"Крымчанин"

50 мм с щебнем мелкой фракции и фиброй + пластификатор.

Так а какие все таки плюсы такой технологии? Саморезы на профиле шириной 6 см чудесно помещаются и держатся, и как-то оно пооснавательнее выглядит. Да и Сергей АССА пишет, что переделывали потолок с трещинами, сделанный по такой технологии. А поподробнее. В смысле? Вообще не армируете шов?

Вы клеите бумагу на Сатен, а не Фюген или Унифлот? А я делаю так: профиль креплю поперек листов, саморезы кручу в первую очередь, стараясь ближе к краю профиля, а после этого уже прорезаю швы. Так кромка при вкручивании саморезов не ломается, и саморезы надежно держат лист ГК.

Делаете небольшое отверстие в гипсокартоне, измеряете растояние до ЖБ перекрытия, подбираете по длине анкер, сверлите отверстие в потолке, устанавливаете анкер. Отверстие в ГК потолке должно быть большего диаметра чем толщина анкера для свободного хода при раскачивании груши. Отверстие заделываете декоративно. Как и чем? Это уже вы сами решите. Вариантов тысяча. Пример: шайба с внутренним отверстием большего диаметра.

Думаю, достаточно приклеить на пенопласт сетку, как при отделке фасадов, утепленных пенопластом. А далее перетянуть сетку тем же самым плиточным клеем. Если плитка не более 8мм., думаю, можно спокойно клеить. Если плитка 10-12мм. тогда, возможно, лучше стоит применить гипсокартон, приклеить его на Перлфикс и пройтись дополнительно дюбелями. Правильно думали. А зачем изолировать изолятор? Пенопласт сам гидротермоизолятор. Предпочтительно.

1. ГКЛ перегородки с заполнением межлистового пространства минватой. Другого лучшего звукоизолирующего материала пока нет. Можно, конечно, сложить перегородки с твердого материала, например газобетона, но с вашим деревянным перекрытием не думаю, что это подходящий вариант, да и газобетон - материал нестабильный, ненадежный, во всяком случае отечественного производства. 2.Пенопласт отделывать по обычной технологии, применяемой так же и при отделке фасадов. По пенопласту клеется сетка на специальный клей, затем грунтовка, стартовая шпаклевка, финишная шпаклевка. Шпаклюется, в зависимости от вида отделки стен (покраска, обои, другие материалы).

Щель задуваете пеной. Не нравится пена, можете применить минвату. Далее клеите на специальный клей ЭППС. Если стена кривая, можете предварительно поштукатурить ее и уже после клеить ЭППС. Клеите стеклосетку, шпаклюете стартом, шпаклюете финишем. Все! Далее можете клеить обои, можете красить водоэмульсионкой. - не каких трещин там не будет и в кухне будет тепло и без сквозняков.

Не правильно выразился. "Перерыв между заливкой первого и второго слоя - ПОСЛЕ высыхания первого слоя". Но повторюсь, считаю это не принципиальным, можно и раньше. Но и через месяц - два - три можно спокойно заливать чистовую стяжку - не каких проблем быть не должно и быть не может.

Да не в том дело: легко или тяжело. Если вы желаете пол в одном уровне, то слоев в 10 см вам не избежать, коль у вас такие перепады. Другое дело, что можно было бы, там, где получаются большие слоя сделать предварительную отсыпку, например песком, или песком с щебнем и т.п. для экономии цемента и сил. Но вы, как я понял, хотите полноценной сцепки стяжки с основанием. В таком случае два варианта: либо лить стяжку за один раз, либо за два - сначала черновой пол, например с добавлением того же керамзита, и сверху второй слой, чистовая стяжка. Перерыв между заливкой первого и второго слоя в идеале - после высыхания первого слоя. Но если заливать второй слой через день-два, думаю, эффект будет тот же самый.

Излишняя скорость на стройке не к чему, а вот запас мощности всегда пригодится.

Не вижу абсолютно ни каких проблем для выполнения работ. Перво-наперво необходимо отбить уровень по всей квартире. Если у вас есть лазерный нивелир - тогда вообще все просто. Как только вы отобьете уровень для вас вся картина сразу станет ясной. Если вы хотите все полы в одном уровне, тогда берете самую выступающую точку пола и от нее уже пляшите. Т.е. начинаете заливать стяжки с учетом перекрытия этой верхней точки. Заливать полы в два слоя не вижу необходимости. По отбитому уровню с учетом самой верхней точки выставляете маяки, и пошла жара! Только бетон успевайте замешивать. Технология заливки пола ЦПЩ стяжки здесь подробно описывается и порядок работ и некоторые приемы вы все найдете в начале этой темы. Удачи!

