HumanKM

я не мпорю - газ по 7 це круто, але хто платить 7? той хто без субсидії, а хто без неї - одиниці. Тому якщо брати по факту, то все не так пєчально. тепер про дрова колоті дрова продаються на складометри один по їхньому куб (складометр) = 1,42 м.куб деревини складометр (хоч продавці знов вперто його звуть куб) колотого дуба в нас 500-600 грн значить реальнй куб дуба 550*1,4=770 грн беремо зіл - 6 кубів,, платимо за доставку 200-300 грн всього 770*6+250=4870 реальна вартість куба з доставкою 4870/6=810грн. дуб при вологості 15% має вагу 700 кг/1м.куб. з одного куба сухого дуба ми отримаємо 15000кДж/кг*700=10 500 000 кДж кпд твердопаливного котла беремо за 80% залишається 8 400 000 кДж виходу енергії для отримання 1 000 000 кДж енергії з дерева (сухого дуба) потрібно 96грн. газ природній 31 000 кДж/м.куб кпд котла 95% тоді з куба корисної дії буде 29 450кДж для отримання 1 000 000 кДж потрібно 34 м.куб 34 куба х 7 грн = 237 грн. десь так орієнтовно - мо де й помилився тому я з вами згоден з таким розрахунком, але... я по факту вже рік не платив за газ взагалі, субсидією дають таку кількість кубів, що я неможу скільки випалити, тому як би це дивно не звучало - та газ у мене дармовий лафа з субсидією звісно скінчиться, бо це брєд, але і газ по 7 - теж брєд, і який буде реальний тариф нажаль невідомо бо зараз так - комусь даром, а комусь піпєц як дорого для повного фула 277 кВт ел енергії треба для тих же 1 000 000 кДж 277*1,3= 360 грн це при звичному тарифі

якщо дров нема де вкрасти, то знайте - це один з найдорожчих видів опалення (якщо їх чесно купувати та заготовлювати) з альтернатив, особисто мені сподобалися пеллети. Досить зручно і по ціні адекватно. Я роблю газ за основу і закладаю димохід на твердопаливну альтернативу

Не в нашій країні розповідати про правильний вид опалення У нас спочатку газом вигідніш, потім ел.енергією, потім таку субсидію намалюють що знов газом дешевше... і так нескінченно чим буде економічно вигідніш завтра - нікому не відомо я собі роблю газ за основу - поясню чому: ел енергія це гарно, але - в моєму місті майже у всіх приватних секторах є велика проблема з трансформаторами, всі маломощні, світло паршиве, лампи блимають як тіки хтось щось включить... А ще як порив після бурі - бува по 2-4 дні світла немає, ми всі обзаведені енергобазами. Тому брати ел енергію за основу системи опалення я неможу.

цікаво ознайомте з іноземними характеристиками? Бо я все мнуся і неопреділюся - будинок 2 повноцінні поверхи з збк перекриттям з д400 чи з д300 робити, може Ви мене просвітите

Теперь обсуждение продукции АЭРОК будет в этой теме. Старая тема закрыта. Администрация планується облицювання цеглою ніякого додаткового утеплення блок д300 375мм (можливо д400, це ще під питанням) по суті це буде одношарова стіна з гб (цегла буде в ролі вент фасаду) я прихильник як умога менш обслуговуваних будинків, тому не приємлю штукатурки, фарби і тд і тп на фасадах, також не довіряю ватам та пінопластам тому і цоколь роблю з буту, щоб ніяких штукатурок, мозаїк... ну це моє особисте бачення, є й інші точки зору... Добавлено через 1 минуту а що ж так - без коментарів... шкода все таки незважаючи на те що представник аероку не задовольнив усіх у їх вимогах, від нього часто можна було отримати корисну і цікаву інформацію

Ви неправильно зрозуміли суть я маю наувазі недоцільність витрат більше за гб 375 мм. Ви зробите стіну 500 мм наприклад, стратите на неї на 50% більше коштів, а будинок стане теплішим на 2-3%. Адже при гб 375мм та більше основні тепловтрати будуть саме через витяжні канали, тому і стає необхідною система рекуперації, для отримання суттєвого результату від товщої/теплішої стіни

