kammeo

Вопрос "Сколько стоит камин?" очень часто возникает. Простого ответа на этот вопрос нет.

Не всегда быстро и просто разъяснить будущим владельцам камина из чего формируется стоимость (основных составных частей), какие есть конструкции и их различия не только конструктивные, но и ценовые. Надеюсь, что многим поможет определиться с выбором камина.

В этом видео показаны наиболее распространенные конструкции каминов и разъяснение их итоговой стоимости.

(!!! В видео присутствует много фотографий, как не надо создавать или монтировать камины!!!)

Смысл тогда в специалистах, если ты не в состоянии определить и понять ! кто перед тобой мастер или халтурщик? Как оценить обычному заказчику качество работы?

Если ты уже действительно можешь отличить качественный монтаж, то нафига тогда тебе специалист?

От такая вот дилемма.

Вы очень правильно сформулировали!

Но, не имея опыта (не важно в какой сфере), мы попадаем в распространенные ловушки:

1. не понимаем кто перед нами и есть ли у него опыт в оказании именно этой услуги

2. не знаем как отличить специалиста "одержимого" от "компетентного"

3. сравниваем предложения, а покупаем ОБЕЩАНИЯ (выполнить работу или услугу)

4. не знаем, как проверить или принять

Это самое распространенное в стройке...

Господа, что то все приуныли после показа фильма...

Увы, но это реальность... думаю, что таких скрытых работ и "бомб замедленного действия" создано немало. Почему владельцы каминов не понимают с какими рисками они столкнутся???

я неоднократно показывал такие "шедевры", правда в другой ветке форума "как нельзя строить печи".

Печалька в том, что услуги по пече- и каминостроению оказывают люди не просто неквалифицированные и не знающие норм и правил, а даже не читающие инструкции и не имеющие опыта. А владельцы каминов выбирают монтажников по стоимости услуг (наименьшей)..., экономя не только на стоимости работ, а на качестве материалов и противопожарной безопасности!

Всім привіт! Поділіться,будь ласка,досвідом користування ревізійним вікном ,наскільки воно необхідне.Збираюся гільзувати димохідний канал.Продавці камінів реалізують нержавіючу трубу вже з ревізією.Але наскільки практична необхідність самої ревізії? Мій знайомий який вже 12 років користується каміном каже що за весь період заглядав в ревізію тільки декілька разів,вентканал чистий.А з іншої сторони,як чистити при потребі гільзований вентанал без ревізії? Наперед дякую за практичні відповіді.

У нас "вольная" трактовка ДБН, если читать норму 2.5-67.2013 пункт 6.8.12.

Минусы насадного дымохода:

1. Большая вероятность попадания конденсата и креозота в топку камина (черные подтеки на футеровке и едко-кислый запах при открывании дверцы камина)

2. Нет возможности быстро посмотреть состояние дымохода (забит, попадание листьев или птиц после летнего периода; количество сажи для решения о чистке)

3. прочистка только через камин (снятие дефлектора и невозможность этой процедуры, если есть шибер)

Отдельностоящий ("коренной") дымоход лишен этих проблем. Ревизия в нижней части. Даже при попадании воды в дымоход (летний ливень) вода стечет в ревизию и топка не превратится в аквариум.

Для тех, кто собирается чистить дымоход сам, я рекомендую ставить и второй ревизионный лючок на участке дымохода через холодный чердак. Позволяет чистить дымоход как снизу, так и сверху, без взгромождения на крышу дома.

Мне тут предлагали печь поставить и я объяснил почему конкретно мне она не подходит. Печь в основном это инфракрасное тепло, а не конвекционное.

А если посмотреть на это под другим углом. Не искать ответа на вопрос: «какая система лучше?!», а задать вопрос: «какая система мне будет наиболее комфортна?!».

Ведь все очень индивидуально. для дачи (периодические наезды) наиболее удобна и комфортна – конвекционная система камина. Для пмж – теплоемкая печь. Хотя по максимальной эффективности – это с водяным контуром+теплоаккумулирующая емкость. Наверное, поэтому начинают быть популярными гибридные системы. Необходимо СЕЙЧАС максимум тепла - конвекционка, появился избыток тепла или возле камина сауна – переключение в режим теплонакопления.

Так есть шибер для этого - у меня тоже значительная часть по холодной части проходит.

Перекрыл шибер и тепло не улетает. Так делали еще "наши деды".

