HumanKM

їтіть калатіть це внаслідок чого? схоже що трубу ззовні щось гарно піджарило невже я помиляюся?

vibir.kiev.ua/pdf/Katalog-2016.pdf сторінка 61 все гарно розписано

повивчайте реальне будівництво в німеччині, там багато цікавого доречі там будують тіки по проекту (тобто не можуть побудувати з гб конструктивну стіну, якщо це не дозволено) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=128475 www.forumhouse.ru/articles/other/5142 тож думка про захід і гб - хибна знімайте шляпу - я Вам не лишив місця для відступу

особливо при високій температурі теплоносія саме тому завжди стараюся робити як умога більш низькотемпературну систему, якщо радіатори, то як умога більші, і тд і тп короче 80-90 гр я в систему ніколи не подаю 70 максимум памятаю графіки на трубу хакан - термін служби в залежності від температури теплоносія, там при 90 гр років 10 (якщо пам"ять не зраджує)

це й є найбільша проблема - отримати дірку яка в штробі заклеїна дорогими шпалерами цікаво всетаки - я не в Ваших масштабах, та двоповерхових будинків з десяток-два спаяв все спиртом тру, температуру підбираю щоб час плавлення був правильний якщо бачу що переплавив, то переробляю (щоб завуження не зробити) і повторюся - тьфу-тьфу-тьфу, все працює вперше паяв ппр-ом як тіки він з"явився робили батькам будинок два поверхи - вода/опалення труби не в штробах, а під дерев"яною підлогою, між лагами паялося років більш ніж десять тому саме цікаве, що тоді, коли ми вперше купували ппр, то ніхто не знав і не чув про трубу для гарячої води, тобто ми все спаяли звичайним ппр-ом, не армованим, не штабірованим... Називався помоєму ДАК той ппр працює по сей день - нарікань немає Чи нам щастить, чи якість ппр-а сильно впала в порівнянні з тими часами??!! ну після Ваших фоток є певний стрьом звісно

ну невже таке трапляється з ппром при правильному монтажі та правильній експлуатації? ну не міг він лопнути в двох містах одночасно, це або вода замерзла або ще щось я не фанат ппр-а, розумію що є й кращий матеріал, але ж ці фото немають відношення до нормальної і правильної експлуатації - ну мені так здається

ДСТУ Б В.2.7-18-95 4.1.2 Згідно із діючими нормативними документами на проектування за показниками міцності на стиск встановлюють класи бетонів: - конструкційних В12,5; В15; В17; В20; В22; В25; ВЗО; В35;В40; - конструкційно-теплоізоляційних В1; В2; В2,5; В3,5; В5;В7,5; В10; В12,5; В15; - теплоізоляційних В0,35; В0,75; В1; В2. Класи бетонів за міцністю на стиск відповідають значенню гарантованої міцності бетону, МПа, яку контролюють на стандартних зразках із забезпеченістю 0,95. Для виробів і конструкцій, які запроектовані рзніше без врахування вимог ГОСТ 25192, показники міцності бетону на стиск характеризуються марками: - М150; М200; М250; МЗОО; М350; М400; М450; М500 – для конструкційних бетонів; - М15; М25; М35; М50; М75; М100 - для конструкційно- теплоізоляційних бетонів; - М5; М10; М15; М25 - для теплоізоляційних бетонів. Сніввідношення між класами і марками бетону за міцністю на стиск наведені у додатку Г. конструктивний матеріал чи ні визначається міцністю на стиск і повірте - багато матеріалів (крім гб) з яких ми десятиліттями будувалися такі ж як гб (ракушка, деякі види цегли....) Добавлено через 2 минуты aeroc.de/index.php?page=1347&lang=ger&cnt=AEROC_EcoTerm_Plus_(PP16-035) арок - німеччина Область застосування Основне застосування є будівництво одношарових зовнішніх стін енергозберігаючими без додаткової ізоляції. Камені план Aeroc EcoTerm Plus можна використовувати як в зовнішніх стін приватних будинків, багатоквартирних будинків, офісних будівель і різних громадських будівлях в якості опорної і теплоізолюючих будівельного елементу. Прецизійні блоки мають дуже хорошу міцність на стиск (Fb = 1,8 Н / мм²), щоб побудувати багатоповерхові несучі стіни можуть. Максимальна кількість історій залежить від конкретного проекту, в зокрема , по довжині стельової плитки , а довжина та розташування віконних і дверних прорізів. Типове число поверхів 2-3. переклав гугль

