним - такая же спальня, разделенная перегородкой на две комнаты. В общем выходит, что 40 метров над 40 метрами. перекрытие между этажами- ж/б Дом без ремонта стоял года два. Я заметил, что если в спальне попрыгать по полу, то идет вибрация перекрытия (пола). Проще говоря - оно резонирует и чуть-чуть расшатывается. такое наблюдается только над большим залом. Остальные комнаты меньше по размеру - прыгай/ не прыгай - вибрации нет. Насколько опасно такая вибрация? Может слабое перекрытие? Или потолок зала на первом этаже надо какими-то колонами укреплять?