Vikctor

Не нарыл более подходящей темы для своего вопроса. Я размещал свои фотки на сторонних хостингах - в основном на этом и немного здесь. Почти три года всё было в порядке, а сейчас случайно обнаружил пропажу всех своих изображений на форуме. Это может быть как-то связано с действиями модераторов, настройками форума и т.п.? Всё бы ничего, но личная строительная ветка без изображений выглядит убого и не вызывает желание продолжать писать...

Одному мне чудятся противоречия?

По ссылке не силиконовый, а полиуретановый герметик. В работе очень сложный - выдавливается с очень серьёзным усилием. Белый желтеет со временем.

Само отпустило или что-то делали? У меня два хостинга взбунтовались. Все фото в теме пропали.

В моей формуле газ даже несколько дешевле. Сколько там уже объявленные первые 200м3/месяц (ну или первые 1200м3/сезон)? Вроде 5,5грн уже. Рекомендации МВФ - 75% от рыночных 7,18грн для льготных объёмов. Теплотворность едва ли выше 8кВт*ч/м3. При этом цена за эл.энергию - 98коп/кВт*ч. Это если в лоб. А с многотарифным счётчиком и лимитом на отопление стоимость отопления эл-вом уже вполне конкурентна с газовым. По крайней мере сейчас.

Про экологичность не спорю, но чем электроотопление в плане комфорта уступает? Насчёт экономичности уже тоже вполне сопоставимо...

Кроме того на форумхаусе читал, что вентилятор у этого Электролюкса слишком слабенький. В большинстве случаев приходится ставить ему в помощь ещё 1-2 канальника. И учитывая пасочки для их синхронизации и прочие для улучшения низкого функционала, цена системы итого получается не дешевле чем с более толковыми рекуператорами.

Я не знаю какую Вы цену видели, но подскажу как можно сэкономить. У Вентс есть в сети прайс розничный. Я по нему всё подбирал. Ну и по каталогам конечно. На весь заказ местное представительство сходу дало мне скидку 26%. Мне на Рехау в своё время меньше скидку дали, хотя сумма заказа была раз в 5 выше. Вентилятор на четверть дешевле может уже оказаться вполне привлекательным...

Я же не профи, поэтому суждения основываю исключительно на прочитанном на форумах, а также чате одного забавного электрика. Насколько я понял, если брать линейки среднего уровня, то выбор между Легранд, Хагер, АВВ, Итон, Шнайдер это как выбор оконной фурнитуры между пятёркой европейских брендов. Т.е. у всех есть особенности, но однозначно назвать лучший бренд нельзя. У Хагер очень толковые каталоги, позволившие мне самостоятельно всё подобрать, также толковые щиты и демократичные цены на электро-механические УЗО. Легранд обойдётся мне процентов на 30 дороже. Вот розетки/выключатели скорее всего куплю Легранд. Мне сегодня меняли АВ. СИП заходит в ящик снизу, поэтому подключается к автомату именно снизу. А сверху уже медь идёт. Посмотрел на клеммы стоявшего ранее Итон - серебристого цвета с обоих сторон.

Я не знаю уровень осведомлённости Игоря. Но общий уровень компетентности персонала Хагер Украина поверг меня в уныние. На мой запрос о совместимости этого АВ с алюминиевыми проводами, получил такой вот потрясающий ответ: Точного ответа на состав метала клемм Вам не скажу. Клиенты подключают и рекламационных нареканий пока не поступало. Но для перестраховки можете использовать гильзы или другие наконечники которые рекомендуемые для использования сип проводов. Я даже засомневался - стоит ли наполнять свой щит оборудованием этого бренда...Но потом решил, что автоматика не виновата в уровне персонала представительства. Мне есть с кем/чем сравнивать. Когда пишет ответ на мой запрос технолог Аэрок или Баумит, то там не звучат фразы типа - мы точно не знаем и т.п. Да и вообще сразу чувствуется что собеседник об обсуждаемых стройматериалах знает гораздо больше, чем когда-либо узнаешь ты...

Так вот же я его даже сфоткал. Я не знаю что они там проверить хотят...Мои не проверяют. Настойчиво требуют моего присутствия на участке для замены АВ. Мне же просто так лень было ехать. С этой недели открыл сезон и пригласил электрика для манипуляций. Грозился завтра быть.

