"Крымчанин"

Анекдот... Если у вас не аварийный потолок, на который не чего, кроме известки лепить нельзя, тогда спокойно монтируйте свой ГК-потолок с ГКЛ 12,5мм, либо собирайте двухслойный потолок с применением ГКЛ 9,5мм - это уже кому как нравится. Некоторые предпочитают именно двухслойную сборку ГК-потолков. Вообщем никакой проблемы не вижу - берете и делаете.

Есть специальный пластификатор для ТП - его вполне достаточно. Там одна труба кладется, начиная от коллектора укладывается до середины комнаты и потом тем же путем обратно к коллектору: (ссылка на изображение устарела) Норма в среднем от 100мм до 300мм. Иногда больше. Тут вам выбирать. Я последний раз укладывал ТП с расстоянием между трубами 150мм. Ну это когда несколько контуров и все они сбегаются в одном месте к коллектору. Так чтоб не было перегрева пола в месте скопления труб, применяют гофру.

Вообще в таких случаях бросают дублирующие балки для подвесного потолка, так, чтобы балки, предназначенные для монтажа потолка были на 25-40мм ниже балок, служащих опорой для пола верхнего этажа. В данном случае это самый надежный способ обезопасить себя от трещин на потолке. В противном случае никто вам не даст гарантий, что впоследствии по потолку не пойдут трещины.

Обычно дренажный колодец устраивается в самом низком на участке месте. Если участок ровный, логично рыть дренажный колодец в самом доступном для сброса воды месте. Слышал такое, что умудряются приспосабливать воду из дренажных колодцев для полива. Сейчас в продаже можно приобрести все для дренажа. Если раньше решали проблему своими руками, делая в пластиковой трубе отверстия, прорезы, то сейчас все это можно купить в готовом виде - гофрированные перфорированные трубы самых разных видов: однослойные, двухслойные.... Тоже самое и касаемо дренажных колодцев. Посоветовать по картинке, это все равно как погадать по руке по телефону. Работа эта трудоемкая, и требующая немалых затрат, поэтому рекомендую вам обратится к специалистам, а лечиться, читая рецепты в интернете может привести в к плачевным результатам. Мне кажется, у вас не тот случай, который можно лечить на расстоянии.

Ну вообще-то это не метод Чули, а технология, описанная , наверное, во всех рекомендациях, пособиях по сборке ГК. Ну в случае с перегородками - пример неудачный. Там немного другая система. Во-первых там двухсторонняя привязка к профилю, что дает дополнительную крепость. Ну и второе: при сборке ГК перегородок, да и ГК стен, ГК листы крепятся с зазором по периметру не менее 5мм.,который либо зашпаклевывается Фюгенфюллером (и т.п.) либо закрывается потолочным и напольным плинтусом. Как раз этот зазор дает ГК листам свободный ход. Причем обычно высота перегородок равняется как раз одному листу, и поперечных стыков там нет. Да и в доброй половине случаев стены и перегородки просто заклеиваются обоями, и есть там трещины или нет остается только догадываться. И Слава Богу! Растем... Просто сам логически разобрался в обоих методах, и сделал вывод,что второй более надежный. Оговорюсь: может быть в некоторых случаях я и сейчас продолжаю крепить ГК листы саморезами к УД профилю, но вот связывать ЦД и УД - это зась! Каждый выбирает себе свой метод. А вот в таких дискуссиях и рождается правда. Я и сам готов поменять взгляды на любые вещи, касающиеся работы, если прочитаю здесь веские доводы в пользу лучших технологий.

Честно говоря не понял вопроса. Если вы о привязке ЦД к УД, то об этом уже много говорилось на форуме.

Тема эта обширная я уже давал ответ на подобные вопросы,не помню правда, в какой ветке. В вашем случае во-первых необходимо устраивать хорошую дренажную систему вокруг дома. Т.е. роется траншея в которую укладывается пластиковая труба с отверстиями и все это засыпается щебнем. Вода, попадающая в трубы должна уводится от дома. Далее, при условии, что вам все-таки удастся откачать воду устраивается общая гидроизоляция фундамента. Применяется обмазочная гидроизоляция , например Церезитовская. Советую обклеить фундамент ЭППС плитами, а сверху поклеить сетку и обмазать Ceresit CR 65. Стяжку внутри погреба нужно тоже гидроизолировать: та же самая система - ЭППС, сетка, гидроизоляция. Сетку нужно клеить с переходом на стены.

