kammeo

Вопрос "Сколько стоит камин?" очень часто возникает. Простого ответа на этот вопрос нет. Не всегда быстро и просто разъяснить будущим владельцам камина из чего формируется стоимость (основных составных частей), какие есть конструкции и их различия не только конструктивные, но и ценовые. Надеюсь, что многим поможет определиться с выбором камина. В этом видео показаны наиболее распространенные конструкции каминов и разъяснение их итоговой стоимости. (!!! В видео присутствует много фотографий, как не надо создавать или монтировать камины!!!)

Вы очень правильно сформулировали! Но, не имея опыта (не важно в какой сфере), мы попадаем в распространенные ловушки: 1. не понимаем кто перед нами и есть ли у него опыт в оказании именно этой услуги 2. не знаем как отличить специалиста "одержимого" от "компетентного" 3. сравниваем предложения, а покупаем ОБЕЩАНИЯ (выполнить работу или услугу) 4. не знаем, как проверить или принять Это самое распространенное в стройке...

Увы, но это реальность... думаю, что таких скрытых работ и "бомб замедленного действия" создано немало. Почему владельцы каминов не понимают с какими рисками они столкнутся??? я неоднократно показывал такие "шедевры", правда в другой ветке форума "как нельзя строить печи". Печалька в том, что услуги по пече- и каминостроению оказывают люди не просто неквалифицированные и не знающие норм и правил, а даже не читающие инструкции и не имеющие опыта. А владельцы каминов выбирают монтажников по стоимости услуг (наименьшей)..., экономя не только на стоимости работ, а на качестве материалов и противопожарной безопасности!

У нас "вольная" трактовка ДБН, если читать норму 2.5-67.2013 пункт 6.8.12. Минусы насадного дымохода: 1. Большая вероятность попадания конденсата и креозота в топку камина (черные подтеки на футеровке и едко-кислый запах при открывании дверцы камина) 2. Нет возможности быстро посмотреть состояние дымохода (забит, попадание листьев или птиц после летнего периода; количество сажи для решения о чистке) 3. прочистка только через камин (снятие дефлектора и невозможность этой процедуры, если есть шибер) Отдельностоящий ("коренной") дымоход лишен этих проблем. Ревизия в нижней части. Даже при попадании воды в дымоход (летний ливень) вода стечет в ревизию и топка не превратится в аквариум. Для тех, кто собирается чистить дымоход сам, я рекомендую ставить и второй ревизионный лючок на участке дымохода через холодный чердак. Позволяет чистить дымоход как снизу, так и сверху, без взгромождения на крышу дома.

То что для канала ВЕНТИЛЯЦИИ хорошо, не совсем подходит для дымохода от камина

А если посмотреть на это под другим углом. Не искать ответа на вопрос: «какая система лучше?!», а задать вопрос: «какая система мне будет наиболее комфортна?!». Ведь все очень индивидуально. для дачи (периодические наезды) наиболее удобна и комфортна – конвекционная система камина. Для пмж – теплоемкая печь. Хотя по максимальной эффективности – это с водяным контуром+теплоаккумулирующая емкость. Наверное, поэтому начинают быть популярными гибридные системы. Необходимо СЕЙЧАС максимум тепла - конвекционка, появился избыток тепла или возле камина сауна – переключение в режим теплонакопления. Шибер не для этого. Не путайте с «дедовской» печной заслонкой. Именно она полностью перекрывала раньше канал дымохода. А шибер – неплотный регулятор, который частично заужает/перекрывает дымоотводящий канал. В устаревших топках является элементом регулировки горения (душит выход газов). В положении «закрыто», через шибер идут как дымовые газы вверх, так и опускается вниз холодный воздух в дом (если установлена негерметичная топка + неправильный воздухообмен в доме или нет приточной вентиляции). В современных каминах встречается редко, так как процесс горения регулируется количеством подачи приточного воздуха.

Для Вас открытие, что сендвич нагревается?!? Сендвич работает как термос - вначале долго прогревается, но остается горячим даже через несколько часов, после завершения работы камина. И те кто это не знают, и строители кто этого не учли, очень сильно рискуют (основная причина пожара - в межэтажном деревянном перекрытии или узле прохода дымохода через кровлю). Ведь температура самовозгорания СУХОЙ древесины это 150-170 град. Вначале сохнет/тлеет а потом возгорает (пожары по причине неправильного монтажа каминов и дымоходов, как правило, случаются не в первый сезон. а когда близлежащие деревянные части хорошо просохли). Интересно, что намеряете. Из моих "рекордов" 270" на участке 2м от топки.