Нет. У меня дом. А смысл в том, что сухой утеплитель - эффективный термоизолятор. Влажность в утеплителе понижает его эффективность. Вы это прекрасно и без меня знаете. Кровля вальмовая. Пока нет подшивки свесов, то ветер там гуляет. Но после монтажа подшивки ситуация несколько поменяется.

Вот видите - я полагал, что речь идёт о потолочных балках. Те балки, о которых Вы пишите, называются прогонами. И их расчитывают несколько иначе. Они являются промежуточными опорами для стропильных ног и должны нести нагрузку от всего пирога кровли вместе со снеговой и ветровой нагрузками. Боюсь тут без расчётов конструктора не обойтись. Так и есть. Их сечение от 100*100 до 150*150 более чем достаточно. Плотность подходящая. Цена не пугает? Там указана стоимость за м2 толщиной 20мм. Вам нужна общая толщина утеплителя от 200мм. По хорошему - от 250мм. Паробарьер главное до утеплителя. Вы о другом подумайте - какое заполнение будет между стропилами в интерьере? На эскизе между ними будет торчать паробарьер. Едва ли такое запланировано. Если сверху стропил набить вагонку/половую доску/фальшбрус и т.п., а уже над ней закрепить паробарьер и весь остальной кровельный пирожок, то получите готовую отделку своего потолка. Я не могу понять, что Вы выиграете использую доску 40*200 над стропилами. Её тоже как-то придётся закрепить. Доски будут являться мостиками холода, хоть и небольшими на общей площади. Предложенный мной в предыдущих сообщениях пирог с использованием фишеровских конструкционных саморезов - рабочий вариант, применяемый в пассивном домостроении в Европе. Стоит ли изобретать собственные велосипеды? Всё выполнимо - вопрос цены и подбора толковых исполнителей. Я бы в такой ситуации обратился к одному из трёх форумских кровелей - Крышник, LeoStar (он вроде в Польше сейчас трудится), snitsar. Они сумеют понять Ваши пожелания (что не всегда легко в случае со строителями), предложить варианты реализации и самое главное корректно выполнить. Можете использовать иных кровелей, например по рекомендациям знакомых, но в таком случае наймите snitsar на технадзор. Он сумеет адекватно донести до исполнителей технически верные решения на понятном для них языке.

Нужную темку нарыл... Предстоит сделать 225 отверстий d12мм в уголке со стенкой 6мм (1/3) и 5мм (2/3). Предыдущий опыт сверления в металле можно назвать плачевным. При установке металлопластиковых окон сверлил оцинкованный армир толщиной от 2мм(окна) до 2,5мм(двери.) Отверстия были 6,5-7мм. Профиль был квадратного сечения, т.е. в каждом случае требовалось сделать два отверстия. Покупал свёрла на рынке. Одного сверла хватало максимум на одно окно (8-10 двойных отверстий.) Дальше полностью тупилось. Благо купил сразу десяток свёрл. Сейчас так мучаться нехочу. Из написанного в ветке понял, что в моём случае EXTREME DEWALT®2 HSS-G - самое оно. Как думаете - достаточно одно купить или брать сразу парочку? Нужно ли периодически мокать его в воду во время работы? На окнах не охлаждал и свёрла бывало аж синели. Можно ли сверлить перфоратором (используя переходной патрон) или купить таки дрель? Старую дрель украли.

