мастерок

А они всегда так идут,причём только по наружным стенам по кладочным швам.

Солнце роли не играет,трещины такого рода идут по швам газоблоков и обычно по тем рядам,где есть армировка,человек ещё малой кровью отделался,рекомендую забить и забыть,как написал Володя там будет штора,да и периодически эта трещина будет смыкатся и её вообще не будет видно. Лет так дофига назад я выкладывал фотки где трещина шла по всем наружным стенам и мы туда понапихивали шпателей по самые ручки,от где был треш,но ничего,всё залепили,сейчас у заказчицы проблем нет.

Кстати,забыл добавить,промерзание это только одна из проблем,если не будет заливки этих ниш всплошную,то туда также нельзя всплошную ставить любые клёвые финишные покрытия,т.к. плитка банально лопнет,а на кварцвиниле образуются горбики,которые будут более интенсивно истратил и впоследствии иметь более светлый оттенок.

Вы думаете что я помню где чего писал за все 12 лет присутствия на форуме?Мне проще ещё раз повторить. В правильном проекте нет в плоскостях проёмов выступающих частей бетона или стенового материала,просто идёт всплошную в один уровень черновой бетон или фундамент.А уж поверх него идёт так же всплошную утеплитель,обычно это 10 см ЭППС,но бывало и по 30,причём утеплитель в наружных проёмах выходит тоже наружу и соединяется с утеплителем стен,таким образом создаётся замкнутый тепловой контур.Обратите внимание,я веду речь за все проёмы,т.к. это касается не только террас,но и входных дверей и модных сейчас глухих окон в пол.Ну а окна и двери ставятся на утеплитель банально просто,их ведь никто не опирается всплошную,а точки опор располагаются только под стойками,именно там вырезают кусочки утеплителя до чернового основания и устанавливаются половинки кирпича или дубовые бруски.А в оставшееся пустое пространство под рамой вставляются вертикальные куски ЭППСа заподлицо с рамой,обычно это 80 мм.Далее стандартно вдоль наружных стен,откосов,рамы,ставится демпферная лента,а в проёмы заводится несколько петель ТП.И никакие конвектора и тёплые подставочные профили там не нужны. Как опция,для того чтобы не гонять всю систему отопления в межсезонье,нас частенько просят намотать там ещё и контур электроподогрева.Впрочем не только там,ещё и в санузла,возле входных дверей,что обувь сохла,и очень редко в кухнях где рабочая зона ног хозяйки.

Только не в подачу конвектора,а в обратку. Ну а если глобально,то типичная проблема не продуманно проекта,уже устал с этим бороться,что и описанно с фотками в одной из подобных тем. Я вообще не представляю каким надо быть .....,чтобы так сделать,как у Вас,нахер там вообще конвектор??? Ну и Ваш оба варианта не совсем правильные,хотя в них есть рациональные зёрна. Конкретно в Вашем случае я бы сделал пропил болгаркой вдоль окна и убрал весь бетон на глубину 10 см.Далее от оставшегося под окном бетона уложил демпферную ленту в 2 слоя или 2 см ЭППСа,4-5 см ЭППСа горизонтально,врезался в обратку конвектора или в контур ТП и пустил в проём петлю тёплой водички.Закрепить окно вообще не проблема,пластины гнуться и забиваются в оставшийся под рамой бетон или сквозь демпфер монолитятся в новую стяжку. Проблема у Вас в другом,кусок под окном изолирован от остального пола и он будет жить своей жизнью,двигаться под ногами,поэтому я и сказал что глупого именно так ставить конвектор,по уму именно он должен стоять под окном.

А как Вы можете оценить итог если лично не были на объекте или даже не видели видео оттуда с элементарной диагностикой?Я в личке человеку с недельку назад описал своё виденье данной проблемы,он видать надеется на чудо...

Хаотичными трещинами,в следствии которых каждый отдельный кусок будет жить своей жизнью и шевелится под ногами.Для ламината не критично,а вот для любых клёвых финишных покрытий чревато большими проблемами,особенно для плитки.

1 вполне нормальное проявление керлинга,края стяжки всегда поднимаются вверх,посмотрите информацию о керлинга на первой страничке данной темы 2 вибрация это плохо,но если Вы стяжку специально не приклеивали к основанию,то она в принципе не может с ним соединиться,это всегда два абсолютно разных коржа. Судя по высказанным замечаниям,Ваши исполнители имеют очень поверхностное представление о стяжках.Скорее всего они обычные универсалы,знают вроде всё,но по чуть чуть. Ежели очень коротко,то если стяжка не развалилась на отдельные куски,которые двигаются под ногами,то ничего страшного нет.Обычно при этом присутствует много паутинообразных трещин.