Я з ппр працюю дуже давно, але в невеликих об"ємах Раніше брали Дак (давно-давно), потім хакан, а останні роки фірат тьфу-тьфу-тьфу ніде ні одного разу не мав проблем. Робив і собі і родичам і замовникам. Замовники всі стабільні мої клієнти, тому якби в них щось трапилося, то я б перший був в курсі про проблеми. Задаюся питанням як робити собі особисто у новому моєму будівництві? Опалення буде на теплому полу (труба 16 фірат пекс), треба розвестися до змішувальних вузлів і до полотенцесушителів + може один радіатор на сходовій клітині. Ну і вода Х та Г. Загалом планував всі ці розводки робити ппр-ом. Та було б цікаво прорахувати якісь альтернативні варіанти. Що б Ви порадіили як заміну недорогому ппр. Так щоб недуже дорого і більш надійно? Ну як для справжнього українця - щоб все і даром. :D

на заборі теж написано, але... розумієте - ми в такій державі живемо, що напревиликий жаль довіряти тому що написано не можна ви довіряєте тому що написано на продуктах в магазині? як можна довіряти аероку, коли аерок зроблений в україні має значно кращі показники ніж аерок виготовлений у західній європі? Ви їм ще вірите? Тому варто перестраховуватися і робити запас міцності. Ви ж розумієте що навіть бетон коли ви міситимете в ту перемичку - то робитимете це з такого цементу, що заявлену марку не отримаєте. тому я коли роблю, я роблю все з запасом, армувати - так по дорослому, бетон - то додайте побільше цементу можна ще й хімії линути... Добавлено через 11 минут моя перемичка над пройомом 3,15м. 7 ниток арматури 12мм Висота перемички десь 350мм лилася в два етапа - низ 13-15 см з 3-ма арматурами та верх 20-22 см з 4-ма нитками армування (за раз технічно неможливо було залити) Бетон В-20 Р3 W6 з міксера (бетон ковальської з паспортом) панелі лежать паралельно цій стіні (перемичці), тобто на неї навантаження буде лише від майбутньої стіни, а панелями навантажені стіни без таких перемичок. релігія звісно діло кожного - я ні на чому не наполягаю, просто виражаю свою точку зору на такі речі

shop.kovalska.com/catalog/zhelezobetonnie-izdelija/peremichki-i-pojasa/peremichki-bruskovie/3-pb-30-8-p/ Ваша перемичка в фабричному виконанні навантаження 800 розмір 220х120мм. Уявляєте різницю в висоті 220 та 140, а саме висота в основному впливатиме на несучу здатність армування перемички 3ПБ якщо не помиляюся 2 арматури 12 мм (зверху і знизу) я б поклав 4 і впевнено стрибав би по ній

з одного боку так, а з іншого: 1. Аерок наводить неправдиві дані по міцності власних блоків - ті ж блоки в європі виявляються значно слабшими. Це тут обсмоктували сто разів. 2. Уявляєте собі візуально триметрову перемичку 140х140мм ? Не виглядає Вам хиленько? 3. Яка марка бетону буде в Вашій перемичці і чому про це мовчить аерок? В10, В15.....,В25?? Чи цей показник не впливає на її здатність витримувати навантаження? 4. Написаного навантаження Вам вистачить? Знову ж - я не наполягаю, та я б перестрахувався Зробив би її на висоту блока - 200мм. і був би в ній впевнений на 100%

