Николай В

Всем здравствуйте. Нужна помощь с выбором газового котла. Дом 100 м.кв.,хорошо утеплен, отопление - радиаторы и ТП, подогрев воды - БКН, котел турбированный, не конденсационный.

После утепления осталось 5 упаковок фасадной ваты Parok Linio 15 толщиной 50мм ( в упаковке 6 листов - 4,32кв.м).Цена за упаковку - 600грн. Самовывоз Осокорки возле Белой дачи. Тел. 068 3070463

Да. Вопрос задавал, но присутствующие эту тему не поддержали, возможно им это было не интересно. Думаю, что установка двухтарифного счетчика выгодна только тем, кто проживает потоянно, а у нас, в основном, те кто проживает постоянно "сидят" на прямом договоре с РЭС. А тем, кто проживает сезонно, заморачиваться с двухтарифным счетчиком (тоже стоит немало) просто нет смысла.

У нас общий тоже двухтарифный, большинство проживающих постоянно (30-35 семей) поставили себе также.

 

И у нас в СТ собрали деньги и установили входной двухтарифный счетчик, но членам кооператива председатель не разрешает устанавливать двухтарифные счетчики. Спросил: "Зачем тогда ставили двухтарифный на входе и сдавали деньги?" Председатель ответил:"Для аккумулирования средств." Почему тогда тот кто платит должен платить вдвойне?

Почему спрашиваю. Возникла такая ситуация: написал заявление, председатель через три недели вернул без рассмотрения, сказал, оформлено не по закону (не был указан адрес прописки и полное имя, отчество), сейчас буду подавать новое заявление. Счетчик установлен 6 лет назад, новый, опломбирован. За электрику, целевые и другие взносы плачу своевременно и в полном объёме. Что скажете?

Сколько времени обычно нужно председателю для принятия решения по такому вопросу?

Возможно есть какие-то временные нормы?

Всем добрый вечер.

Как обычно поступают, если нужно распломбировать электросчетчик, чтобы вместо времянки подключить построенный дом? Пишут заявление в правление? Ставят в известность председателя СТ? Электрик без согласования сам распломбировывает и запломбировывает? У кого как?

Сергей, а у Вас есть фотографии прокладки коммуникаций в гипсокартонных перегородках? Как крепите водорозетки, трубы канализации и т.д?

Уважаемый Василий, дайте, пожалуйста, ответ на такие вопросы:

- какую просечную сетку Вы используете над трубами ( у меня получается порядка 2-х см над утеплителем трубы, 2 трубы - подача и обратка на радиаторы)?;

- если заливка этажа будет в два этапа (разделение будет по средней стене), то как стыковать две части (думаю в дверном проеме поставить досочку и будет шов)?;

- какой длины используете передвижные маяки с профиля?

Всем здравствуйте. Есть вопросы. Специалисты-гипсокартонщики помогите разобраться.

Буду монтировать потолок простой одноуровневый ( типа П 113 ) между вторым этажем и холодным чердаком. Чердачное перекрытие - деревяные балки.

1. Листы гипсокартона можно монтировать и вдоль основных профилей, и поперек? (если я правильно понял - основные профиля это те, к которым крепятся подвесы ).

2. Можно ли монтировать одни листы вдоль основных профилей, а рядом - поперек? (т.е. на профиле будет стык длинной и короткой стороны ГКЛ ).

3. В инструкции Кнауф основные профиля идут с шагом 1200мм, а на форуме - устанавливают и с шагом 600, и с шагом 400. Как поступить в этом случае?

4. Если помещение имеет размер 3760 х 3760, то как лучше уложить листы гипсокартона? (по одной стороне, например 2500 + 1250, а по другой - 1200 +1200 + 1200 + 160, как быть с этой узкой полосой?)