У меня не просто стоит, а максимальный прогиб на длине пролёта 5,9м не превышает 15мм (нивелиром мерил.) Но к кровле мои балки не имеют никакого отношения. Я честно говоря не знаю какова максимальная длина пролёта, перекрываемая неразрезными деревянными балками. Просто использовать цельные балки на больших пролётах нерационально. Гораздо прочнее и менее накладно по объёму пиломатериалов получаются две доски сбитые вместе через прокладки-бобышки между ними. Или деревянные двутавры и прочие фермы. Насколько я знаю, клееный брус гораздо прочнее обычной сосны. Не знаю о каком рисунке Вы пишете, но шаг балок перекрытия 2,2м и даже 1,8м я себе с трудом представляю. Да и сечение половой доски будет неразумно большим. Вы бы эскизик хотелок набросали для понимания. Брус из массива сосны сечением 300*200 длиной 8м найти конечно можно. Под заказ разумеется. И цена будет недетской. Неучтённые в голову не приходят, но и те, которые я указал в предыдущем сообщении, увеличат смету кровли процентов на 40-60. Не менее. Во-первых обратите внимание на минвату, идущую в комплекте с мембраной, у которой по краю - клейкий слой. Гарантирую, что её стоимость раза в 3-4 выше обычной минваты плотностью 30-40кг/м3, которую применяют для утепления по скатам. Во-вторых - на видео под контррейкой используется уплотняющая лента. Типа такой. Её стоимость около 0,5ойро за м.п. При Вашем угле наклона кровли и выбранном кровельном материале такую ленту применять придётся. Даже в случае традиционного утепления между стропил. В-третьих - на видео основной слой утеплителя находится всё же между стропил. А сверху идёт лишь слой 100мм, как перекрёстное утепление, характерное для пассивных стандартов. Технически этот вариант чуть легче выполнить. Судя по тому, что утепление поверх стропил я за всё время видел на форуме лишь однажды, то это таки нестандартный вариант. Это как раз таки самое лёгкое из всех технических моментов в данном случае. Чёткая разметка, классные шурупы, не уводящие в сторону. Ну и внимание кровелей. Смотря что Вы считаете здоровой ценой. Три года назад работа кровелей с ЦПЧ под ключ обходилась застройщикам порядка $30/м2. Сейчас раза в три ниже. В любом случае цена будет не бросовой. И кроме того кровели Вам понадобятся весьма приличные. Мне сложно такое вообразить в полночь после пары пива без эскиза... Даже если поверить цифрам производителя по коэффициенту его теплосопротивления в 0,023, то необходимый по ДБН слой будет что-то около 140мм (расчёт в уме, мог ошибиться на 10мм в ту или иную сторону.) Ну будут саморезы для контррейки поверх утеплителя стоимостью не 160грн/шт, а например 100грн/шт. На классной мембране от Дёркен/Тайвек с проклейкой стыков удастся сэкономить. Но боюсь стоимость самого утеплителя с лихвой перекроет всю экономию. И опять же, если бы речь шла о плитах Стейко, то в заявленные параметры я поверил бы безоговорочно. Но Вы ведь предлагаете использовать продукт от Техно Николь? Тут я не уверен не только в соответствии заявленным параметрам теплосопротивления, но и одинаковом качестве всего утеплителя.

Зачем применять стеклосетку, предназначенную для использования в армировочно-гидроизоляционном слое, для штукатурки? Если решили использовать приличные материалы для отделки своих фасадов, то потратьте хоть пару часов своего времени для изучения техкарт этих материалов. Для выбранной Вами штукатурки сетка применяется лишь в виде косынок в углах проёмов. И заметьте - это совершенно другая сетка. (ссылка на изображение устарела)[/url](ссылка на изображение устарела)[/img] Если есть как Вы написали неоднородности, то тут возможны варианты. Какие у Вас неоднородности? Если это голый монолит, то его стоит утеплить и в этих местах сверху утеплителя использовать указанную Вами сетку вместе с соответствующим клеем (Старконтакт у Баумит). Непонимаю. Аналогичная штукатурка от Баумит даже немного дешевле. В чём профит от использования материалы разных брендов, если нет экономии?

Да, так можно сделать. По сравнению с остальным удорожанием, обусловленным Вашими желаниями, это мелочь. Я ведь правильно понял, что балки будут перекрывать 6м пролёт? В этой проге сможете посчитать. У меня при таких пролётах балки 250*200. Это с большим запасом и обусловлено желанием видеть мощные открытые балки в интерьере. Клееный брус недешёвое удовольствие, но безусловно использовать можно. Там вариантов утеплителя не так уж много. Нужен утеплитель с низкой деформацией от нагрузки. Это может быть ЭППС, пеностекло, минвата высокой плотности (порядка 150кг/м3 наверняка подойдёт). Любой вариант небюджетный. Последние два негорючи. Но это не все суперрасходы. Далее нужно чем-то выполнить надёжное крепление последующего кровельного пирога (контррейка/обрешётка/ЦПЧ) к стропилам сквозь слой утеплителя. Слой утеплителя будет никак не менее 200мм. Я знаю лишь один вид нагелей, которые надёжно свяжут всё вышеописанное - конструкционные шурупы от Fischer. (ссылка на изображение устарела)[/url](ссылка на изображение устарела)[/img] Здесь сможете увидеть стоимость за шт. В каждую стропильную ногу понадобится их крепить с шагом 40-60см. Бюджет несложно посчитать... С таким углом наклона ЦПЧ укладывать нельзя. Вернее можно, но дорого. Тут не отделаешься банальной бюджетной мембраной. Понадобится надёжная, рассчитанная не просто на защиту от случайно попавшей влаги, а от влаги, обильно попадающей на мембрану при каждом дожде средней/высокой интенсивности. Что-то вроде подобной. Цена тоже едва ли обрадует. Т.е. всё выполнимо, но гораздо дороже традиционных вариантов.