Вы не учли воздухообмен в помещении при работающем камине. На сжигание 1кг дров принято считать, что уходит 10м3 воздуха (по расчетам ТРОЛ 12,5 м3). Даже для сгорания двух поленьев (это около 2 кг дров) печка возьмет из помещения порядка 20м3 воздуха за час. И это минимум. Приточной вентиляции у вас, ЕСТЕСТВЕННО НЕТ. Поэтому из-за разряжения в комнате, в зал с камином будет засасываться тот объем воздуха, который «улетел в трубу» (процесс горения без кислорода невозможен). Это и служит причиной засасывания в дом холодного воздуха (через все щели в доме), сильного выстуживания помещения и ощущаемых сквозняков по полу перед печкой. Даже если печка не работает, и не закрыта заслонка подачи воздуха, то дымоход+печка становятся системой вытяжной вентиляции через печку и дымоход вверх. Поскольку высота трубы у Вас большая, то и тянет хорошо. И опять – то количество, что улетело, будет компенсировано естественным образом (выравнивание давления в помещении) и затянуто в дом через неплотности. Поэтому дом так быстро и остывает. Шибер – неплотная заслонка и полностью канал не перекрывает (по ДБН и противопожарным нормам должна быть такой). Поэтому движение дымовых газов и воздуха через положение шибера «закрыто» будет также. В меньшей степени, но будет. Вы не первый на этом форуме, кто столкнулся с этими двумя проблемами: отсутствие приточной вентиляции в дом и отсутствие приточного воздуха на горение извне. для негерметичной печки/топки это не будет являться решением. То есть, если на печке «просядет» уплотнительный шнур, и она «разгерметизируется», то воздух снаружи будет засасываться через печку в дом, и будет служить каналом приточной вентиляции. Холодный воздух будет стремиться то в дымоход, то в дом, плюс проходя через печку, приобретая неприятный кисловатый запах.

Это выбор топок из разных категорий и для разного назначения. Итальянца приобретают только по цене (наименьшая) или те, кто не разбирается в каминах. Если разжечь три раза в год – то можно покупать. Если эксплуатировать часто, то всплывут нюансы: может повести раму со стеклом, в следствии чего между стеклами образуется неравномерная щель; топка горит как хочет и плохо откликается на регулировки (это о герметичности). Французская уже получше в плане качества, но на регулировки откликается плохо. При среднем качестве высокая цена. Внешний вид - на любителя. Из всех Шмид предпочтительнее. И тогда в подборку к выбираемым моделям топок можно смело добавлять аналогичные модели угловых топок от Spartherm, Hoxter, Brunner. Можно рассматривать как более качественные варианты, так и категорию чуть пониже. Но для этого необходимы понятные ответы на вопросы: 1.для чего Вам необходим камин? 2.как часто будете эксплуатировать? 3.под какие критерии выбираете камин?

Проблемы с приточкой (воздух для камина). Скорее всего у ваших соседей, когда появляется запах - вентканал начинает работать не на вытяжку, а на приток (обратная тяга). А у вас, наверное, вентканал во время работы камина работал как приточка в камин. и когда удлинили канал, камин уже не может "перетянуть". Однозначно - должен смотреть мастер по месту. Нюансы, которые возникают в камине при неправильно организованной вентиляции и воздухообмене в помещении, можете послушать из видео:

такое впечатление, что разговариваем на разных языках... сделать детонацию невоспламенившихся газов в печке или дымоходе (как пишите - один хлопок) и целенаправленно выжечь сажу (горение сажи дело далеко не 15 мин) - две большие разницы! Специально даже видео прикрепил

можем долго спорить о марках стали и толщине и о том, сколько простоит нержавеющий дымоход. но суть одна: дымоход из нержавейки - временное решение и будет заменен у кого-то через год, а кому-то и 20 лет надежно прослужит. есть один риск, который все умалчивают - как выдержит дымоход из нержавейки возгорание сажи и будет ли потом годен к эксплуатации??? а хлопки в топке/дымоходе - баловство и лучше этого не допускать. хотя стекло может и вынести

Эта цифра была взята из общения с членами ассоциации трубочистов Польши. Они давно переболели детскими болезнями в виде обещаний производителей (в виде 10 лет гарантии) и исходя из своего опыта делились мнением: «если хочешь спать спокойно, ставь керамику» (по их нормам они несут ответственность за монтаж и обслуживание). Опять же – разговор о постоянной эксплуатации. Кто балуется камином изредка, то как повезет. Ведь более 15лет уже стоят на каминах трубы толщиной 0,5 мм от Коминвент и Версии (они не писали, что эта толщина для газовых котлов, а не твердотопов). и с этим люди живут. Зависит не от толщины стали, а от того, как эксплуатируется, чем топят и чистят ли. Думаю, что сейчас все больше начнет в сеть попадать фото таких гармошек. Все имеет свой срок эксплуатации. Могу точно сказать, что если Вы так «чистите» дымоход, то трубу, однозначно, придется поменять. Вопрос в другом: сколько времени дымоход «продержится» до замены? А ведь над этим вопросом никто никогда не задумывается при выборе/сравнении!