а сенс? Купер чи мідея, ще є любителі гріі - вони теж нічо а проміжні по ціні марки, навряд чи будуть як дайкін, або явно краще за купера/мідеї... Більше того - повно дорожчих за купер/мідея і при цьому реально гірших

зрозумів - а можна графік гб з початковою вологістю як у інших графіків 25-30% мені цікаво яка різниця в висиханні від такої вологи неоздобленого та оздобленого гб

я виражу свою думку я довго вивчав які стіни мені робити хотів брати трислойні блоки спочатку потім прийшов до висновку, що мурувати стіни такого плану є сенс лише за умови приточно витяжної системи з рекуперацією, інакше витрати на стіни ростуть а енергоефективність майже не зростає. Так як я небуду робити систем рекуперації, прийняв рішення що стіни 375 - 400 мм вистачить. Мій товариш звів будинок Д400 375мм, без додаткового утеплення. Опалення газове на теплих полах. Необхідності підіймати температуру полу вище комфортної цією зимою небуло і це при тому що гб ще не вийшов на робочу вологість.

Сьогодні переглядав надані Вами графіки і в мене виникло питання нове: чому на першому графіку початкова вологість 5%, а на інших 25%? Це ваша помилка - чи я чогось не розумію?

Чому Ви дивоєтеся - Норд це північ, там холодно - то ж все логічно. Кондиціонери Хонда - швидкі як вітер, ямаха мелозвучні, діджітал найцифровіші...

все сам окрім буту, тут наняв майстра В цьому році тіки цокольний повех - як бачите хочу зробити моноліт Будинок буде з гб незнаю які Ви знайшли проблеми з ним - мене гб влаштовує повністю облицюю цеглою

робота йде, але то темно коли збираюся то сильно спішу, тому поки що без фото - вибачайте. На вихідних продовжимо фотозвіт.

скажіть - в чому Ви рахуєте і графік отримуєте? це доступна і для мене программа чи ні? Цікавлять графіки з облицюванням цеглою типу брусок 60мм товщиною, гб Д300 375 мм, з вент зазором 30 та 40мм.

крутяк дякую за графіки а якщо облицювати з вент зазором - отримаємо графік аналогічний першому?

Якщо Ви згодні, то виходить що можна обкласти впритик за умови висохшого гб. 1. Скажіть, як довго він має сохнути ? 2. Якщо я облицьовуватиму паралельно з кладкою гб, але не топитиму першу зиму, гб висохне чи ні? 3. який мінімально допустимий вент зазор?

Завершив викладку з клінкера Приварив закладні на майбутній поручень Погрунтував рамку воріт Ну а це два камази бутового каменю

на жаль кишки розгледіти ні одного ні іншого нагоди не мав

Я люблю як мідею так і СН. Обидва бренда чудові особливо в топових моделях. Для прикладу і доказу - сам я використовую інверторні мідеї.

Поставив в літку родичам такого 12-ку як на мене - бомба Особисто для мене заморочки типу іонізатор/біо фільтр/3д/ і тд і тп - то тупо маркетинг Кондиціонер має холодити і що важливо в домашніх умовах він має бути тихим. А тому він має бути інверторним. Чим круче модель інвертора (сучасніша) тим як правило тихіший і як наслідок комфортніший, ну і ще енергоефективний. Вай фай в домашніх умавах в 99% випадків абсолютно непотрібен. Тому рекомендую цю модель. А ще в нього пуль крутяк. Про СН підтримаю - ставив 4 таких кондика, бомбезний.

