sbm56

В прихожей, вообще-то, стоит приточный клапан D120 мм, но он при понижении уличной температуры пропорционально закрывается. Понятно, на весь дом его мало. Когда топлю камин, открываю окно в зале на проветривание. Что касается кирпича, это полнотелый марки Фагот, у меня им облицован весь дом, только на вентканалах гладкий, а на фасаде рубленный. За 12 лет эксплуатации нет никаких отслоений или изменений. У нас морозы бывают редко, максимум -10 пару раз за зиму.

Другие каналы - это вытяжки из санузлов, сауны и дефлектор. Притока в них нет. Да и температура наружнего воздуха сегодня, в день наблюдения, была +18. Идея приглушить вытяжку интересная, но как её реализовать - просто уменьшить площадь решётки, подложив под неё, скажем, картон? Ну а утепление каналов - очень не хочется, пострадает внешний вид, ведь каналы сделаны из облицовочного кирпича.

Вентканалы пристроены к наружней стене на несущей ж/б консоли. Радиатр (маленький 3 секции алюминий) в топочной есть. Тоже склоняюсь к мысли - можно заморозить, тем более зимой я часто уезжаю и оставляю котел на управлении комнатным регулятором Auraton, задав температуру в центре дома на 1 этаже +14. Контроль (но не управление) работы котла при этом осуществляется прибором Alonio посредством sms (температура в топочной, выход за пределы заданного диапазона температур, температура носителя, включение/выключение котла, включение/выключение электричества и др). Не понял, зачем заужать вытяжной канал, ведь из него и так идёт частичный приток, а вытяжки нет. Приоткрытие форточки ничего не меняет, а приоткрытие двери на улицу меняет, появляется вытяжка. Значит, надо увеличивать приток именно в нижней части, типа 150х150 мм

Ситуация более подробно: Топочная размером 1300х4850х3000 мм. Параметры высоты вытяжки и дымовой трубы относительно конька кровли соблюдены. Наибольший приток чувствуется из притока №2. К сожалению, из вытяжки тоже чувствуется приток, но слабый. Если открыть дверь на улицу, из вытяжки приток не ощущается. Если открыть дверь из топочной в дом, картина не меняется - из вытяжки ощущается слабый приток. Мои предложения: 1.Увеличить приток №1 до 100х100 мм 2.В наружней стене за котлом напротив горелки сделать отверстие D 50-100 мм. Либо просто сделать дополнительный приток 150х150 мм в нижней части подальше от котла. Какой вариант лучше?

Система существует и функционирует более 12 лет. Не понятно насчёт клапана, ведь его ставят чтобы он не выпускал воздух на улицу. Почему же он, по Вашему мнению, будет запирать приток?

Настенный газовый котел 24 кВт весит на наружней стене в отдельном помещении на 1-м этаже 2-х этажного дома. Площадь помещения 6,8 м2, объем 20 м3. Заметил приток холодного воздуха из вытяжного канала. Понятно, надо делать приток из расчёта 3-х кратный обмен +горение газа. Вопрос - где лучше делать приток с улицы, чтобы не сильно остужать помещение. Во всех источниках советуют делать приток внизу недалеко от котла. Есть ли смысл сделать приток D 150mm с обратным клапаном в наружней стене непосредственно напротив горелки, т.е. за котлом на высоте 1,8 м от пола? Вытяжное отверстие находится на высоте 2,8 м от пола.

Смонтировал систему, запустил. Работает отлично, даже не требуется регулировка отдельных радиаторов.

Прошу Уважаемых специалистов критически оценить схему отопления, разработанную самостоятельно. Источник тепла - настенный газовый атмосферный котёл, установленный на 1 этаже, радиаторы стальные Korado с нижней подводкой и встроенным термостатическим вентилем с возможностью тонкой регулировки. Разводка пластиковых труб - в подвале под потолком открытая к доступу. Спуск воздуха на батареях 2-го этажа через клапан Маевского. Гидравлическая регулировка - с помощью вентилей на обратке каждой линии. Расчёт теплопотерь сделан по on-line калькулятору teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online. Общие теплопотери составляют 10000 Вт. Вопросы: будет работать такая схема, надо соединять тройниками в одну точку точки А и В, правильно подобраны диаметры труб?

Хочется сделать ж/б конструкцию покрытия веранды максимально готовую под покраску. Для этого предпочтительно сделать фаски. В инете есть предложения по специальным пластиковым фаскообразователям, но в жизни их не встречал. Что можно сделать? Может, пройтись силиконом как в ванной комнате, хотя это сложно будет сделать? Или приспособить какой-нибудь штапик или профиль? Есть ли опыт?

Барахлит концевик роллет (франция) При открытии в конечном положении "дребезжит" концевик. Пришлось убрать управляющее реле Intro с пультом и закрывать - открывать удерживанием подпружиненной клавиши выключателя. Изменение положения регулятора на роллете положение дел не меняет. Дом облицован кирпичом и снятие роллет представляется сложным. Можно что-либо предпринять.