Принципиально не согласен с Вашей формулировкой по титану и 304. На фотографии труба(в гармошку), в которой температура была далеко за 500* (скорее всего горение сажи, а эти условия – около 1100*С ни одна нержавейка не выдержит, ни 321, ни 316Т). Думаю, что причиной деформации стали была или неправильная эксплуатация устройства/дымохода (топили углем или создали условия «мартена») или отсутствие элементарного обслуживания - прочистки (возгорание сажи), а не материал (марка стали). Вот такие у нас "мастера". Псевдо-печников/каминщиков с каждым годом все больше... По классическому сравнению нержавейка/керамика сотый раз повторю: все считают/сравнивают цену товара, а не стоимость в эксплуатации!!! Дымоход из нержавейки на 20-30% дешевле керамического дымохода и для многих этот фактор основопологающий при выборе. НО! – нержавейка не выдержит возгорание сажи и получаем очень высокий РИСК ПОЖАРА и, как следствие, потеря имущества. Плюс понимание, что через 15 лет нержавейку надо будет заменить на новую! Те если берем период в 25 лет, то керамика как стояла, так и стоит, а нержавейку будем вынуждены поменять на новую (второй комплект) + стоимость работ по демонтажу первой (вряд ли этот этап будет безболезненным) + установка нового комплекта. При этом бояться при эксплуатации камина/печки/котла/бани, что загорится сажа – даже если и не будет пожара, то менять нержавейку на новую, опять таки, придется. Поэтому в Европе и у нас, кто умеет считать деньги и понимает риски, устанавливают керамические дымоход. Нержавейка - как компромисс, когда или прохлопали момент установки керамики, или невозможно технически (по наружи дома с разгрузкой на стену). Нам, с постсовковым менталитетом, еще предстоит научиться не сравнивать цену покупки, а считать стоимость в эксплуатации! А это две большие разницы!

Рассмешили! хотя такое создавали по желанию заказчика) даже не знаю с чего начать: 1. картинка с камином не для Вас - там топка углублена в перестенок. В реальности будет короб шириной 1м, глубиной 60 см (от стены) и вертикально вверх до потолка. 2. пока не решили с дымоходом, не о чем говорить. нет дымохода - нет камина. 3. стоимость камина состоит из 5 основных частей = дымоход + топка + изоляционные или теплонакопительные материалы + облицовка + работы по установке. Пока не просчитаете все, не сможете расставить приоритеты - что важно, а на чем можно экономить