Снаружи использовал материалы Баумит. Сначала выполнил гидроизоляционно-армирующий слой (клей ProContact + стекло сетка StarTex). Сверху создал нужную мне фактуру из моделирующей силиконовой штукатурки CreativTop. И финишировал фасадной краской с самоочищающимся эффектом - NanoporColor. Последний пункт необязательный. Выбор основан на желании сохранить белый фасад всегда чистым. Внутри собираюсь штукатурить стены из ГБ и кирпичные перегородки известково-перлитовой облегчённой штукатуркой MVR Uni. А финишировать либо той же моделирующей CreativTop, либо материалами на основе микроцемента от Isomat, если Propeller выполнит обещание и сделает подробную техкарту по комплексу работ. Вот написал это всё и понял - едва ли кому-то ещё захочется отделывать стены из ГБ набором материалов, которые использовал я...

Очевидно штукатурки настолько классные, что ими никто не хочет штукатурить. Я тоже не захотел кстати...

А я бы не решился и объясню почему. В квартире регулярно в среднем раз в месяц чищу канализационные отводы/сифоны ванной и умывальника. В умывальнике чаще всего разбираю сифон и чищу его. С ванной сложнее - чтобы снять сифон, нужно демонтировать умывальник с тумбочкой, затем снять экран ванны и только тогда появится доступ к сифону. Поэтому чаще ограничиваюсь засыпкой Mr.Muskul. Но это не всегда помогает и тогда приходится таки идти сложным путём. Пришлось даже прочищающий гибкий металлический тросс купить. Скорее всего там идёт 50мм каналья (это в том лучшем случае, если только финишные подводы выполнены из 32мм труб.) Поэтому в доме к душу/ванной подводил практически впритык 110мм каналью и лишь короткие отрезки из 50мм. И устраивать искуственные преграды для стоков в ванной собственными руками я бы ни стал... По Вашей ссылке человек кусок канальи не прятал глубоко, а просто поместил под ванной. У Вас же есть возможность поднять ванну (насколько помню экрана нет, а есть обшивка из гипса+плитки), поместить подобный девайс под неё и установить ванну на место?

Я не против купить такие саморезы. А можете пояснить - в чём здесь профит для застройщика? Т.е я понимаю зачем использовать профиль 0,55. А эти хорошие саморезы что дают?

У меня в опере было видно. Сейчас не видно. В хроме тоже. Я понимаю как технически приклеить на тонкий слой клея Энерджи на ровные стены из ГБ. А как Вы собираетесь это делать на неровные стены из кирпича? Без фото не помню, но у Вас вроде дом закругления имеет? Представляю этот секас с фигурным распилом/приклеиванием... Охотно на это посмотрел бы. Тут есть их авторская тема и то они появляются от случая к случаю и далеко не на все вопросы отвечают. А к Вам в тему как ломанутся...

Чтобы из флюгарок в верхней части кровли что-то вышло, нужно чтобы в нижней части кровли что-то зашло.

Да японцы вообще прикольно к СО относятся. Читал как-то. Как такового отопления всего дома у них нет. Хотя морозы в горах/пригорьях бывают и очень приличные. У них очень популярны например пледы/одеяла с электро-подогревом. Во время трапезы используют фольгированную длинную клеёнку, закрывающую ноги едоков. А под столом размещают например горшок с раскалёнными углями.

Я, рассматривая фотки и видя контррейку с воздушным зазором, тоже подумал - где же в это пространство будет входить/выходить воздух? На скатной кровле в этом зазоре гуляет ветер. В случае с мансардой (аналог конструктивно Вашей утеплённой кровли) именно движение воздуха в этом зазоре позволяет испаряться влаге, выпускаемой из утеплителя мембраной. Как бы ни была паропроницаема Ваша ПВХ мембрана (думаю показатель ниже чем у Вашего же Евробарьера), это не заменит сквозняк в вентиляционном зазоре. Советую проконсультироваться у сторонних кровелей. Снитсар на форуме очень толковый спец и подрабатывает в том числе консультациями. По сравнению с возможностью намокания утеплителя плата за консультацию не будет слишком дорогой.