мастерок

Неправильно судите-цементный раствор даёт усадку и это нормально,что относительно маяка ранее протянутая полоса находится в минусе.После вынимания маяков и прохода по поверхности пола лезвием правила выйдет отличный пол.

Любой шпаклёвкой на гипсовой основе.Обязательно прогрунтуйте.

В паропроницаемости я не очень разбираюсь,но,озабоченные этим заказчики, клеят обычно чисто бумажные обои-или самые дешёвые отечественные или дорогие и тонкие как папиросная бумага импортные,в основном немецкие.Причём под тонкие импортные выготовка стен должна быть лучше,чем под покраску,пришлось как то 2 рулона откупать и стену перешпаклёвывать у доктора одного,озабоченного экологией и паропроницаемостью.

Слишко много писать,в планах ближе к зиме выложить с фото что то типа мастер класса,как по стяжкам вчера.А в ближайщих планах-штукатурка.

Продолжу фразу Паганеля-а если его слишком много,то у Вас поверхность становится стеклянной и на эти места плохо ложится краска,что потом проявляется вышеописанными Вами пятнами.

А тут уж я не соглашусь-нафиг не нужна такая стяжка,если её смогут угробить ножки козлов и стелажей,да и как то я даже и не подумал,что эти операции разные люди делать могут,ведь я всегда работаю "под ключ".

8-без,14-с учётом,+_ 1 см не играют принципиальной роли,но лучше+.

Со мной тоже не договорится,т.к. начали дом штукатурить где то на 700 м2 стен и форумчанин ещё 2 месяца назад на стяжку записался,тоже дом весь.Я работаю только по записи,в тендерах участия не принимаю.Так что вакансия свободна.

Разрешите и мне влезть,господа теоретики.Пора уж нам лабораторию открывать по измерению изгибающего момента,да и перед заливкой желательно выдолбать кусок пола и проверить м50 или м150,да и усадку не забыть проверить-вдруг на0,01 мм будет больше нормируемой? Теперь как я понимаю суть вопроса и добиваюсь нормального результата на практике.Вы погрунтовали стяжку,укрепили-молодцы!-у Вас есть крепкая стяжка,и Вы на неё залили 1 см тоже крепкой стяжки-а она бац!!,лопнула и отошла от основания-Почему?Потому что Ваша грунтовка высохла и создала разделительный слой между двумя смесями и они работают каждая по отдельности.И будь Ваша нивелирка хоть м300,но её толщина-1 см и она обречена.Я полы(да и стены тоже)принципиально не грунтую,но в обязательном порядке обеспыливаю водой,причём не просто проливаю,а реально втираем воду макловицей,затем сразу же лью обычную стяжку,даже 1 см и за счёт проникновения частиц цемента в основной пол получается сплошная плита,не так как у вас-1+10 см,а 11см,соответственно работают они вместе и даже при ударе перфоратора не расслаиваются.Ещё лучший вариант выходил при применении грунтовки от Пропеллера-Адипласта вроде,точно не помню названия,но там тоже обязательное условие-наносить мокрое на мокрое-слои вообще измеряются в мм,она просто склеивает новую стяжку с основанием.Это всё мои наблюдения с реальных обьектов,благодарности за заливку стяжки таким макаром слоем от2 до 10 мм есть у меня в отзывах,да и некоторые форумчане приезжали на обьекты и видели всё это в натуре,из известных вам СЭЙ-видел весь процесс и результат-нигде ни одной трещинки и идеально ровная поверхность. Так что продолжайте грунтовать,уважаемые,и применять новомодные смеси,а я по старинке,водичкой и растворчиком.

Так валиком катать тоже нужно умеючи-судя по Вашей логике при покраске у Вас тоже вся краска в месте касания,а затем сухим водите?Аналогию поняли?Я грунтую только валиком,например Акрил-Путц только так и погрунтуеш,после макловицы на нём полосы остаются,тупо шпаклёвка растворяется.Даю голову на отсечение,что валиком я более равномерно нанесу грунтовку за один раз,чем Вы макловицей хоть за 10.

Не выйдет,при входе на територию посольства запрещено было иметь мобильные телефоны,фотоаппараты.флэшки и т д. Но фотки и не нужны-обычная просечная сетка,только пятна вдавлены в объёме,за счёт чего сетка оказывается не на поверхности стены,а в толще штукатурного слоя.

Коллеги уже всё описали www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56229,лично я никогда не заморачиваюсь и делаю как в посте №11-просто проливаю жидким раствором и тяну обычную стяжку на следующий день.Но я работу с керамзитом оправдываю только в одном случае-если он достался на халяву,в других вариантах использую пенопласт 35.Если слой очень толстый,то маяки на болтах не получатся,идеально тянуть по трубам,выставляются тоже по лазеру.До болтов я все стяжки тянул по трубам,у меня дома с тех пор полный комплект остался,32 и 40,кусками от 6 до одного метра.