Шибер не для этого. Не путайте с «дедовской» печной заслонкой. Именно она полностью перекрывала раньше канал дымохода.

А шибер – неплотный регулятор, который частично заужает/перекрывает дымоотводящий канал. В устаревших топках является элементом регулировки горения (душит выход газов). В положении «закрыто», через шибер идут как дымовые газы вверх, так и опускается вниз холодный воздух в дом (если установлена негерметичная топка + неправильный воздухообмен в доме или нет приточной вентиляции). В современных каминах встречается редко, так как процесс горения регулируется количеством подачи приточного воздуха.

Каминоюзеры, вчера поднялся на чердак во время работы камина. И дотронулся до дымохода, горячий, долго руку удержать не мог. Сегодня покрашу в черный участок дымохода, что бы замерить температуру пирометром. Так должно быть? Дымоход прямой, с топки в небо. Сэндвич: нержа, вата, оцинковка.

Для Вас открытие, что сендвич нагревается?!?

Сендвич работает как термос - вначале долго прогревается, но остается горячим даже через несколько часов, после завершения работы камина. И те кто это не знают, и строители кто этого не учли, очень сильно рискуют (основная причина пожара - в межэтажном деревянном перекрытии или узле прохода дымохода через кровлю). Ведь температура самовозгорания СУХОЙ древесины это 150-170 град. Вначале сохнет/тлеет а потом возгорает (пожары по причине неправильного монтажа каминов и дымоходов, как правило, случаются не в первый сезон. а когда близлежащие деревянные части хорошо просохли).

Интересно, что намеряете. Из моих "рекордов" 270" на участке 2м от топки.

Поставил печь- камин Supra Gotham. Стоит в углу комнаты. Симфонии по комнате ннеймоверно. Комната, 34кв.м. двери в предбанник с лестницей на второй и третий этаж,нет. Вытяжка находится в 7-ми метрах от камина,через проем в коридор. Как быть. Отопление газовое. Программатор настроил на 14 градусов. В холодные года,при 14, в месяц уходила 30-50 кубов газа. В доме пока не живём. После установки камина,за две недели,нажгло 150 кубов. Что делать. Шибер?

Вы не учли воздухообмен в помещении при работающем камине. На сжигание 1кг дров принято считать, что уходит 10м3 воздуха (по расчетам ТРОЛ 12,5 м3). Даже для сгорания двух поленьев (это около 2 кг дров) печка возьмет из помещения порядка 20м3 воздуха за час. И это минимум. Приточной вентиляции у вас, ЕСТЕСТВЕННО НЕТ. Поэтому из-за разряжения в комнате, в зал с камином будет засасываться тот объем воздуха, который «улетел в трубу» (процесс горения без кислорода невозможен). Это и служит причиной засасывания в дом холодного воздуха (через все щели в доме), сильного выстуживания помещения и ощущаемых сквозняков по полу перед печкой.

Даже если печка не работает, и не закрыта заслонка подачи воздуха, то дымоход+печка становятся системой вытяжной вентиляции через печку и дымоход вверх. Поскольку высота трубы у Вас большая, то и тянет хорошо. И опять – то количество, что улетело, будет компенсировано естественным образом (выравнивание давления в помещении) и затянуто в дом через неплотности. Поэтому дом так быстро и остывает.

Шибер – неплотная заслонка и полностью канал не перекрывает (по ДБН и противопожарным нормам должна быть такой). Поэтому движение дымовых газов и воздуха через положение шибера «закрыто» будет также. В меньшей степени, но будет.

Вы не первый на этом форуме, кто столкнулся с этими двумя проблемами: отсутствие приточной вентиляции в дом и отсутствие приточного воздуха на горение извне. для негерметичной печки/топки это не будет являться решением. То есть, если на печке «просядет» уплотнительный шнур, и она «разгерметизируется», то воздух снаружи будет засасываться через печку в дом, и будет служить каналом приточной вентиляции. Холодный воздух будет стремиться то в дымоход, то в дом, плюс проходя через печку, приобретая неприятный кисловатый запах.

 

Есть предложения:

 

1) Piazzetta (Италия) MA 283 SL правая

 

2) Schmid (Германия) Ekko R 6757 h

 

3) Тотем Lateral (Франция) 800 правая

 

Это выбор топок из разных категорий и для разного назначения.

