мастерок

А хоть бы кто один из советчиков спросил даму про исходное состояние стены.Да и она сама молодец-0 информация о стенах и сразу просит давать советы.А может там мазанка глиняная или сталинка с известковой штукатуркой по дранке или монолит?

Добавлено через 14 минут Ну и еще проконсультируйте, пожалуйста, по пирогу пола, правильно ли я все собираюсь делать: 1. Черновая стяжка 4. ЭППС 5. Демпферная лент 7. Трубы ТП 8. Сварная сетка--в слое раствора!!!Именно поэтому я уже давно отказался от применения обычных маяков,да и мой конкурент-полусухая стяжка,тоже делается без маяков.Более подробно в моей подписи о стяжках. 10. Все заливаю цементно-песчаным растовором (цемент М500, речной песок, пластификатор для ТП, соотношение песок-цемент 1:3) Много цемента тоже плохо,при марке 500 оптимально 1:4 ну и не забудьте о фибре. 11. Через день укрываю пленкой для лучшего схватывания. Что я пропустил/недоглядел??? Акцентирую Ваше внимание-стяжка может спокойно замерзать после полного набора прочности и высыхания,поэтому Вам придётся минимум месяц поддерживать положительную температуру в доме. Ну и конечно вопрос на засыпку, на который я так и не нашел ответа: сетка кладется НАД трубами - а как ходить, чтобы не повредить трубы? Элементарно. Любая армировка работает находясь в толще растворе,а не в самом верху или в самом низу.Поэтому сперва укладывается 3-4 см раствора,затем укладывается и вяжется сетка и потом сразу же укрывается остальным раствором.Работы выполняются быстро,чтоб не было горизонтального расслоения.Раствор должен быть густым. Ненужные пункты я вычеркнул.

Вы лучше цену спросите. По теме-утеплитель как утеплитель,периодически по нему делаю стяжки.

Если будете ставить утеплитель,то можете начинать хоть завтра.В раствор для ТП противоморозные добавки не вводите,после набора прочности стяжка вполне может замёрзнуть.Пластификаторы для ТП делают раствор более плотным,а вот противоморозные добавки наоборот вводят в раствор воздух,т.е. механизм действия противоположный.

Це фантастіка,друже!

Зачем Вам идти этим гемморным путём?Я на 99,9% уверен что достаточно утеплить цоколь. Конечно этот узел Вам по дурному сделали,но как по мне,то лучше его не трогать.

Ну так Вам полюбому цоколь необходимо утеплять-делайте это сейчас,только не пенопластом,а ЭППСом.

А с чего Вы взяли что у Вас будет "мокрое на мокрое"?Я ведь написал что у Вас выйдет горизонтальный "холодный шов" и фактически две несвязанные стяжки,ведь заливка будет с промежутком более 6 часов.Погуглите "холодный шов",у меня нет времени сейчас лекцию писать. Ну и с этим же частично связана сетка вверху.А если Вы хотите что то впихнуть для армировки,то это должна быть арматура.Повторюсь,в данном пироге толку от сетку в керамзитобетоне 0. Ну и для полноты картины было бы неплохо чтобы Вы указали весь пирог снизу,что то меня терзают смутные сомнения насчёт керамзита.

Да лейте хоть на следующий день,у Вас по любому выйдет две разных стяжки с разделением через горизонтальный холодный шов.Ну и армировку сеткой делайте в верхней стяжке,в керамзитобетоне толку от неё мало,а вот верхнем слое сеточка более полезна.

Хотелось бы услышать и Ваш вариант. А то мы сейчас где то сотню м2 подобной плитки класть будем и никак цены придумать не можем.Размер одной штучки 120*300 см,толщина 6 мм.

Лично я делал бы всё за один раз.

На фотке плохо видно,поэтому возможно я и ошибаюсь,но КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя ставить камень на ФЭМы.В Вашем случае необходимо снять подходящий к стене ряд плитки,поклеить камень,а уж потом подрезатся под него ФЭМом.Как вариант просто не опирать камень на ФЭМ оставив 1 см зазор,но это не красиво.

