Hobo

петля Тихельмана - похоже то что нужно, только стена, на которой нет радиаторов - в полкирпича, штробить нельзя, придется понаружке трубу пускать,что не очень эстетично... Я правильно понимаю: и для подачи и для обратки рядом положить еще по одной "обратке" и соединить их в районе котла ? Вот так: (ссылка устарела) Или дополнительные "обратки" тоже по противоположной стене вести нужно, как у Тихельмана ? Вот так: (ссылка устарела) Дополнено: еще покурил интернет и пришел к выводу что геометрическое расположение труб не важно, можно и в одну штробу все трубы уложить (правильно ?). Возник другой вопрос: для петли Тихельмана требуется бОльший диаметр магистрали, для моих 3-х радиаторов 22 типа х 70 см + полотенчик - 25мм ППР будет достаточно ?

Спасибо за ответ, но не совсем понял - что в диагональ включать - радиаторы ? В смысле что подача сверху, выход снизу ? Ну это не принципиально, можно и так, хотя на бумажках прилагаемых к радиатору нижняя схема нарисована как возможная. Больше интересует вопрос - имеет ли смысл применять однотрубную систему, не шунтируя каждый радиатор байпасом? Такая система вообще жизнеспособна ? Весь сыр-бор чтоб избежать тактирования котла.

Хотел сделать как по ссылке на рис.3, но почитал нижеследующие сообщения и засомневался (ссылка устарела) Схема примерно такая: (ссылка на изображение устарела) Та же картинка: (ссылка на изображение устарела) Та же картинка: (ссылка устарела)

День добрый! Господа-товарищи, посоветуйте какую выбрать систему розлива для части дома, 1 этаж, общей площадью 30-40 кв.м. Три помещения "вагончиком" по 10-12 кв.м. Частично магистраль будет проходить под потолком неотапливаемого подвала. Котел предполагается двухконтурный, дымоходный, Ferroli domiProject 24 кВт (не обсуждается ибо уже есть). Из радиаторов предполагается 3 стальных радиатора 22 типа 70х50 и один полотенчик. Обзор интернета показал, что двухтрубная система считается идеальной. Меня смущает то, что во второй половине дома при двухтрубной системе котел "тактирует", т.е. либо система шунтируется ближайшей батареей, либо теплоноситель не успевает остывать. В эту половину думал сделать однотрубную систему без байпасов на радиаторах, - по крайней мере, теплоноситель пройдет все радиаторы перед тем как вернуться в котел. Но бывалые товарищи говорят что сия схема - бред нерабочий, нужны байпасы. При наличии байпасов, думаю что проблема тактирования останется, тогда уж проще сделать двухтрубную. Посоветуйте, как правильно сделать ?

Симферополь

сходил.. гм.. впечатления мягко говоря не очень... может кто прокоменнтирует сие: про "тактование" сказали что "это нормальная работа котла, на расход газа и жизнеспособность котла - не влияет. И вообще, чего вы его на 40 градусах крутите - поставьте 60-70". ( ??????? ) на вопрос об уличном датчике на меня удивленно посмотрели, сказали что в климатических условиях Крыма, из-за частых перемен погоды в течении дня - он работать толком не будет ( ???????? ), поэтому его никто у них не берет, посему они их не возят, но если очень хочется - под заказ, гривней за 300 обещали пригнать. про термостат-программатор сказали, что снизит расход процентов на 20 (ого ????), однако не спасет от тактования в периоды набора температуры в помещении. Предложили какой-то беспроводной венгерский (Компусерв или что-то в этом роде) - 550 гривней. на вопрос - регулируют ли их спецы режим горелки - сказали "как два пальца", но на вопрос есть ли у них газоанализатор - удивленно спросили "а зачем". (????) Таким образом, сделал для себя пока следующие выводы: термостат-хорошо, надо будет поставить погодный датчик - сомнительно, стоит ли связываться? тактование - вопрос открыт, пока варианты - попробовать включить режим "теплый пол" и поискать нормального спеца регулировать горелку, ну, или - забить

потому что / ИМХО / у любого продавца есть еще задача "продать как можно больше",а вот нужно ли мне оно - я пытаюсь выяснить у незаинтересованых лиц, в частности здесь.