Ви можете дати не таку суху відповідь? Для мене як користувача - яка буде різниця між стінами з вент зазором та без нього? Розумієте - я прагнув би класти без вент зазора, бо цеглина типу брусок/снікерс (65х60х250) якщо буде покладено з зазором - то я сумніватимуся в місності цієї стіни. Як сильно на паропроникність стіни та на сам гб вплине така кладка. Паралельне питання - який мінімально допустимий зазор для такої кладки? якщо робити вент зазор звісно Вибачаюся за назойливість - та для мене це питання дуже важливе і актуальне. Хочу почути не питання це конструкторське чи ні, а вичерпну відповідь з поясненнями, яка дозволить мені зважити всі за та проти і обрати якнайкращий для мене варіант. Також зверну увагу, що відповідь і пояснення мені була б найцікавіша саме від представника аероку - щоб це був не якийсь дядько, а офіційна людина від виробника обраного мною матеріалу. Дякую. Добавлено через 1 час 6 минут Ваш альбом. Добавлено через 1 час 1 минуту Обложить можно Но есть дополнительные вопросы: 2.1. Здание эксплуатируется постоянно, кругологодично? 2.2. Стены возводятся одновременно (облицовка ведется в том же сезоне, что и основная кладка)? Если оба ответа утвердительные, то ситуацию можно описать так: если газобетонная кладка свежая, значит газобетон еще влажный. Если так, и если мы включаем отопление, то влага ломится (не посредством паропроницаемости, а посредством миграции жидкой влаги) в сторону холодной улицы. Там натыкается на кирпич и в первые год-два сильно промачивает стык кирпич-газобетон. Если эту влагу не отводить конструктивно (зазор, водоотвод в нижней части зазора), то нижние ряды кирпича (да и наружная треть первого ряда газобетона) переувлажнятся. Кирпичу в первый же год может прийти полноценный кирдык. Если здание не отапливается, проблема не актуальна. Можно без зазора. Если облицовка кирпичом проводится на следующий сезон после строительства основной стены, газобетон успевает высохнуть, проблема тоже теряет актуальность. Если проводить проверку конструкции "АЯБ D500 375 мм (или 500 мм) + кладка в 1/2 кирпича" на защищенность от переувлажнения по СНиП 23-02, то оба варианта такой конструкции проходят проверку без всякого зазора (даже 375 мм D400 обеспечивает соответствие требованиям СНиП 23-02). Однако расчет по СНиП не учитывает особенности начального периода эксплуатации (они описаны здесь: www.engstroy.spb.ru/index_2011_08/grinfeld.pdf). Резюме: двухслойная кладка без воздушного зазора возможна. Такое исполнение двухслойной конструкции замедляет выход конструкции на расчетную влажность и создает предпосылки для разрушения нижних рядов кирпичной кладки (если кирпич щелевой). Средняя за отопительный сезон влажность газобетонного слоя такой конструкции может оказаться выше, чем при устройстве зазора. Неочевидное дополнение: в современных условиях кирпичная кладка толщиной в 1/2 кирпича не обладает значимым сопротивлением ни паропроницанию, ни воздухопроницанию. Кладка ведется [как правило] на цементно-песчаных растворах, пластичность которых обеспечивается либо перерасходом цемента, либо введением синтетических пластификаторов. Такие растворы весьма подвержены трещинообразованию (из-за усадки избытка цемента) или обладают высокой пористостью из-за малого количества вяжущего в пластифицированных смесях. Плюс к тому тычковые растворные швы редко бывают качественными. Лицевая кладка, даже уложенная вплотную к основной стене, является декоративным решетом, обеспечивающим лишь механическую защиту стены, экранирование УФ и отвод большей части капельной атмосферной влаги. слова представника аерок у росії Ви з усім згодні?

Доробляємо облицювання клінкером Після праці бігом на відпочинок мабуть остання ночовочка цьому році Рибалка, горілка... ранковий сюрприз - ГЕС скинула воду і наш човен опинився повністю на суші

Аерок в тех документації прописує варіант з оздобоенням цеглою як з вент зазором, так і без нього. Тому і хочу почути їхню думку з цього приводу, як краще, чому, і тд і тп. Хотів би класти впритик цеглу брусок/снікерс/.. хто як називає, та що 60*65*250. Бо класти її з вент зазором мені не подобається в плані міцності. І що матиме кращу чи допустиму паропроникність, штукатурка+короїд+фарба, чи керамічна цегла, я незнаю. Тому і прошу коментарів на дану тему.

Ех навіть з третього разу не отримав рекомендацій по облицюванню цеглою

Сподіваюся що буде саме так.