Да, если не сжигать 5,6 кг в час (=16кВт для этой топки), то показатели еще меньше. Дров больше сжигаете, тепла меньше и чаще чистите дымоход. То, что «заявляют» поляки и реальные показатели – две большие разницы. У др.польской фирмы есть даже топка таких же размеров, но с показателем 25 кВт. Только они молчат, что это не номинальная мощность (рекомендованная, на которой показатели наилучшие), а максимальная (которые может «выдать», при определенных условиях). Весь каминный рынок Польши направлен на безграмотность в вопросе каминостроения у Украинцев (и граждан всего постсоветского пространства). Сами поляки, почему-то?!, этим товаром не пользуются, а преимущественно отправляют на экспорт в другие развивающиеся страны! Повторюсь – это товар, технически устаревший. Не преимуществ, ни достоинств там нет, просто цена «сладкая». А для производства, что канализационные люки из чугуна отлить вчера, что топки сегодня – одинаково. Скорее уместна аналогия китайского автопрома, которые копируют немецкие автомобили. Только как ни копируют, все не выходит повторить качество. б/у Йотул можно найти на многих европейских сайтах и это после 30летней эксплуатации, польские чугунки редко 10летний рубеж переживают, утомляя владельцев в эксплуатации и малоэффективности. «Вторичный дожиг» – одна из уловок продавцов, дабы как-то аргументировать щели вокруг дверцы, дырки на задней стенке, планку сверху «а-ля йотул 570й). По сути увести акцент на другое, скрыв важное. Технически, если правильно сделана подача вторичного воздуха(а не «вторичный дожиг») + есть еще несколько факторов (идеальная герметичность, футеровка, правильно организовано распределение воздуха), то реальные показатели эмиссии СО минимальны и КПД ниже 78% не будет. Есть одна итальянская компания, у которой есть «третичный дожиг» = типа, дожигаем то, что дважды не догорело)) Как ни странно, такая топка есть - GNS N70х52. Правда стальная, но на порядок! лучше «эконома» от Romotop Heat или Basic, Vista от Dovre, не говоря уже о стальных Kratki, Hitz, KFD и албанского A-Caminetti судя по сформированному запросу, скорее всего, Вы менеджер одной из компаний, которая «продает» Kaw-Met))) Камин, как единственный источник отопления в Европе запрещен, зато у нас топки Kaw-Met продаются, как источники тепла. На сайтах с продажей этой продукции даже графа – отапливаемая площадь! много компаний по продаже каминов или топок так и рекламируются: камины для отопления! Но, по большей части они лицемерят, не объясняя, что конвекционной топкой обогрев дома еще то удовольствие (конвекционка хороша для дач, где необходимо быстро поднять температуру, а на теплонакопительную печь или систему с водяным контуром почему-то денег нет). В 21 веке печное отопление – геморрой. или не понимаете сколько дров Вам надо сжигать для получения 16кВт? взвесьте 6кг дров. Посмотрите на это и поймите, что это количество Вам надо подкинуть каждый час! Вне зависимости, это день или ночь, зима или осень/весна. 24 ч/раза х 200 дней в году! Вы становитесь кочегаром!! Как сказал один из заказчиков, который топил камином (йотул и18) двухэтажный дом 170м2, как единственным источником отопления: «мне такого не надо – каждые 1,5 часа ходить на поклон к камину. Забыл подкинуть – начинает семья мерзнуть». По моему, проблема в другом. Даже не в том, как купить подешевле технически устаревший товар. А мы у европейцев еще не научились считать деньги. Считать не стоимость покупки, а цену в эксплуатации. Если даже берем период эксплуатации в 5 лет, то или больше дров закупаем(т.е на каждой загрузке 5,6кг дров для 16кВт в этой топке терять минимум 2кВт по сравнению с современной топкой), или чаще дымоход чистим, или улицу «отапливаем» (эффективность в 71% отстой). В эксплуатации камина в периоде более 5 лет, купив такую топку, вы потратите бОльше денег на дрова и чистку! Не говоря уже за гемор управления шибером и эстетику. Вернусь к сравнению с автопромом: в здравом уме в 2019 году кто-то купит новую копейку, шестерку или девятку?? А в каминах – такое сплошь и рядом!

Опять, надо все объяснять с начала: 1.КавМет специфическая марка. Для продажи через строительные гипермаркеты или через интернет магазины, где выбирают по одному критерию - ЦЕНА 2. сравнивать надо, по крайней мере, одинаковое (KawMet /Uniflam/Nordflamm/ассортимент Эпицентра), даже Dovre с футеровкой – это уже другое пальто. Единственная модель, на которую можно посмотреть W17. Но это как 9ка из советского автопрома. Как для польских чугунок «верх инженерной мысли», но из прошлого века. Сегодня, в здравом уме, покупать технически устаревший металлолом с КПД 71% - абсурд! 3. Или в цифру в Квт сбоку от модели всматриваетесь? Или думаете, что одно полено, сгоревшее в топке, выдаст этот показатель?? мощность дает не топка, а количество сожженных дров (порода, влажность, размер поленьев, условия сгорания). Простой пример- сжигаем за час 4 кг дров с влажностью менее 20%. Чугунка с КПД 71% выдаст = 4кг (количество дров за час) х 4кВт ч/кг (теплотворность) Х 0,71 (кпд топки) = 11,36 кВт + черный дымоход (чаще чистить). Любая стальная топка с КПД 80% выдаст =4кг (количество дров за час) х 4кВт ч/кг (теплотворность) Х 0,8 (кпд топки) = 12,8 кВт + более полное сгорание. При равных условиях разница в 1,5 кВт за час. Топка, для тех, кто не разбирается в каминах и тех, кто не умеет считать деньги (дешево, но и малоэффективно).

НЕТ! В Вашем случае: Рисуете на полу размеры топки + воздушные зазоры вокруг топки 7-15 см (лучше скачать инструкцию топки и посмотреть, что они рекомендуют для конвекции. Хорошая топка – можете мин, чтобы лучше прогрелся кирпич; польская топка – побольше чтобы топка не перегрелась, но кирпич не прогреется, будет вверху еле теплый после 5 часов эксплуатации) + ширина кирпича +см отделки = Вот и контур основания.