Есть комплексные бригады,они озвучивают цену за готовый потолок.Но есть и отдельные бригады гипсарей и маляров,заделка швов это чисто малярная работа и гипсари это не делают.Цена-10 грн м пог. По откосам-если Вам озвучили цену откоса "под ключ",то уголок туда входит,если отдельно каждый этап-штукатурка,шпаклёвка,грунтовка,холст,покраска,то уголок расценивается отдельно-10 грн.Также в домах бывает куча просто наружных углов,балок,колонн и т.д.-уголок там всегда считается отдельно. 3 метровым правилом работу не принимают,как написал выше Витек требование СНиПа вполне конкретно-не более 2 мм при любом положении 2 метрового правила.Проверяется элементарно просто-покупаете крестики для укладки плитки и 2,5 мм и суёте под правило. По качеству "под обои" и "под покраску" нет чётких требований СНиПа,если очень хотите,то можете порытся у Кнауфа есть класификация требований к поверхностям,но это не СНиП. Обычно приёмку стен делают идущие следом спецы. Шпаклёвка стен под обои-40-50 грн.Под покраску сложнее-Вы не указали исходное состояние стен,наличие стеклохолста,от 70 грн. Ну и грунтовка тоже идёт отдельной строкой,как у кого,от 5 до 10 грн.

Фибра обязательна,ещё лучше гранотсев,сетка 50*50 мм.Но сетка должна быть почти на трубе,В идеале армировка должна находится в нижней трети.При малых слоях мы более плотным раствором слегка укрываем трубы,чтобы их вообще не было видно,затем укладываем и вяжем сетку и после этого укрываем основным слоем .Работы должны делатся очень быстро,чтоб не было горизонтального расслоения.Обычно на комнате у меня одновременно работает 4-5 человек. 65 лет это не аргумент,при слое 5 см Вы добавите 100 кг веса на м2.Лично у меня есть небольшой тест для стрёмных перекрытий-я включаю лазер и подпрыгиваю,если луч колеблется,то я отказываюсь работать по такому монолиту.Абсолютно на всех объектах непрошедших данный тест вызванные потом конструкторы делали усиление.Причём это в абсолютно новых домах форумчан.

Мой минимум 5 см.Рекомендую также рассмотреть вариант утепления данной плиты со стороны подвала.Ну и также обратите внимание на саму плиту-при такой малой толщине там 100% нет двойной армировки,возможно есть необходимость сделать усиление снизу.

Саша,теоретическая прочность любой стяжки тоже не аргумент.Подскажи в каком виде я должен предоставить аргумент и я постараюсь это сделать. Если уж мы так далеко зашли в нашем диспуте,то возможно нужно просто замерять прочность в десятке домов с полусухой стяжкой и десятке моих домов?Такая выборка будет достаточной?Я готов. И кстати полностью с тобой согласен что при любых работах человеческий фактор стоит на первом месте и испохабить можно всё что угодно.

Так написал же выше конкретные цифры с конкретного дома,полусухая от 10 до 20 МПа.Там же моя стяжка на террасах,26 МПа.По машинной стяжки будет демонтаж,поэтому резали кубики и давили.По моей делала гидроизоляцию фирма Пропеллера,они и проверяли молотком Шмидта мою.А потом мы вместе с ними прошлись и простучали машинную.Если вопрос стоит принципиально и демонтаж ещё не сделан,то я могу попробовать договорится с заказчиком и приехать с любым из Вас постучать молотком. Ссылку на известного производителя и его рекомендации мокрого метода я дал,надеюсь Вы мне выложите что то похожее о полусухом методе. На работающий ТП-это моя самодеятельность,такого никто не рекомендует,но я имею свою голову на плечах,поэтому результат вышел отличный. Надеюсь я на Ваши вопросы ответил,коллеги.Поэтому у меня только одна просьба-выложите мне рекомендацию любого производителя ТП о заливке полусухим методом.Иначе наш диспут не имеет смысла.

Я никогда никуда не съезжаю,на Ваши вопросы я ответил с цифрами.Насчёт водички посмотрите видео в моей подписи о стяжках. Повторяю ещё раз-тема о стяжках по тёплому полу,я Вам за одну минуту нашёл ссылку на известного производителя ТП где прямо указано на "мокрый"метод производства работ.Что ещё нужно???