Непонятно, зачем тогда вообще реле, если управление одним мотором? У меня роллеты сначала так и эксплуатировались - без реле. Ток шёл прямо через роллетный выключатель, пока клавиша в нажатом положении. Выключатель просто разрывал фазу. Потом поставил эти INTRO чтобы не держать клавишу, ну и пультом управлять при случае. Пришлось даже резать обои и подтаскивать ноль. Так, конечно, самое комфортное управление. Но менять каждые 3 года INTRO желания нет никакого. Выковыривать пружинки тоже не очень хочется - ведь вся надёжность повиснет только на концевиках, да и два оставшихся реле работают - будет путаница в привычках. Вот ищу реле, пусть без радио, чтобы держало на время поднятия/опускания и не за €40-60 как эти долбанные INTRO. Сейчас находясь в Германии ищу альтернативу и вижу, здесь роллеты комплектуются реле типа указанного мною и стоят €8-15. Может, они как раз и держат, а время поднятия/опускания запоминают? Вот описание подключения для одного мотора: Einzelbefehl Jalousietaster (ohne Rastfunktion)... Перевод: Одиночная команда клавиши выключателя без функции блокировки. Выключатель с функцией блокировки не может быть установлен, т.к. это может вызвать повреждение мотора.. Для меня это непонятно т.к. не специалист в этой области.

Нет, мне надо управлять только одним мотором, но не держать клавишу нажатой. И чтобы можно было принудительно останавливать в любой точке.

Поговорил с Артёмом. Конструктивно. Он согласился посмотреть одно устройство - то, которое не пытались починить. Проблема - я сейчас за границей. Будем решать по прибытии, тем более возвращаюсь через Киев. Спасибо gnom_slava за информацию. И всё же, неужели нет альтернативы этому реле? Вот это (ссылка устарела) подойдёт?

Устройства эти покупались года 3 назад в Симферополе у фирмы "Эбург". За телефон был бы признателен. Попробую позвонить.

Из 4-х роллет на 2-х перестало работать вот это чудо INTRO 118513 UP. При нажатии клавиши вверх или вниз мотор включается на пару секунд, потом оно пикает и мотор останавливается. Перепрограммирование ничего не даёт - на одном оно просто не происходит, на втором вроде становится роллетный режим 60 сек, но опять пару секунд, писк и стоп. Не хочется тратить 2х40€ на такую хрень ещё раз. Вопрос - возможно ли это вылечить или на что заменить. Радиоуправление не обязательно - лишь бы не надо было держать клавишу пока роллета не опустится или не поднимется. Да, размеры должны быть не больше чем у INTRO 118513 UP - я запихиваю его в коробку для выключателя.

Я пользуюсь устройством от DIVER почти год. Обслуживается отопление 2-х этажного ж/д площадью 200 м2. Котёл Vailant. Параллельно устройству стоит комнатный регулятор Auraton для управления когда я живу постоянно в доме - у него гистерезис 0,25 град в отличие от 0,5 град у прибора DIVER. Если бы у прибора был гистерезис 0,25 град, Auraton был бы не нужен. Вообще регулятор нужен скорее в межсезонье, когда температура на улице сильно меняется. Прибором пользуюсь для поддержания заданной температуры при длительном отсутствии. Вот сейчас я уже 2 месяца за рубежом, установил температуру 16 град (датчик стоит в месте, которое характерно для всего дома) и на сайте контролирую. Перед приездом за 3 дня подниму до 24 и зайду в тёплый дом. Было отключение электроэнергии - видел это на сайте, также пришло sms. Позвонил в Крымэнерго, выяснил причину и когда включат. Термоголовки стоят на всех батареях, т.к. все комнаты эксплуатируются по-разному, в некоторые и не заходишь по месяцу. После установки прибора: 1. Стало спокойнее на душе при длительном отсутствии зимой. В прошлом году морозы были нешуточные, приходилось просить чужих людей заходить в дом, поднимать температуру котла, потом опускать - геморрой. 2. Реальная экономия газа. 3.Реальное управление с помощью sms, реальная информация каждые 2 часа на сайте. 4. Комфорт. DIVERу привет! Удачи всем,

18 лет отпахал проточный нагреватель воды Siemens DH 18 kw. Собираюсь менять на аналогичный, тоже гидравлический. Старый был подсоединён к сетям холодного и горячего водоснабжения многоэтажного дома, выполненных из металлических труб, с помощью медных труб с накидной гайкой. Вопрос: Можно ли выполнить подсоединение к этим же системам с помощью гибких шлангов? Вопрос связан с моими представлениями о дополнительном заземлении, а, может я не правильно это себе представляю? Сам прибор заземлён 4-м проводом в кабеле на этажном щитке.

Вроде Vaillant не советует использовать интифриз.