насколько я понял: 18. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ - это для термостата, единственно что смущает - не будет ли отключаться ГВС, этого бы не хотелось. 27. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА - для уличного датчика, кстати, они универсальные бывают, или под каждый котел - свой ? на днях схожу туда где котел брал, может там чего расскажут.

полистал сервисную инструкцию на котел teplo.com/goods/pdf/westen_westen_pulsar_instr.pdf и обнаружил следующие разделы: 18. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 19. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧАСОВОГО ПРОГРАММИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 27. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА судя по инструкции все подключаеться на плату, и похоже что все они (ну может кроме "внешнего" - релейного типа, т.е. наличие всяких eBus никакого преимущества кроме удобства в эксплуатации не сулит, если вообще подддерживаеться.

на первом этаже ТП + полотенчик (отводы от магистрали "наверх") + 1 радиатор(подача и обратка спускаються с верхнего контура) . ТП имеет две гребенки с крантиками+отдельный насос+ термоголовка с датчиком на гребенке обратки.

спасибо за пояснения, кстати не сделал однозначного вывода о влиянии ТП. как я писал в соседней ветке, у меня ТП весь первый этаж (70 кв. м.) второй(100кв.м.)-радиаторы. Задачи просты - экономия и комфорт в помещениях. ну и (как опять же писал в соседней ветке) - эффективный режим работы котла. В принципе цены на датчики-термостаты - подъемные, Но вот имеет ли смысл заморачиваться ?

прочитав ветку не нашел для себя ответа на вопрос: имеет ли смысл установка И комнатного термостата И уличного датчика ? По идее, термостат следит за температурой в помещении, что и требуеться. Будет ли положительный эффект от уличного датчика ? или наборот - "лебедь рак да щука" ?

1) в принципе, у котла в паспорте заявлен режим "теплого пола", может имеет смысл включить его ? Как это на радиаторах второго этажа и ГВС скажеться ? 2) как изменить скорость работы насоса? насос грюндфус, если мне память не изменяет. Снаружи,насколько я смог увидеть при снятой крышке котла, - никаких регулировок не видно. 3) как регулируеться тяга ? там же вроде труба на крышу и никаких рыгулировок. 4) при работе котла в режиме отопления - пламя горелки должно регулироваться ? У меня субъетивное осчусчение что горелка работает всегда на приблизительно одной мощности, по крайней мере по звуку. 5) - термостат на ГВС не оказывает влияния ? - после установки термостата термоголовки можно выбросить ? Пы.Сы теплый пол выстановлен на 25 градусов, может тут что-то не так ?

А на расход ? Вроде ж он при розжиге больше "жрать" должен ? А он, блин, каждые 7-8 минут разжигаеться. Помоему инерционности системе не хватает, но в чем причина - не пойму.

День добрый всем! Подскажите пожалуйста, является ли нормальной такой алгоритм работы котла: 5 мин - горит, добирает температуру до "заданная+5" и гаснет, минуты 3 стоит, при этом температура падает примерно до "заданная-10" и опять включается. Как я понимаю, эти 3 минуты - жестко обусловлены программой котла, т.е. раньше он принципиально не может включиться. Как-то слишком все быстро происходит. Котел - westen pulsar, температура установлена 40. Нагрузка - на первом этаже 70 кв.м. теплого пола + полотенчик, на втором - около 100 кв.м. с стальными радиаторами с термоголовками. В принципе все теплое, в доме тоже тепло. На улице - плюс-минус ноль. Как влияет такой режим работы на "здоровье" котла и расход газа ?

Все на крышах ? При ближайшем рассмотрении вопрос удержания рокмина на вертикальных стенах стенах тоже встает ребром. Рекламные лозунги о том, что он держиться между стропилами, будучи на 2-3 см. шире расстояния между стропил и вставленый "внатяг" - почему-то практикой не потверждаются, по крайней мере с моим рокмином 50мм. Растянуть шпагат и опирать на него - тоже вероятно не пройдет, шпагат тянется и будет гулять и уседать. Учитывая советы бывалых, наверное будем ставить 50+100, но думаю что даже 100-ка просто так между стропилами стоять не будет, шаг стропил 70-75. Соорудить сплошную зашивку из досок - проблематично - доступ плохой, да и "кучеряво" сплошная зашивка выйдет. Нет ли способа попроще ? Приходит в голову попробовать шпаклевочную сетку (2грн.кв.м) степлером между стропил пристрелить ? и зажимать утеплитель между сеткой и паробарьером. Какие мнения ?