Итальянца приобретают только по цене (наименьшая) или те, кто не разбирается в каминах. Если разжечь три раза в год – то можно покупать. Если эксплуатировать часто, то всплывут нюансы: может повести раму со стеклом, в следствии чего между стеклами образуется неравномерная щель; топка горит как хочет и плохо откликается на регулировки (это о герметичности).

Французская уже получше в плане качества, но на регулировки откликается плохо. При среднем качестве высокая цена. Внешний вид - на любителя.

Из всех Шмид предпочтительнее. И тогда в подборку к выбираемым моделям топок можно смело добавлять аналогичные модели угловых топок от Spartherm, Hoxter, Brunner.

Можно рассматривать как более качественные варианты, так и категорию чуть пониже. Но для этого необходимы понятные ответы на вопросы:

1.для чего Вам необходим камин?

2.как часто будете эксплуатировать?

3.под какие критерии выбираете камин?

Досталась квартира с камином. Третий этаж пятиэтажного дома. Год пользовался - все норм, тяга была в норме. Но тут начала жаловаться соседка этажом выше, на запахи, я лично ничего не почувствовал, но принял к сведению и занялся данным вопросом. Оказалось что дымоход камина выведен в дымоход квартирный ( в квартирах газовые колонки). Но видимо дым попадал не только в общий дымоход но и в вентиляционный ( соседствует рядом с квартирным). Пришлось забираться на чердак и на крышу. Оказалась следующая картина- общеквартирный дымоход выведен на крышу, а вот вентиляционный под крышное пространство ( то бишь чердак). И часть ( совсем небольшая) дыма по данному вентиляционному проходу попадала на крышу, что есть не гуд. Я вывел свой вентиляционный выход на крышу. И после этого пропала тяга в камине полностью. Появляется только в случае открытия окна. Нужны мысли что делать или платная личная консультация со специалистом имеющим опыт решения таких вопросов.

спасибо.

Проблемы с приточкой (воздух для камина).

Скорее всего у ваших соседей, когда появляется запах - вентканал начинает работать не на вытяжку, а на приток (обратная тяга).

А у вас, наверное, вентканал во время работы камина работал как приточка в камин. и когда удлинили канал, камин уже не может "перетянуть".

Однозначно - должен смотреть мастер по месту.

Нюансы, которые возникают в камине при неправильно организованной вентиляции и воздухообмене в помещении, можете послушать из видео:

такое впечатление, что разговариваем на разных языках...

сделать детонацию невоспламенившихся газов в печке или дымоходе (как пишите - один хлопок) и целенаправленно выжечь сажу (горение сажи дело далеко не 15 мин) - две большие разницы! Специально даже видео прикрепил

можем долго спорить о марках стали и толщине и о том, сколько простоит нержавеющий дымоход. но суть одна: дымоход из нержавейки - временное решение и будет заменен у кого-то через год, а кому-то и 20 лет надежно прослужит.

есть один риск, который все умалчивают - как выдержит дымоход из нержавейки возгорание сажи и будет ли потом годен к эксплуатации???

а хлопки в топке/дымоходе - баловство и лучше этого не допускать. хотя стекло может и вынести

Фото прям сейчас.

Мой дымоход, ему точно не помню, но больше 10 лет. Топлю сухим дубом и РУФом дубовым. Пару тройку раз за зиму, от лени, чищу дымоход путем возгорания сажи но только до первого хлопка.

Отличие от остальных дымоходов: мой подрядчик на котельных которые я делаю одна из фирм. Собирал сам, но мне дали правильную нержавейку 1 мм. наружная часть оцинковка.

Эта цифра была взята из общения с членами ассоциации трубочистов Польши. Они давно переболели детскими болезнями в виде обещаний производителей (в виде 10 лет гарантии) и исходя из своего опыта делились мнением: «если хочешь спать спокойно, ставь керамику» (по их нормам они несут ответственность за монтаж и обслуживание).

Опять же – разговор о постоянной эксплуатации. Кто балуется камином изредка, то как повезет. Ведь более 15лет уже стоят на каминах трубы толщиной 0,5 мм от Коминвент и Версии (они не писали, что эта толщина для газовых котлов, а не твердотопов). и с этим люди живут. Зависит не от толщины стали, а от того, как эксплуатируется, чем топят и чистят ли. Думаю, что сейчас все больше начнет в сеть попадать фото таких гармошек. Все имеет свой срок эксплуатации.