Лучше было бы наоборот, плясать от отделки, но в любом случае все всегда заканчивается хорошо :D

 

Не хочу вступать в полемику, но почему-то на нашем форуме специалисты дают очень расплывчатые ответы. С одной стороны - есть ответ, а по существу - его и нету.

p.s. Если раньше на потолок клеили обои, а теперь покраска или натяжной, то нужно переделывать перекрытие, как-то звучит не правильно.

Зачем, когда можно поставить паропроницаемый, и фсе будет гут!

 

Хотелось бы услышать конкретный ответ на конкретный вопрос. Дело в том, что паронепроницаемый паробарьер Juta уже есть в наличии, а какая будет финишная отделка на потолке еще не ясно.

Паробарьер можно поставить паропроницаемый, мембранного типа.

Речь идет именно о паронепроницаемом паробарьере.

Интересует еще такой вопрос. Если в качестве чистового потолка будет натяжной потолок, то не будут ли доски чернового потолка мокрыми, поскольку будут находиться между двумя практически паронепроницаемыми пленками? ( пленка натяжного потолка - воздушный зазор - разреженная доска чернового потолка - пароизоляция и т.д.)

Особого значения не имеет. Но удобнее и дешевле делать снизу

Интересно, почему удобнее и дешевле? Думал, наоборот, удобнее сверху, а по цене одинаково.

Если утепляете между балок и поперёк кидаете ещё слой то конденсата НЕ будет.

Многоразово установленный факт

Утепление поперек снизу или сверху балок и имеет ли значение толщина этого утеплителя?

Да, поперек набивать до той толщины, что вам надо...и над и под :D

Мин толщина утепления 250мм, оптимально 300мм..

Недавно делали мансарду, где было 50мм поверх стропил, стропила 250мм, и потом еще два раза по 50... итого утепление 400мм

Значит, если у меня между балками будет 200мм минеральной ваты, а сверху и снизу поперек балкам между брусками еще по 50мм, то балки промерзать не будут и конденсата тоже не будет? ( смущает замечание mastervovik и рассчет в этом калькуляторе, возможно где-то ошибся)

Поскольку мнения кардинально отличаются, то хотелось бы до конца разобраться в этом вопросе. С одной стороны балки действительно могут промерзнуть и внизу между балкой и утеплителем возможен конденсат

но при слое утеплителя под балками не даю гарантию что 50мм сверху будет достаточно.

С другой - при утеплении мансард между стропил укладывают, как правило 150мм минваты и набивают поперек брусок 50мм и укладывают еще 50 мм минваты (и сверху стропилина вообще не утеплена).

Можно Изовер Профи. 200 мм устанавливаете между балок и 50 мм под балками.

Если под балками не уложите весьма вероятно промерзание чердачного перекрытия в местах установки балок.

Пирог(сверху вниз)

- брус 50х50 мм !! Поперек!! балок перекрытия с расстоянием между ними 590 мм, т.к. мат ваты шириной 600 мм;

- балки из двух спаренных брусов 50х200 мм, итого 100х200, мощнее чем просто 100х200, между ними 200 мм ваты в матах;

- опять поперек балок брус 50х50 мм, с расстоянием меж ними 590 мм и вата;

Для себя я практически определился, но интересно было бы услышать мнение специалистов и практиков с форума как все-таки нужно делать.

Вопрос такой: толщина тепло изоляции между балками обычно 150 - 200мм.

Если нужно нарастить толщину, то каким образом это сделать? Набить брусок поперек балок и уложить утеплитель над балками, под балками или над и под? И какая толщина этого утеплителя должна быть?

Спасибо всем за участие. То есть получается следующее:

- вату сверху накрывать ничем не нужно. При этом вентиляция улучшится, но и частицы ваты по чердаку летать не будут. Или все-таки укрыть пленкой?;

- сверху балок необходимо положить слой утеплителя для предотвращения их промерзания и конденсации влаги между балкой и нижним 50 мм слоем утеплителя (достаточно ли для этого 50 мм URSA PURE ONE и что такое "делайте пароизоляцию профессионально"?);

- щели в финишном покрытии необходимы для вентиляции и через эти щели будет попадать пиль, грязь и т.д. (предполагал, что можно сделать как в межэтажном деревяном перекрытии. С этой целью и хотел использовать фанеру, поскольку она менее подвержена изменениям при температурно-влажностных перепадах. Возможно есть какой-то вариант как обойтись без щелей в центральной части).