Так понял, что необходимо техзадание для строителей? Пляшем от проекта. А его… нет. Поэтому буду объяснять общими словами: Минимальное основание под современный камин с топкой (средние размеры дверцы 70-80 см) = 1м ширинах 60 см глубина. Обусловлено удобством монтажа листами изолятора (СуперИзол или вата). В этом случае дымоход или насадной (на топке – не совсем хорошо) или разгрузочная площадка под тройником дымохода крепится на стене внутри короба. Максимальные размеры 1,5 м ширина х 1,2 метр глубина = когда сбоку от камина находится керамический дымоход типа Шидель. «Средне-стандартное» основание под камин средних размеров (топка порядка 75 см) = 1-1,2м по стене прислонения и 1м от стены вперед (60 см короб и мин40см «плита» негорючая перед камином). Теплых полов под камином не должно быть. По периметру основания под камин (в случае теплых полов), идеально, - деформационный зазор (как колонну обходите). Вывод подачи приточного воздуха лучше по центру этого основания (вывод будет торчать из бетона). Но там надо смотреть, какая топка – или ближе к задней стенке. С возможностью установить заслонку. Труба подачи – обязательно в изоляции. Старайтесь не заужать диаметр (соответствовать диаметру подачи в топке) и круглая лучше, чем прямоугольная. Нагрузка стандартная на основание до 500 кг (топка до 200кг, портал мраморный до 200 кг, дымоход из нержавейки разгружаете на стену). Дополнительных усилений не надо, но.. – на Ваше усмотрение. Другое дело – если дымоход керамический и теплоемкая облицовка. Там будет порядка 1,5 тонны. Все очень индивидуально и зависит от стиля будущего камина, размеров облицовки, размеров негорючей «предкаминной плиты» или размеров плитки вокруг камина.

Мое мнение сильно отличается от ks6(по маркам) и по многим моментам: Сравнение должно быть среди моделей, а не марок. Ведь даже у одного производителя есть отменные модели и откровенно неудачные. Сравнивать через понятные критерии и категории, чтобы сузить выбор. Если этого не сделать, то выбрать из 1500 моделей(50+ компаний по 30 единиц ассортимента) будет нереально. Если услышать отзывы владельцев каминов и их обсуждать. Мнение может быть очень субъективным и не отражать реальности. Тем более, для каждого человека понятие устраивает/нет или хорошее/плохое очень индивидуально. Тема достаточно «провокационная», по причине того, что может скатиться в очередную перепалку с нолем полезной информации

Была аналогичная ситуация (лопнула стенка при первой протопке), но не на Йотуле, а французской топке. При разбирательстве (мы в том случае только подключали топку, которая уже была) и внимательном осмотре выявили небольшую вмятину на чугуне ближе к углу топки. Одна из версий была - топка упала при погрузке/выгрузке/заносе на объект. Если заводской брак, то... внимательно просмотрите трещину на наличие каверны или неоднородности в чугуне.

Эффект от теплонакопления из кирпича вокруг топки вы получите часов через 5-7. а до этого вся масса кирпича будет на себя забирать тепло. так что на теплонакопление (при таких запросах - "посидеть прохладными зимними вечерами с семьей") можно не рассчитывать. Такую конструкцию (кирпич вокруг топки) создают только из экономии

Цель какая? Для чего необходим камин?? Теплонакопление больше для комфорта у камина (конструкция из кирпича вокруг топки будет часов 5 нагреваться, при чем снизу будет прохладно, сверху теплее), конвекция поможет при непредвиденных обстоятельствах при неполадках с основным источником тепла.

Однозначного ответа нет – все очень индивидуально. Сегодня Вас что-то не устраивает? Вопрос дополнительного отопления (нагреть большее количество воздуха в доме) или ….? Замена теплоемкой печи актуальна только если это устаревшая система (малоэффективная) или пришло время перестроить. А замена печи на конвекционный камин не так однозначна. Надо будет свыкнуться, что теперь подбрасывать дрова в камин будете каждые 1,5 часа. Пока горит конвекционный камин - то тепло(горячий воздух от наружного корпуса 70% и через стекло 30%), огонь погас – через час тепла нет. Замена дверок это удобство и больше эстетики за счет большего стекла, и немного тепла через стекло в непосредственной близости. Замена дверок без изменения конструкции малоэффективно.

Скорее нет. Буржуйка рассчитана на «принудительное» движение, те показатель тяги в месте подключения к Вашим «дымооборотам» должен быть в пределах 12+-2Па (для этой печки посмотрите теххарактеристики). А если необходимо «свободное движение газов», то это совершенно другой тип конструкции теплоемкой печи (обращайтесь к salex).