Так у меня есть другой вариант,правда только внутрянок касается-лично с Вами провожу мастер-класс,стоимость-500 гривен в день.Если руки растут из правильного места,то за 1-2 дня можете обучится практически любой специальности,по ньансам,возникающим в процессе работы,консультирую по телефону,один форумчанин плиткой сам заканчивает дом обкладывать,другой себе весь ГК сделал.

10 см-легко!А о цене конкретно будете договариваться с исполнителем.По форуму-от 40 грн м2.Про ньансы почитайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094

Ответ от практика-фибра и пластификатор-100% гарантия качества,+сетка-150%,+гранотсев-200%.Щебень не нужен вообще.Вам только осталось выбрать устраивающий Вас процент.

Никаких черновых стяжек!!!Они могут быть только в исключительных случаях по грунту.

Я Вам другую сетку посоветую делать,штукатурную,НАСТОЯЩУЮЮ!!! Проблема всех штукатурных сеток в том,что они практически не выполняют своих функции,т.к. находятся на поверхности стены,а должны-в толще раствора,поэтому куча народа практически выкидывает деньги на ветер.Я как то стараюсь исправить этот недостаток-сперва делаю набрызг,а уж потом-набиваю сетку,т.е.ввожу её в слой раствора.Но выход очень прост.В том году я штукатурил в американском посольстве,они забраковали ВСЕ!!! сетки,которые производятся или продаются на Украине и привезли свои,с штатов.По виду-обычная просечная сетка,очко где то 10*20,но главная фишка-на плоскости сетки штампом продавлены пятна где то 2-3 см в диаметре и они выступают на 7-8 мм от плоскости сетки,расстояния между ними-где то 30 см.Далее всё элементарно просто-дюбель бъётся в эти вмятины и вся сетка автоматом не лежит на стене,а находится в толще раствора.По такой сетки штукатурили даже наружные стены резевуара,гидроизолированные мастикой и вощёной бумагой,т.е.раствор держала только сетка,и всё было гуд. Когда запустите в производство,не забудте и мне пивка налить .

При разметке помещений,особенно если требуется идеально в 0 подогнать стяжки для разных покрытий,(например-паркет+32 мм,а плитка+12 мм,значить я должен залить разницу уровней 20 мм) нужно обязательно брать во внимание,что стяжка с фиброй не снимается в 0 по маякам,а выходит +3мм,в отличии от обычной стяжки,которая даёт усадку -2мм. Поэтому разметка лазером должна проходить по всем помещениям по стенам и со стен брать точки на маяки,а если вы будете брать отметки от уже уложеной стяжки, то погрешность вылезет обязательно.Исходя из того,что у меня при выставлении маяков в среднем выходит 1 точка на 1 м2, то я гарантировано получаю идеально ровную поверхность.Максимальная погрешность может быть не более 2мм на всю площадь дом.Тянуть правилом в одном помещении должен один и тот же человек , так как у всех разная интенсивность вибрации рейкой и трамбовки раствора, в следствии чего возможна неравномерная усадка, если будут работать разные люди. Сама заливка - процес элементарный и простой,подробно на нём останавливаться не буду.Более важен процес последующего ухода за стяжкой. Если комната заливалась до обеда,то выходить на нормальную стяжку можно в 19-20 часов.Выкручиваю болты,заделываю раствором следы от маяков (сами маяки убираются сразу во время заливки).Большим правилом (2.5 м) лезвием начинаю проходить по всей площади стяжки,срезая неровности Правило постоянно переворачиваю и тупой стороной проверяю плоскость поверхности в разных положениях.Тщательно подметаем весь пол и окончательно проверяем его 3-х метровым уровнем.Не один заказчик не сможет меня проверить так , как я проверяю себя сам.Далее пол укрывается плёнкой и на протяжении нескольких дней (не менее недели) поливается со шланга водой и вновь укрывается плёнкой. Обратите внимание!При заливке стяжки воды должно быть минимум, лишь бы мешалка перемешивала раствор,но при созревании стяжки-максимум!Так как стяжка должна не высохнуть,а набрать прочность-процес называется гидротация и происходит только в присутствии воды. Теперь немного о типичных ошибках. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=64862,что б не было такой беды,я использую просечную сетку,армирует зверски,прогибов нет,даже если выходит в 0 Сантехники всегда красиво рядочком укладывают трубы,но эта красота под стяжкой абсолютно не нужна, и мы их специально раздвигаем, чтобы лучше работал раствор.Две трубы ещё не проблема , а вот если 10 и более труб?! Ещё типичной проблемой практически у 100% застройщиков является не продуманая высота порогов дверей.У Вали Бес мне пришлось полностью поднять дверной блок в 0 с перемычкой,что б стяжка хоть как то закрыла трубы. Господа застройщики!!!Оставляйте на стяжку и чистовую отделку не менее 8 см при нормальном,и не менее 14 см при тёплом полу!!! Так же очень часто низ входных дверей не соответствует низу дверей на террасе и приходится мудрить с никому не нужными ступеньками,а про отсутствие рэпера-вообще отдельная песня,мне ещё ни приходилось видеть ни одного дома,где прораб его отметил.Приходят электрики,сантехники,мастера по ступеням,я и начинаем выполнять не свою работу-искать 0.Так что построил Вам прораб дом-пусть укажет 0 .Насчёт трещин по стяжке-у меня их нет,ведь их главная причина-много воды в начале и мало в конце.Но если где у кого и вылезет 1-2 -не проблема,проблема-когда стяжка бухтит,определяется простукиванием или просто подпрыгните над лопнувшим местом-если из трещины пошла пыль-значить забухтела.Тут уж сложно решать что либо заочно,нужно на месте определять-подлежит ремонту или прийдётся всё сбивать. Качество моей стяжки годится практичеси под все виды покрытий,только для очень требовательных-линолиум и декоративные плитки-мы её дополнительно перетираем полотёрами,так как штукатурку.Основной конкурент ручной стяжки-машинные полусухие,на вид они конечно красивенькие-стекло!!!Но для стяжки внешний вид-самая последняя характеристика,она должна быть идеально ровной и не бухтеть.А вот с этим как раз и проблема. Пока всё.Выражаю признательность форумчанам Вале Бес и Солнце за возможность разместить фото с ихних домов где мы заливали стяжку и где любой желающий с их согласия может проверить качество работ.