Между досками со временем все равно будут щели, значит поверх нужно настилать какой-то листовой материал. Пленку планирую положить для того, чтобы по чердаку не летали частицы ваты.

А почему нельзя положить фанеру, и почему вентзазор не будет работать?

 

Да, гипсокартонные профиля планирую крепить через ES-ки или к рейкам, или к поперечным брускам - еще не решил.

Тогда правильным ли будет такой пирог перекрытия:

- гипсокартон на профилях

- рейка 60х25 с шагом 400 - 600мм

- пароизоляция

- брусок 50х50 поперек балок, расстояние между брусками 580 - 590мм. Между брусками - каменная вата 50мм

- балки чердачного перекрытия 200х100мм, шаг 780мм. Между балками - каменная вата 200мм.

- брусок 50х50 поперек балок, расстояние между брусками 590мм. Между брусками - рулонная вата URSA PURE ONE 37RN 50мм

- супердифузионная мембрана Strotex

- рейка на брусок 50х20 для обеспечения вентзазора

- в ходовой части чердака - фанера 21мм, дальше под стенами доска с зазором в несколько см.

Чердак не жилой, но будет использоваться для хранения разных вещей.

2.Пирог(сверху вниз), себе (БЧерепица) запроектировал такой на одноэтажник, исходя из опыта работы и наблюдений за домами:

- доска 30(25)х100 мм в сплошную, через пару- тройку лет между ними щели в палец;

- двуслойный СДМембрана, типа "Ветробарьер", дешевле, нагрузок не несет, что б волокнами ваты не дышать;

- брус 50х50 мм !! Поперек!! балок перекрытия с расстоянием между ними 590 мм, т.к. мат ваты шириной 600 мм;

- балки из двух спаренных брусов 50х200 мм, итого 100х200, мощнее чем просто 100х200, между ними 200 мм ваты в матах;

- опять поперек балок брус 50х50 мм, с расстоянием меж ними 590 мм и вата;

- Паробарьер, желательно с алюминиевой фольгой, Юта R110, нахлест проклеян лентой К-2, на стены нахлест потом заштукатурят, это оччч.. Важно!!

- опять поперек контры бьется доска 30(25)х100 мм по нахлестам ПБарьера и две между ними, т.е. через 500 мм;

Получаецца 300 мм утепления, для Германия/Польша/Скандинавия это норма, знаю многих кто при МЧ через пару лет эксплуатации 150-200 мм, сделанными " всегда так робили и не жалувалися ", доутепляли плюс 50-100 мм

В этом случае балки перекрытия будут находиться внутри ваты. Не будут ли они гнить?

Сергей, спасибо. Сейчас просто рассматриваю вариант бойлера для своего дома. Выбираю между 100л напольным и навесным Дражице /мощность теплообменника и там и там 24кВт, наличие электротена и т.д./. Поэтому и задал вопрос. Интересовало, возможно есть какие-то моменты при монтаже, эксплуатации, обслуживания, кроме тех, о которых Вы упомянули.

Сергей, подскажите, пожалуйста. В смонтированных Вами котельнях Вы используете, в основном, напольные бойлера косвенного нагрева /даже небольшие 125-160л/. Навесной же бойлер /Дражице 160 л/ я увидел на Ваших картинках всего один раз. С чем это связано,почему такое предпочтение. Как по мне, то навесной БКН в небольших котельнях может сэкономить место.

Сергей, подскажите, пожалуйста. В системах водоснабжения Вы устанавливаете редуктор давления.

Для многоэтажных домов его применение понятно. Какая необходимость его установки в небольшом частном доме и чем чревато его отсутствие?