Могу точно сказать, что если Вы так «чистите» дымоход, то трубу, однозначно, придется поменять. Вопрос в другом: сколько времени дымоход «продержится» до замены? А ведь над этим вопросом никто никогда не задумывается при выборе/сравнении!

Среднее фото из моего альбома. Почему же Вам не продолжить тему и не рассказать, что это дымоходная труба толщиной 1мм из нержавеющей стали 304. Её поставил монтажник, которому лишь бы заработать (они ставят дымоходы, а потом симку айфона выкидывают, чтобы когда сгорело или были проблемы лицо им не ... за такую "работу"). Труба так скрючилась, или осела как пластилин, закрыв проход дыма, из-за того что в 304 стали нет Титана, то есть жесткости и устойчивости к высоким температурам. Эта труба была вытянута из проблемного дымохода и заменена на нормальную трубу из нормальной стали, где есть Титан.

Принципиально не согласен с Вашей формулировкой по титану и 304. На фотографии труба(в гармошку), в которой температура была далеко за 500* (скорее всего горение сажи, а эти условия – около 1100*С ни одна нержавейка не выдержит, ни 321, ни 316Т). Думаю, что причиной деформации стали была или неправильная эксплуатация устройства/дымохода (топили углем или создали условия «мартена») или отсутствие элементарного обслуживания - прочистки (возгорание сажи), а не материал (марка стали).

Обзвонил несколько печников Днепра, с вопросом - если я куплю шидель, смонтируете? На что, все как 1 ответили - нафига тебе шидель, мажорство это, сделаем тебе отличную нержавейку и 2 раза дешевле с работой.

 

Может они правы?

 

Может мне не нужен керамиеский дымоход для топки, которая будет топиться нормальными дровами, иногда в межсезонье, и еще несколько раз в год, просто побалдеть у огня?

Вот такие у нас "мастера". Псевдо-печников/каминщиков с каждым годом все больше...

По классическому сравнению нержавейка/керамика сотый раз повторю: все считают/сравнивают цену товара, а не стоимость в эксплуатации!!!

Дымоход из нержавейки на 20-30% дешевле керамического дымохода и для многих этот фактор основопологающий при выборе. НО! – нержавейка не выдержит возгорание сажи и получаем очень высокий РИСК ПОЖАРА и, как следствие, потеря имущества. Плюс понимание, что через 15 лет нержавейку надо будет заменить на новую! Те если берем период в 25 лет, то керамика как стояла, так и стоит, а нержавейку будем вынуждены поменять на новую (второй комплект) + стоимость работ по демонтажу первой (вряд ли этот этап будет безболезненным) + установка нового комплекта. При этом бояться при эксплуатации камина/печки/котла/бани, что загорится сажа – даже если и не будет пожара, то менять нержавейку на новую, опять таки, придется.

Поэтому в Европе и у нас, кто умеет считать деньги и понимает риски, устанавливают керамические дымоход. Нержавейка - как компромисс, когда или прохлопали момент установки керамики, или невозможно технически (по наружи дома с разгрузкой на стену). Нам, с постсовковым менталитетом, еще предстоит научиться не сравнивать цену покупки, а считать стоимость в эксплуатации! А это две большие разницы!

Купить дверцу, вырезать проем в стене по её размерам, за стеной сделать мини-пристройку и выложить там топочную камеру шамотом, дымоход соорудить из метра простой трубы, отопление же не нужно

Рассмешили! хотя такое создавали по желанию заказчика)

Здравствуйте, очень хочу себе камин. И еще больше хочу сделать все дешево и сердито

 

Я хочу сделать его для души, а не для отопления, и заодно удачно вписать.

.....

Есть варианты собрать такое до 20.000 грн хотя бы поставить топку и сделать облицовки кирпичом?

даже не знаю с чего начать:

1. картинка с камином не для Вас - там топка углублена в перестенок. В реальности будет короб шириной 1м, глубиной 60 см (от стены) и вертикально вверх до потолка.

2. пока не решили с дымоходом, не о чем говорить. нет дымохода - нет камина.

3. стоимость камина состоит из 5 основных частей = дымоход + топка + изоляционные или теплонакопительные материалы + облицовка + работы по установке. Пока не просчитаете все, не сможете расставить приоритеты - что важно, а на чем можно экономить

КПД 71% снят при мощности 16квт думаю ...