Сталкивался с подобной проблемой. Был у нас объект, подвал которого регулярно наполняется водой, может не так, как у вас на 20 см, но и обустраивать этот подвал жилыми помещениями тоже не позволяет. Расскажу, что я предложил - может что найдете для себя полезным. Перво-наперво нужно начинать с дренажа вокруг здания, который будет уводить воду от дома. Принцип простейшего дренажа всем знаком: траншея необходимой глубины с заложенной пластиковой трубой, уводящей грунтовые воды на участок соседа (шутка). Без этого начинать любые работы в местности с непостоянными близко проходящими грунтовыми водами рискованно. Правильнее устранять сам первоисточник проблемы, а не бороться с его последствиями. Далее пошла полная гидроизоляция пола подвала и фундамента как снаружи, так и снутри. По полу подвала делается отсыпка щебнем, далее заливается черновая стяжка бетоном, затем ЭППС минимум 30мм., пленка, чистовая стяжка. После делается обмазочная гидроизоляция с применением стеклосетки, которая будет заводиться на стены. Стены подвала обмазываются гидроизоляцией на высоту, не ниже уровня грунта, а предпочтительнее полностью до потолка. Снаружи фундамент также обрабатывается гидроизоляцией. На видео, выставленном Пропеллером, как я понял, голландские домики сами по себе, в случае прилива, движутся на сваях, как на направляющих. Вместе с мебелью, домашней утварью и пр. Получается что-то типа понтона. Здесь же стены подвала, как и все здание будет оставаться на месте, а пол, во время подъема уровня грунтовых вод подниматься, уменьшая высоту помещения. Как я понял, уровень грунтовых вод с годами увеличивается, и это может привести к тому, что высота помещения уменьшится до неудобной в смысле проживания. Хотя идея интересная, понравилась.

Зато после прочтения станете специалистом первого класса, почти как Мастерок.

Да нет. Просто тема потихоньку превращается в риэлт-площадку ))).

Согласен, что если "вдруг" пошла паутина по потолку. то рисковать и снова перетягивать и красить не стоит. Клеить стеклохолст или стеклосетку, шпаклевать и красить - лучше, но тоже гарантии не кто не даст. Деревянная вагонка - ну если вас устраивает такой вид отделки (лично я к деревянной вагонке на потолке отношусь не очень...), является самым практичным из всех предлагаемых - не полопается, не потрескается, экологически безвредный материал, и простоит без малого триста лет. По обоям: кроме разшивки и заделки трещин, я бы еще прошелся крупной наждачкой, сбив глянец, для лучшей сцепки, после чего прогрунтовал бы СТ 17, или подобными, а уж тогда клеил бы обои. При удачном подборе обоев потолок смотрится очень даже красиво.

Ну почему? Дрель и сверло нужного диаметра - чуть дольше, чем выкрутить саморез. Добавлено через 2 минуты А, ну да, на вашем отверстие получается больше и прямоугольное - немного сложнее.

Ну тогда прямо на стяжку кидайте подложку и не каких ОСБ.

А об этом у Мастерка в теме "Как сделать качественную стяжку" все подробно и доступно описывается.

Если хотите малой кровью - посоветую пройтись по стяжке обмазочной гидроизоляцией с применением стеклосетки с заходом на стены. Два мешка гидроизоляции плюс 24 квадрата стеклосетки - будет стоить недорого, а проблему могут решить.

Если багеты с пенополистерола, то, насколько я знаю, там идет специальный клей. Более того, два вида - один для поклейки к стенам и потолку, а другой специально для стыков. Стыки на ППС багетах ни чем другим клеить нельзя - полопаются.

Например ?

А есть участок в Керчи под застройку 10соток - 15000дол.

Если только для выравнивания поверхности - я бы не стал кидать ОСБ - для этого есть подложки разной толщины и плотности. Вы бы выставили фото вашего санузла с гранулятом: просто непонятно, насколько она у вас получается неровная.

почему непрактичная? Сам хочу купить, видел видео работы с ним, показалось, что очень даже хорошо получается. Единственное слышал, что не всякий дырокол удобен - надо подбирать.

Согласен, правда если блох много. можно где-то пропустить, недоглядеть... Ну а удар киянкой подойдет для тех мест, где дыроколом не подлезть.