Я розумію що можу бути зараз неправий - но на такий пройом перемичку з У-блока - мені вона здається слабуватою. Я не конструктор, але люблю впевненість, тому я б клеїв з 100мм та гарно армував би 12мм арматурою 4 нитки як мінімум, тоді навіть візуально ви бачитимите шо то вещ

як на мене, то я б не купував ті дорогузні блоки ми їх або самі робимо зі звичайного, або склеюється 100мм. виготовляючи такі блоки самостійно, Ви можите збільшити площу розрізу перемички - тобто зробити її суттєво міцнішою ніж та що буде виготовлена з У-блоку

а як Ви дивитеся на Вашу проблемну зону конденсації? www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=632&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3700&le0=1&lt0=0&mm0=604&ld1=1900&le1=1&lt1=0&mm1=392&mmc1=0.9&mmla1=0.05&mmlb1=0.07&ld2=400&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=166 може варто вент зазор? У Вас шалена площа вікон. Це дуже красиво, вікна майже в пол - вигляд ШИКАРНИЙ. Недолік я думаю Вам відомий. Та якщо Ви робите такі вікна - значить готові оплачувати той недолік, то ж для Вас це не проблема. Ще раз скажу - красота неймовірна коли вікна великі. Добавлено через 4 минуты ще зацікавило - як Ви ракушку і клінкер вязали? Сіткою кладочною? Юо 190мм пристойна відстань - вязяти треба серйозно.

1. Що ракушка що гб - складається з природніх екологічних матеріалів - і обидва являються екологічними. А от визначати більшу екологічність екологічного матеріала... Я думаю неварто цим займатися. 2. ракушка 0,3-0,8 вт/м.к. В залежності від плотності цегла керамічна пустотіла 1400 - 0,41 вт/м.к. цегла червона глиняна повнотіла 1800 - 0,56 вт/м.к. газоблок д400 - 0,1 вт/м.к. (якщо не помиляюся) Додамо такий аргумент: прочность на сжатиє ГБ Д400 2мПа, що дорівнює 20 кгс/см.кв. ракушка з критерієм 20 кгс/см.кв. матиме буде мати коефіцієнт теплопровідності орієнтовно 0,6-0,7. Тобто при однаковій міцності програватиме гб в теплопровідності в 6-7 разів. З-за цього я відкидаю ракушку, так як несуча здатність як в гб, теплопровідність при цьому не фонтан. Як теплоізоляційна не годиться, як несуча то або гб, або вже як Ви і написали вище - цегла. Тут я обома руками за - цегла - це міцно. 3. Абсолютно дивуюся виразу - що велика кількість розчину для кладки якимось дивним чином робить стіну міцнішою. Я тут абсолютно незгоден з Вами. До гб кріпитися я б сказав нормально. Саморіз товстий жовтий або якщо щось дебеле дюбель вкрет=мет і все гуд. Ракушка це головна біль ще та. Мені особисто доводилося ставити ворота в стіни з ракушки, вішати шафки, а сама жесть була з закріпленням навісу до стіни з ракушки. Гб теж має невисоку плотність, як наслідок до нього також є питання, але як показала практика з гб ці проблеми вирішуються значно легше. 4. Ні - я проти відкосу в 5-10 см. Але мені здається що відкос в пів метра по внутрі ( десь так має бути у Вас) теж сильно обмежує проходженню світла. Тому з такими стінами бажано робити більші вікна. Що вплине на теплові характеристики. Хоча особливо споритися по цьому питанню думаю не варто - тут діло смаку - а про смак я вже казав - ми про нього не споримитемо. 5. Цікаво - опишіть Ваш пиріг стіни, хочу перерахувати. Ну надана Вами цифра - достойна уваги. 6. Кожен гроші рахує по своєму. І в мене небуде коштів обставити ввесь будинок одразу, взагалі програма мінімум для мене, зробити і обжити перший поверх, а другий з часом доробляти та обживати. Тому різниця в витратах для мене складає вагому частину. І нажаль зробити цегляну стіну+15-20 см базальта та облицьовувати клінкером я не буду - нажаль. У кого тріщать стіни з гб??? ті будинки які будувалися за моєї участі не тріщать, адже є технологія яку не варто порушувати. Більше того - тріщать як правило будинки з-за фундаменту неякісного, і в такому випадку пофіг з чого стіни, все трісне. я не заперечуватиму що гб має свої недоліки, та повторюся - він є на мою думку компромісом ціни/якості, тому і існує на ринку довго і досить вдало. Якщо виграю лотерею , то не робитиму з гб. Будуватиму з цегли.