Да, если не сжигать 5,6 кг в час (=16кВт для этой топки), то показатели еще меньше. Дров больше сжигаете, тепла меньше и чаще чистите дымоход.

Взять Кратки зося, размеры, и прочее схожи, 12квт кпд 80%...

То, что «заявляют» поляки и реальные показатели – две большие разницы. У др.польской фирмы есть даже топка таких же размеров, но с показателем 25 кВт. Только они молчат, что это не номинальная мощность (рекомендованная, на которой показатели наилучшие), а максимальная (которые может «выдать», при определенных условиях). Весь каминный рынок Польши направлен на безграмотность в вопросе каминостроения у Украинцев (и граждан всего постсоветского пространства). Сами поляки, почему-то?!, этим товаром не пользуются, а преимущественно отправляют на экспорт в другие развивающиеся страны! Повторюсь – это товар, технически устаревший. Не преимуществ, ни достоинств там нет, просто цена «сладкая». А для производства, что канализационные люки из чугуна отлить вчера, что топки сегодня – одинаково.

Чем этот камин принципиально отличается например от jotul i570?

Скорее уместна аналогия китайского автопрома, которые копируют немецкие автомобили. Только как ни копируют, все не выходит повторить качество. б/у Йотул можно найти на многих европейских сайтах и это после 30летней эксплуатации, польские чугунки редко 10летний рубеж переживают, утомляя владельцев в эксплуатации и малоэффективности.

Так за эту цену в jotul нет вторичного дожигания и на колосники воздух из помещения подаётся...

«Вторичный дожиг» – одна из уловок продавцов, дабы как-то аргументировать щели вокруг дверцы, дырки на задней стенке, планку сверху «а-ля йотул 570й). По сути увести акцент на другое, скрыв важное. Технически, если правильно сделана подача вторичного воздуха(а не «вторичный дожиг») + есть еще несколько факторов (идеальная герметичность, футеровка, правильно организовано распределение воздуха), то реальные показатели эмиссии СО минимальны и КПД ниже 78% не будет. Есть одна итальянская компания, у которой есть «третичный дожиг» = типа, дожигаем то, что дважды не догорело))

Покажите мне камин за 1000€ который подойдёт

Как ни странно, такая топка есть - GNS N70х52. Правда стальная, но на порядок! лучше «эконома» от Romotop Heat или Basic, Vista от Dovre, не говоря уже о стальных Kratki, Hitz, KFD и албанского A-Caminetti

подойдёт для 150кв м с высотой потолков 2.90

судя по сформированному запросу, скорее всего, Вы менеджер одной из компаний, которая «продает» Kaw-Met)))

Камин, как единственный источник отопления в Европе запрещен, зато у нас топки Kaw-Met продаются, как источники тепла. На сайтах с продажей этой продукции даже графа – отапливаемая площадь! много компаний по продаже каминов или топок так и рекламируются: камины для отопления! Но, по большей части они лицемерят, не объясняя, что конвекционной топкой обогрев дома еще то удовольствие (конвекционка хороша для дач, где необходимо быстро поднять температуру, а на теплонакопительную печь или систему с водяным контуром почему-то денег нет). В 21 веке печное отопление – геморрой. или не понимаете сколько дров Вам надо сжигать для получения 16кВт? взвесьте 6кг дров. Посмотрите на это и поймите, что это количество Вам надо подкинуть каждый час! Вне зависимости, это день или ночь, зима или осень/весна. 24 ч/раза х 200 дней в году! Вы становитесь кочегаром!!

Как сказал один из заказчиков, который топил камином (йотул и18) двухэтажный дом 170м2, как единственным источником отопления: «мне такого не надо – каждые 1,5 часа ходить на поклон к камину. Забыл подкинуть – начинает семья мерзнуть».

Добрый день, прошу в ЛС дайте координаты где оптимально купить топку

По моему, проблема в другом. Даже не в том, как купить подешевле технически устаревший товар. А мы у европейцев еще не научились считать деньги. Считать не стоимость покупки, а цену в эксплуатации. Если даже берем период эксплуатации в 5 лет, то или больше дров закупаем(т.е на каждой загрузке 5,6кг дров для 16кВт в этой топке терять минимум 2кВт по сравнению с современной топкой), или чаще дымоход чистим, или улицу «отапливаем» (эффективность в 71% отстой). В эксплуатации камина в периоде более 5 лет, купив такую топку, вы потратите бОльше денег на дрова и чистку! Не говоря уже за гемор управления шибером и эстетику.