Никогда и нигде я не утверждал что полусухая стяжка гавно.Я утверждаю что они пористые и слабые и связано это с технологией пневмоподачи раствора.Тоесть чисто технологический нюанс,ведь сделать гавно кривыми руками можно при любом методе.В Гугл я послал читать расширенный ДБН,а короткую выдержку касаемую стяжек для ТП привёл здесь. Мои стяжки обычно бъют молотком Шмидта идущие за мной паркетчики и затем заказчики сообщают мне их положительный вердикт,обычно это как раз около 25 МПа,иногда я и сам ради интерса их бъю,а вот под пресс возят образцы стяжек при разборе залётов,на том объекте где я буду переделывать полусухую стяжку по разным помещениям были показатели от 10 до 20 МПа. Ну и чисто ради эксперимента просто сами возьмите гвоздь и забейте в мокрую и полусухую стяжку. По поводу больших строек-там играют роль сроки и технология подачи,но там нет ТП,поэтому полусухой метод вполне оправдан. Вы ведь не забыли что мы в теме о ТП? Я на 100 % уверен что Саша Корни отлично ориентируется в техкартах производителей тёплых полов,поэтому уверен что он найдёт каким именно методом они рекомендуют это делать и выложит здесь.Если там будет указан полусухой метод то я с покорностью признаю что был не прав и посыплю голову пеплом Ну и я по быстрому забил в гугле,прочитайте вторую строчку сверху,написано конкретно-"мокрый метод "http://valtec.ru/document/article/warm-floor-technology-installation.html

Я сразу двоих завёл,чтоб одному скучно не было.На сегодня у меня 5 котов,обслуживают не только меня,но и соседей.Сожрали всех мышей,кротов,даже птичек ловят.

Да запросто! ДБН В.2.6-22-2001: Для связанных стяжек п. 4.51 (4-й абзац с конца пункта) 25 МПа - конкретно под паркет: - при використанні епоксидних або поліуретанових покриттів міцність на стиск самовирів*нювального шару має бути не нижчою за 40 МПа (група П3), при укладанні паркету - не нижчою за 25 МПа. Для "плавающих стяжек" п.4.53 - 25 МПа - минимально допустимая прочность вообще: - приготування самовирівнювальної розчинової суміші з матеріалів групи П2 або П3 (міц*ність на стиск - не менше 25 МПа); Для обогреваемых стяжек - п. 4.54 (аналогичен 4.53 по прочности). это коротко,развёрнуто можете сами почитать в указанном ДБН,смысл один-для ТП минимум 25 МПа.Остаётся просто взять молоток Шмидта и проверить любую стяжку,а ежели есть время и желание то вырезать кубик и задавить в любой специализированной лаборатории.

Подправлю.Всё равно кто будет делать,полусухой метод в принципе менее качественный чем мокрый метод. Основное преимущество полусухого метода это внешняя визуальная красота и скорость,но я как то привык руководствоватся более конкретными формулировками.Согласно требований действующих СНиПов касаемых половых покрытий основной характеристикой стяжек является прочность,подавляющее большинство всех машинных стяжек не имеют прочностных характеристик подходящих для укладки основных видов напольных покрытий.И связано это с самой технологией-раствор подаётся пневмоподатчиком и насыщается воздухом,поэтому он очень рыхлый и пористый,частично эту проблему устраняют трамбовкой вертолётом,но уплотняется только верхних несколько мм,корочка,а само тело остаётся слабым.Спросите к примеру любого паркетчика,по какой стяжке лучше работать. Ну и касаемо второго требования СНиПов-ровности.Все мокрые стяжки тянутся по маякам,поэтому надо очень постаратся,что бы прощёлкать.При полусухом методе по углам помещений набиваются по лазеру пятки и дальше мастер работает на глаз ориентируясь лишь по пузырковому уровню у него в руках.Затем заходит вертолётчик,если он какоелибо место проскочит быстро,то там будет горб,если задержится подольше-ямка,а в углы вертолёт в принципе не может достать,там обычно всегда горбы.Исходя из вышесказанного ровность полусухой стяжки напрямую зависит от рук мастера и обычно она хуже. Ну и касаемо ТП-выше кто то написал что для тёплого пола рекомендуются тяжёлые смеси,что вполне логично,ведь теплопередача через плотный раствор будет намного лучше,чем через пористый насышенный воздухом. Просто в своё время я хотел купить пневмонагнетатель,но плотно изучив все за и против я отказался от того проэкта,т.к. понял что не смогу обеспечить высокое качество.Прошло несколько лет,я спокойно работаю и не имею ни одного залёта,демонтажа,подливки и не о чём не жалею.А вот на домик где предстоит демонтаж полусухой стяжки и затем моя заливка мокрой могу в гости пригласить.И именно там брались и давились образцы,есть заключение целого кандидата наук и т.д. и т.п..Причём за такие мелочи как трещины,бухтения,неровности даже речь не идёт,тупо марочная прочность согласно действующих в Украине СНиПов.