Честно говоря, на заре своей карьеры (ну почему не банкира?!) отделочника, не зная всех тонкостей и технологий сборки ГК-потолков, мы применяли именно описанную вами технологию. Видел некоторые свои потолки по прошествии времени. Трещин не наблюдал. Мывообще раньше старались на совесть - крутили блошки, куда только было возможно. Например, ЦД-профиль к кронштейну крутили не на две, а на четыре блохи, ЦД к УД тоже крепили, вкручивая по две блохи. Вообщем делали так, что все держалось намертво. Помню, при сборке многоуровнего потолка проверяли его прочность: висли на нем, держась за профиля - никакого движения не наблюдалось, словно потолок был собран не с профилей, а сварен с металла. Да и профиля тогда были крепче. Но не смотря на это сейчас собираю каркасы без привязки ЦД-профиля к УД - считаю так правильней.

Слышал историю, когда ребята сделали ремонт в офисе, и потолок закатали фасадной краской. Заказчик после этого начал жаловаться на самочувствие. Объяснил причину: краска фасадная, и в состав ее могут входить компоненты, которые вредят здоровью человека. На улице от этого ни какого вреда быть не может, а вот в закрытом помещении, да еще если находишься там долгое время - может сказаться на самочувствии и, соответственно, на здоровье. Лично я в таких случаях предлагаю именно интерьерные водостойкие краски для внутренних работ.

Сразу поясню: фото не мое, а с инета, а я просто выставил - как мне показалось, забавная картина А-ля "черт голову сломит". Но по коментам ниже понял, что это обычные будни рядового электрика.

Тема себя изжила - пошли разговоры на отвлеченные темы.

При однослойной укладке ЭППС в том случае, если он плотно прилегает к поверхности песчаной подсыпки, можно обходится и без грибков. В трехслойной укладке я бы вам посоветовал все таки прикрепить ЭППС грибками. Колличество смотрите сами. Стандарт 3 - 5 дюбелей на лист, смотря каким способом крепить. Имеется ввиду, что некоторые крепят одним дюбелем два соседних листа, а другие предпочитают дюбелить каждый лист отдельно.

Откуда, если не секрет?

Я думаю, что бывает. Материал испорченный (судя по срокам хранения), а значит непредсказуемый, и что от такого материала можно ожидать, вам остается только догадываться. Вон, Витэк давал ссылу на этом форуме с негативными отзывами о краске "Колорит", которая осыпалась, и не у одного человека. Причина - брак материала. Ваш материал можно тоже назвать бракованным.

Выравнивание ям теплоизолирующим материалом приведет к температурной неоднородности поверхности пола. Хуже вы этим не сделаете, но в некоторых местах (на буграх) пол так же останется без дополнительного утепления. Лучшим вариантом все-таки было бы сначала выровнять пол, а уж потом класть утеплитель одинаковой толщины.

По пенопласту - да. А по ЭППС, я думаю, необходимости в сетке нет, разве что для успокоения совести.

Можно просто сделать песчаную отсыпку, которая выровняет пол и сделает плотным прилегание ЭППСа. А минимальную теплопроводность обеспечит вам сам ЭППС.

Дороговастенько...

У шпаклевок в среднем срок хранения, по-моему, пол года. Однажды я попал на старую шпаклевку (стартовая Кнауф), которая лежала у заказчика какое-то время. и он решил ее использовать. Замесил в ведре, подождал пять минут, стал повторно перемешивать, а она уже "схватилась". Насильно я все-таки ее перемешал и по-быстрому нанес на стену. На следующий день оказалось, что она совсем не застыла, как-будто я ее только что нанес. Пришлось снимать шпателем(без затруднений) и шпаклевать уже нормальной. Вообщем-то рискованно использовать просроченную - не знаешь, как она себя поведет в будущем. Недавно я работал просроченной стартовой, но использовал ее только для установки маяков под штукатурку - для таких целей она сгодится.

Александр, при установке вот таких вот дымоходов в парилке собираете ли вы их просто вставляя одну в другую, или используете какие-то уплотнители для герметизации соединения?

Если не ошибаюсь, идет в комплекте с шуруповертом, как на фото.

Честно говоря, вообще не понимаю, зачем по ЖБ-плитам лить черновую стяжку. Да еще 100-150мм! Я бы сделал так: По плитам сделал песчаную отсыпку для плотного прилегания. Далее ЭППС 50-100мм Не зная вашего помещения точно не могу сказать, какой толщины, но я думаю все таки 50мм. Если решите 100мм, то сотку можете не искать - собирайте 2по50мм. Заодно соблюдаете перевязку при укладке и ЭППС можно брать без замков - сэкономите. Далее плотная полиэтиленовая пленка, металлическая сетка ячейкой 100-150мм, к которой вяжете трубы теплого пола, демпферная лента. Ну и финишная стяжка 50-60мм. Буквально на прошлой неделе собирал подобный пирог.

Согласен, слишком много информации не по существу. Человек, который захочет изучить интересующую тему, должен будет перелопатить вороха лишней информации. Не в обиду кому-либо.

По-моему ответ лежит на поверхности. Как попало или нет? Конечно - нет! Как и во всяком деле.