Вернусь к сравнению с автопромом: в здравом уме в 2019 году кто-то купит новую копейку, шестерку или девятку?? А в каминах – такое сплошь и рядом!

Ну я как раз и искал камин, где авсе потоки воздуха можно подать из улицы (стекло, вторичный, колосники) и последняя версия КавМет с дополнительным адаптером позволяет это сделать. Ближайший камин с такими показателями это Довре ну или стальные. Но там ценник уже в 2раза выше. А стоит ли оно того. У Довре ручка странная, у стальных мощность меньше... Ну не хотите в общий доступ писать, напишите в ЛС, чем КавМет плох

Опять, надо все объяснять с начала:

1.КавМет специфическая марка. Для продажи через строительные гипермаркеты или через интернет магазины, где выбирают по одному критерию - ЦЕНА

2. сравнивать надо, по крайней мере, одинаковое (KawMet /Uniflam/Nordflamm/ассортимент Эпицентра), даже Dovre с футеровкой – это уже другое пальто. Единственная модель, на которую можно посмотреть W17. Но это как 9ка из советского автопрома. Как для польских чугунок «верх инженерной мысли», но из прошлого века. Сегодня, в здравом уме, покупать технически устаревший металлолом с КПД 71% - абсурд!

3. Или в цифру в Квт сбоку от модели всматриваетесь? Или думаете, что одно полено, сгоревшее в топке, выдаст этот показатель?? мощность дает не топка, а количество сожженных дров (порода, влажность, размер поленьев, условия сгорания).

Простой пример- сжигаем за час 4 кг дров с влажностью менее 20%. Чугунка с КПД 71% выдаст = 4кг (количество дров за час) х 4кВт ч/кг (теплотворность) Х 0,71 (кпд топки) = 11,36 кВт + черный дымоход (чаще чистить).

Любая стальная топка с КПД 80% выдаст =4кг (количество дров за час) х 4кВт ч/кг (теплотворность) Х 0,8 (кпд топки) = 12,8 кВт + более полное сгорание. При равных условиях разница в 1,5 кВт за час.

Топка, для тех, кто не разбирается в каминах и тех, кто не умеет считать деньги (дешево, но и малоэффективно).

 

Так основание таки - залить бетоном? 1000х600 ?

НЕТ!

В Вашем случае:

Рисуете на полу размеры топки + воздушные зазоры вокруг топки 7-15 см (лучше скачать инструкцию топки и посмотреть, что они рекомендуют для конвекции. Хорошая топка – можете мин, чтобы лучше прогрелся кирпич; польская топка – побольше чтобы топка не перегрелась, но кирпич не прогреется, будет вверху еле теплый после 5 часов эксплуатации) + ширина кирпича +см отделки = Вот и контур основания.

Приветствую!

 

В строящемся доме планируется камин закрытого типа. Уже имеются подвод воздуха и дымоход.

 

В ближайшее время будет укладываться эппс и теплый пол, заливаться стяжка.

 

Толщина пирога - 160 мм.

 

Как быть в месте, предназначенном для установки камина?

Тупо залить бетоном площадку? Кстати, какого размера?

 

Камин планируется значительно позже.

Так понял, что необходимо техзадание для строителей?

Пляшем от проекта. А его… нет. Поэтому буду объяснять общими словами:

1. Минимальное основание под современный камин с топкой (средние размеры дверцы 70-80 см) = 1м ширинах 60 см глубина. Обусловлено удобством монтажа листами изолятора (СуперИзол или вата). В этом случае дымоход или насадной (на топке – не совсем хорошо) или разгрузочная площадка под тройником дымохода крепится на стене внутри короба. Максимальные размеры 1,5 м ширина х 1,2 метр глубина = когда сбоку от камина находится керамический дымоход типа Шидель.
   «Средне-стандартное» основание под камин средних размеров (топка порядка 75 см) = 1-1,2м по стене прислонения и 1м от стены вперед (60 см короб и мин40см «плита» негорючая перед камином).
   
2. Теплых полов под камином не должно быть. По периметру основания под камин (в случае теплых полов), идеально, - деформационный зазор (как колонну обходите).
   