це все діло смаку 1. З чого ви взяли що гб не екологічний? 2. Ви знаєте теплопровідні властивості ракушняка? 3. Розкажете мені як Ви до ракушки шафи вішаєте і взагалі щось кріпите. Мабуть чопи дерев"яні ставите, або хім анкери?! 4. Наскільки зручними і візуально красивими є пройоми вікон глибиною 70 см? 5. Який загалом вийшов коефіцієнт теплопровідності Вашої стіни? 6. Яка різниця ціни між м.кв. Вашої стіни і стіни з гб з такою ж теплопровідністю? (до уваги берем матеріал і роботу по кладці - переконаний що робота в Вас вдвічі а то й в тричі дорожча) Повторюся - про смак не сперечаються. І в темі гб сидять люди котрих не влаштовують вище перераховані пункти і всі вони також мають обгрунтовану думку що до гб (як зі своїми плюсами так і мінусами) ПС: я обираю гб - бо він мене влаштовує по критерію ціна/теплопровдність/геометрія. Якби я не рахував кошти, тобто мав суттєво більший бюджет на будівництво - переконаний, що будувався б не з ГБ. Але нажаль кошти обмежені і в мій бюджет ГБ відмінно вписується за моїми критеріями.

надзвичайно цікаво почути обгрунтування цих слів Що саме Вас не влаштувало в суто гб стіні?

Я теж мнуся над питаннями з чого будуватися ситуація дуже подібна до Вашої - сам ніяк не прийму рішення

81,78 м.кв.

якщо у вас грн, то купуйте зараз якщо юсд, то купите як будуть потрібні моє ІМХО

Знаю-знаю це й є та робота на мішалкі про яку я писав забити стики та дірки від петель тож згодом і це зроблю а сьогодні свято злив останній міксер + п"ятниця = пити горілку в розумних мірках :D

:flag1: я щасливий злив останнього міксера в цьому сезоні алілуя!!! стіни долиті панелі обвязані все бомбезно Залишилося пару деньків з мішалкою попрацювати, але то згодом

Злив сьогодні міксер Залишилися ще одна - ОСТАННЯ зливка. Можливо завтра - якщо боги будуть склонні до нас. Сьогодні було завершено роботу по кладці буту. Фото згодом - по темному звільняюся.

Наголошую 11 метрів до дзеркала води в свердловині - по Вашому до першої. А щоб ще ясніш, то опускаючи гайку на шнурку в трубу ви лише на 11-у метрі почуєте як вона плюхне в воду. і мені ніхто нічого не розказував я в минулому бурився на воду по всьому своєму регіоні, два роки тому бурову продали тому добре знаю про що говорю насос воду підіймає - так, за допомогою створення розрідження будете спорити, сяду шукати характеристики по продуктивності НС в залежності від глибини забору води ті 60-65 л що красиво прописані на коробкі можна отримати тіки беручи воду прямо на всасі (без підйому) і отримуючи прямо на виході (без підйому) Добавлено через 6 минут це для прикладу - залежність продуктивності від глибини всаса