Насчёт вязки Андрей всё правильно сказал,а насчёт маяков рекомендую зайти на первую страничку,там и увидите что они сетке не мешают,ставятся сразу до заноса бетона.

Справедливости ради,плитка не должна опиратся на пол,она таки должна висеть.А стык пол-стена заделывается не фугой,а герметиком.

Ну так поставьте себе деревянные,а затем через пару лет опишите на форуме все плюсы и минусы. Подоконники эксплуатируются в очень разном температурного влажностном режиме,возле рамы холодно и влажно,со стороны помещения тепло и сухо,летом прямое солнышко сильно нагревает.И то что они сделаны наборными,с хитрыми пазами снизу,из специального высущенного дерева и вскрыты хитрыми лаками это всё херня.Годика через два-три и лак пятнами идёт и вздувается,и геометрия крутится пропеллером в разные стороны,появляются горбы,щели от рамы,вырывает с откосов кусочки шпаклевки.Это то что видел лично я у заказчиков.

Цена-не причина,сколько людям не говоришь что дерево это живой материал,который постоянно двигается,все норовят лично наступить на грабли,а потом звонить и сокрушатся что зря не послушали практиков.

В октябре я всегда накрываю стяжку,в декабре-нет.Никаких негативов в накрывании стяжки нет,нужно просто оценивать все вводные в комплексе,а не отвечать банально да или нет.

Я похож не дебила,чтобы делать стяжку без маяков???А вот ставить штукатурные маяки на ЭППС таки попахивает мазохизмом,выкинте нафиг те железяки и просто наденьте на головки шурупов УДешки,и всё тогда станет намного проще и легче.Почитайте внимательнее первую страницу данной темы.

Одиночные длинные трещины при наличие правильной сетка абсолютно не проблема.Конечно трудно судить заочно,но исходя из выложенной Вами информации демонтаж не нужен. Кстати,рекомендую эту информацию взять во внимание и предыдущему автору,для стяжки предназначенна сетка 50×50 мм,максимум очко может иметь 60-70 мм,у него на фото я вижу очко где то 110 мм.

1,2 не нужно. 3 цельная,прочитайте сообщение о керлинга на первой страничке темы. Не понимаю для чего Вы кинули сетку на утеплитель до заливки стяжки,она работает если расположенна внутри бетона,затрахаетесь её подрывать в процессе работы.Мы сперва укладываем первый слой стяжки,затем сетку и сразу же закрываем вторым слоем и тянем правилом.Да и сама сетка у Вас с очень крупным очком,толку от неё 0.

А это не от форумчан зависит,а от проекта, 0 отметки этажа. Месяц назад пришлось на втором этаже 10 см ЭППСа укладывать,чтобы выйти на проектный 0. Так же частенько бывает что трубы прямо по перекрытия на сетку сантехники мотаюсь,бо запаса по высоте нет вообще.

А сколько человек в бригаде?Прорабские я так понял идут сверх этой суммы,Вы договорились за процент от суммы или прораб на фиксированной зарплате?

Если нет никаких дополнительных подпунктов,то всё довольно таки не дорого.

Всё верно,лишь уточню,поверхность должна быть сухой в массиве,но таки увлажнённой сверху.Ну и Адипласт отнюдь не единственный вариант,в отсутствие оного прекрасно работает любой приличный плиточный клей.

Вы оба написали всё правильно,а исполнители не понимают,что они делают.Если клей высохнет,то они увеличат адгезию исключительно механически,за счёт большей площади сцепления,это однозначно лучше чем вообще ничего не делать,но на порядок хуже,чем работать "мокрое на мокрое".Сразу видно что это штукатуры,но никак не стяжечники. Не понимаю для чего я уже 10 лет веду тему о стяжках и даже снял то видео,если ТС не смог это всё увидеть до начала работ.Ведь раньше то видео и основные положения о заливке стяжки были у меня в начале каждой странички темы о стяжках,а теперь,на новом движке,оно всё есть только на первой странице,глупо как то...

Да ну!Не мешайте в кучу отделку под покраску и под плитку.Там металла накрученно в 3 раза больше чем нужно по техкартам,нормально плитка будет стоять. Только вот не могу рассмотреть,вроде как не вижу шурупов на самой инсталляции.

У Вас красивый не стандартный фасад,если его сделала именно эта бригада,я бы дал хлопцам требуемую сумму,а себе списал её в графе "премия за хорошую работу".

Сто раз просчитано,лично в моём исполнении выходит та же сумма.Так что если у Вас погодозависимая автоматика с кучей датчиков,то добавьте утеплителя,а если электрокотёл с ночным тарифом,то оставляйте бетон.