3. Вывод подачи приточного воздуха лучше по центру этого основания (вывод будет торчать из бетона). Но там надо смотреть, какая топка – или ближе к задней стенке. С возможностью установить заслонку. Труба подачи – обязательно в изоляции. Старайтесь не заужать диаметр (соответствовать диаметру подачи в топке) и круглая лучше, чем прямоугольная.
   
4. Нагрузка стандартная на основание до 500 кг (топка до 200кг, портал мраморный до 200 кг, дымоход из нержавейки разгружаете на стену). Дополнительных усилений не надо, но.. – на Ваше усмотрение.
   Другое дело – если дымоход керамический и теплоемкая облицовка. Там будет порядка 1,5 тонны.
   

Все очень индивидуально и зависит от стиля будущего камина, размеров облицовки, размеров негорючей «предкаминной плиты» или размеров плитки вокруг камина.

Мое мнение сильно отличается от ks6(по маркам) и по многим моментам:

• Сравнение должно быть среди моделей, а не марок. Ведь даже у одного производителя есть отменные модели и откровенно неудачные.
  
• Сравнивать через понятные критерии и категории, чтобы сузить выбор. Если этого не сделать, то выбрать из 1500 моделей(50+ компаний по 30 единиц ассортимента) будет нереально.
  
• Если услышать отзывы владельцев каминов и их обсуждать. Мнение может быть очень субъективным и не отражать реальности. Тем более, для каждого человека понятие устраивает/нет или хорошее/плохое очень индивидуально.
  

Тема достаточно «провокационная», по причине того, что может скатиться в очередную перепалку с нолем полезной информации

Была аналогичная ситуация (лопнула стенка при первой протопке), но не на Йотуле, а французской топке. При разбирательстве (мы в том случае только подключали топку, которая уже была) и внимательном осмотре выявили небольшую вмятину на чугуне ближе к углу топки.

Одна из версий была - топка упала при погрузке/выгрузке/заносе на объект.

Если заводской брак, то... внимательно просмотрите трещину на наличие каверны или неоднородности в чугуне.

цель Вы очень точно описали)

если в кратце то цели такие:

1) резерв при отключение основного источника (электроотопление+в будущем твердотоп)

2) посидеть прохладными зимними вечерами с семьей )))

 

думал как дополнительный бонус к конвекции. Но вот даже если я обложу топку шамотом это ведь не повредит конвекции. Ну и кирпич наберет тепла...

Эффект от теплонакопления из кирпича вокруг топки вы получите часов через 5-7. а до этого вся масса кирпича будет на себя забирать тепло. так что на теплонакопление (при таких запросах - "посидеть прохладными зимними вечерами с семьей") можно не рассчитывать.

Такую конструкцию (кирпич вокруг топки) создают только из экономии

ну тогда какая альтернатива за вменяемые деньги?

 

или вообще не париться с этим? пологаться лишь на конвекцию?

Цель какая? Для чего необходим камин??

Теплонакопление больше для комфорта у камина (конструкция из кирпича вокруг топки будет часов 5 нагреваться, при чем снизу будет прохладно, сверху теплее), конвекция поможет при непредвиденных обстоятельствах при неполадках с основным источником тепла.

Я читаю єту ветку, так как в планах заменить печь/грубку на камин. Думал камин по ефективнее будет, если еще с камином использовать нокопительную масу. Или лучше смотреть в строну перестройки грубки на более ефективную печь с использованием каминых дверок.

Однозначного ответа нет – все очень индивидуально.

Сегодня Вас что-то не устраивает? Вопрос дополнительного отопления (нагреть большее количество воздуха в доме) или ….?

Замена теплоемкой печи актуальна только если это устаревшая система (малоэффективная) или пришло время перестроить. А замена печи на конвекционный камин не так однозначна. Надо будет свыкнуться, что теперь подбрасывать дрова в камин будете каждые 1,5 часа. Пока горит конвекционный камин - то тепло(горячий воздух от наружного корпуса 70% и через стекло 30%), огонь погас – через час тепла нет.

Замена дверок это удобство и больше эстетики за счет большего стекла, и немного тепла через стекло в непосредственной близости. Замена дверок без изменения конструкции малоэффективно.

Скорее нет. Буржуйка рассчитана на «принудительное» движение, те показатель тяги в месте подключения к Вашим «дымооборотам» должен быть в пределах 12+-2Па (для этой печки посмотрите теххарактеристики).

А если необходимо «свободное движение газов», то это совершенно другой тип конструкции теплоемкой печи (обращайтесь к salex).