Кстати, а как принято крепить утеплитель на потолке, между стропилами ? Той же бечевкой ? Провисать не будет ?

спасибо. доходчиво. Я правильно понимаю - даже для солнечного крыма, Вы рекомендуете не менее 150 мм рокмина ?

сорри за настойчивость, но вот не совсем понимаю: Для выхода пара не будет достаточно пространства в треугольниках по бокам и сверху, и выход его,пара, под конек в разрезаный гидробарьер ? Приток воздуха - через софит на ветровой доске. А если там не будет циркуляии воздуха - для чего тогда сплошная зашивка из досок или ветройзоляция ? "Хочу только отметить что паропропускная способность пенополистирола такая же как и у дерева. Т.е. он то же дышит. Значит применять паробарьер вам полюбому." Это-то понятно, и пенопласт в несколько раз дешевле роквула, и стоит ли тогда заморачиваться с дорогим роквулом ? Спасибо насчет Дюпонта и Доркена спорить с вами и Экспертом не могу, да и не совсем понимаю какое они имеют отношение к моему вопросу

Фото конструкции мансарды, снимал на телефон, сорри за качество. Утеплитель предполагается рокмин, 50+50(пока), между вертикальными стойками. Кстати, как насчет ветробарьера ? Нужон ? (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела)

Спасибо за ыстрый ответ, 1. Для солнечного Крыма тоже рекомендуете до 150-200мм ? 2. За утеплителем - как кто-то на форуме выразился "холодный треугольник", если я правильно понял смысл этого термина, приток есть, отток есть, 3,4 Если чаще проветривать при устаноке паробарьера - есть ли смысл переплачивать за рокмин? Может тогда хоть 300 мм ПБС-25 заложить - "микроклимата" все равно небудет,зато дешевле и проще выйдет, испарения от ПБС отрежуться паробарьером ? Или я чего-то недопонимаю ? Какие фото нужны для прояснения ситуации? Могу выложить если форум позволяет.

День добрый всем! Собственно вопрос - в заголовке темы. жилая мансарда, вертикальные стены - рокмин 50+50, все везде говорят о том что необходимо применение паробарьера, однако в рекламах рокмина пишут (цитаты): "изоляция роквул свободно пропускает водяной пар наружу , благодаря этому избегаешь сырости и получаешь здоровый приятный микроклимат" "пароизоляционная пленка применяется толко во влажных помещениях (кухня, ванная, санузел). В сухих помещениях к каркасу сразу прикручиваем отделочный слой т.е. гипсо-картонные плиты или панели" Кому верить ? В общем-то вопрос даже не экономии, ведь если для спокойствия души паробарьер все-таки поставить - сразу же теряем "здоровый приятный микроклимат" ? Бывалые, посоветуйте ! Спасибо.

Спасибо. Помучил аркон еще, действительно, эт я сам протормозил, уперся в пропорции ступеньки а об остальном и не подумал. Он таки вписывает лестницу в параллелепипед, а то что у меня он давал угол около 30 говорит только о том что не все так плохо у меня с местом под лестницу. Правда, я там уже забежные ступени и сверху и снизу закладывал, надо еще покрутить, может только нижними забежными обойдется, ибо как практически реализовывать верхние - для меня пока загадка.

Да у мну тоже нарисовал, только угол по любому получается в районе 30 градусов, а мне хотелось покруче задать. Как это сделать так и не догнал, он ведь параметры ступеньки сам считает, ну и загоняет их в эти рамки.

"Подъем " - имеется в виду высота подступенка ? Все равно, блин, все сходится к углам 30-35 град. Если задаваться углом 40 градусов (граница "комфортного" диапазона), то при ширине ступени 26, нужно делать высоту подступенка 21,8. Будет экстрим ?