Значит, надо выставлять на электрорадиаторах 13 град и брать радиаторы с электронным термостатом, поскольку он точнее. Потом, в Ялте не бывает -25 град и это радует. В этом году в нижней части Ялты было -8, ниже на моей памяти не было. Да и какая есть алтернатива, если вынужден часто оставлять дом зимой.

В этом случае оба котла и электрокотёл и газовый котёл будут связы гидравлически в одну Отопительную систему. А газовый котёл может остановиться как по причине прекращения поставки газа, так и по причине падения давления воды в ОС. Поэтому использование эл. панельных радиаторов покрывает все аварийные случаи, кроме отсутствия эл. напряжения в сети. да и по затратам выгоднее.

В дополнение к 10.02.2012 20:54. Вопрос аварийного резервного отопления можно решить не просто, а очень просто. Поставить в комнатах, можно не во всех, электрические панельные радиаторы, включив их просто в розетку. Термодатчик радиатора установить на температуру 7-8-9-10 град.(подумать сколько именно), в то время как подерживаемая jsm модулем температура установлена, скажем, на 15 град. Термодатчики есть у всех эл. радиаторов, бывают эл. механические (гистерезис 1 град) и электронные более точные. Осталось подобрать недорогие, без лишних функций, но надёжные эл. радиаторы. Бегло посмотрел тему, - на рынке есть французские, финские, украинские эл. нагреватели 500-800 грн. Импортные не жгут кислород, нагреваются не выше 60 град, имеют более точный электронный термостат (в нашем случае всё это вовсе не обязательно). Также необходимо прикинуть, какой мощности ставить радиаторы для поддержания такой заниженной температуры. Т.е. для полноценного отопления помещения мощность радиаторов подбирается из условия 1 кВт на 25 м3. Как подбирать мощность, если выше 10-12 град нагревать не надо? Какие будут соображения и возможная информация?

4-й год оставляю дом зимой на 2-3 месяца с работающим газовым котлом. До сих пор стояла приспособленная простенькая jsm сигнализация (150 грн), которая оповещала о случаях отключения/включения электричества, отключения газа. В случае срабатывания приезжали друзья. Были ложные срабатывания. Теперь ставлю терморегулятор Auraton (350 грн), работающий в паре с новым jsm модулем (1200 грн). Auraton регулирует котёл когда я живу в доме (говорят, при этом экономит до 30% расходов на газ), новый jsm модуль поддерживает заданную температуру в помещении в моё отсутствие, оповещает через sms об отключении/вкл электричества, газа, каждые 2 часа выдаёт информацию на сайт о фактической температуре в помещении, наличии питания, газа. С помощью sms команд можно менять заданную температуру, получать информацию о температуре, состоянии счёта, отключать/включать передачу данных на сайт. Старый jsm модуль также остаётся и работает независимо, причём с другим провайдером мобильной связи для дублирования (подтверждения) факта сработки. Размышляю ещё о том, не поставить ли ещё паралельно электрокотёл, который запускался бы при отключении газа, или вообще, оставлять отопление на этот период на электрокотле. Возможен вариант установки в топочной масляного радиатора в паре с термодатчиком, установленным на 7 град. для защиты самого ценного - котла, насосов, ёмкости с водой. Такие мои соображения.

Добрый день! Давление в ОС при работе котла на больших нагрузках повышается. Решил обратить внимание на расширительный бак РБ. Так вот, по моим расчётам, основанным на примерах расчёта в интернет, РБ должен быть - 12 л, а по расчётам представителя Vaillant - 8,3 л и он предлагает фирменный 10 л за €135. В котле стоит 6 л. Вопросы: 1.Кто прав, я или Vaillant 2.Какой РБ ставить - фирменный или любых других фирм Насколько это надёжно? 3. Какое устанавливать начальное давление в РБ? Данные. Котёл Vaillant atmoMAXpro 24 кВт. Отапливает 196 м2 на 2-х этажах. 4 контура тёплых полов (360 мп трубы 18х2 мм), 13 радиаторов =77 секций). Общий объём воды 132 л. Отметка нижней точки ТП -0,3 м; отметка РБ +1,6 м; отметка верхней точки радиаторов +0,9 м.

Auratan имеет неплохие отзывы, но он работает только в режиме вкл/откл. Существуют терморегуляторы Vaillant, которые помимо режима вкл/откл имеют непрерывный режим с использованием модуляции горелки. Вопрос в том, стоит этот непрерывный режим того, чтобы ставить Vaillant VRT-40 или Vaillant calorMATIC 330 для двухконтурного котла atmoMAXpro 24 кВт? Кстати, а что в этих регуляторов разного кроме недельного программирования?

У вас котёл atmoMAXpro VU/VUW 240/2-3 и он работает с calormatic 330? Интересно и странно, на сайте Vaillant этот котёл только с VRT-40 может работать. Ну и как, есть разница в работе и расходе газа в режимах вкл/выкл и непрерывном аналоговом режиме?