Такой вопрос стоит практически перед всеми форумчанами. В разных темах я рассказывал о нюансах работы со стяжками,но периодически всё равно возникают вопросы и проблемы,поэтому я решил создать отдельную тему , в которой буду рассказывать и показывать практические варианты решения разных проблем на моём личном опыте и на объектах форумчан. Как Вы все знаете, категорически не приемлю в своей работе разные невелирки и самоналивайки,так как эффект от их приминения не предсказуем,что периодически всплывает на форуме. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=71182 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=70554 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=72300 . Лично я добиваюсь идеального качества стяжки толщиной от 2мм и более работая исключительно цементными смесями.Но в обязательном порядке применяю полипропиленовую фибру и пластификаторы.Для стандартной стяжки (4 см и более) вполне хватает чистого речного песка,цемента марки 500,Адиум 150 и фибры. Так как мы находимся не в лаборатории,а на стройке ,то все пропорции считаю в лопатах,одна лопата цемента на 3-4 лопаты песка.Для фибры лучше подходит украинское слово "жменя" - жменю фибры на стандартную оранжевую мешалку.Но перед забросом в мешалку фибру в ручную насухо перемешиваем в ведре с цементом.Раствор должен быть достаточно густым,так как при избытке воды после заливки идут усадочные трещины.Перевёрнутое ведро с раствором не должно растекаться,посмотрите как жёстко стоит раствор в корыте . Пластификатора льём 30 грамм в самом начале замеса. Про мой способ выставления маяков я уже писал когда-то www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12348&page=2 пост №36 Лазеры я использую только на сплошной платформе,что б спокойно вращались на 360градусов,так как заметил,что штативы дают погрешность. Основание под обычную стяжку должно быть обильно смочено водой,монтажные отверстия,крюки для крана и т.д. предварительно заделаны.Стыки пенопласта проклеены скотчем,если есть каналы от трубопроводов, то в сплошную застелены целофаном По периметру помещений установлена демпферная лента,а так же в дверных проёмах и на границах контуров тёплого пола в больших помещениях. Информация по керлингу: Итак,поехали! Как всем известно я уже многие годы занимаюсь стяжками и и вроде как собаку съел на этом деле.Качество стяжки нормируется двумя параметрами-марочная прочность и ровность,с этим у меня проблем нет,максимум что может быть это одиночные усадочные трещины,которые не создают никаких проблем.На стяжку у меня пожизненная гарантия,многие дома я веду и дальше "под ключ",поэтому иногда замечал что края стяжки на деформационных швах и возле стен,в углах,поднимаются вверх и двигаются.Размер этих смещений не велик,буквально несколько мм,но это очень плохо для финишных покрытий.Двигаются они обычно если под ними пенопласт,реже-ЭППС.Если основа бетон, то просто швы поднимаются,но не двигаются.Это самый лёгкий вариант,если покрытие плитка то этот горбик просто топится в слое клея,если ламинат,то за минуту он снимается черепашкой.Я написал об этом нюансе в данной теме,на что Пропеллер скинул инфу из зарубежных источников что это нормальное явление,называется керлинг и связано оно с тем,что стяжка сперва высыхает по краям,а затем уж середина,соответсвенно при высыхании середины края слегка принимаются и фактически любая плавающая стяжка это не плоскость,а блюдечко.Тогда я начал мозговать и экспериментировать как с этим бороться.Первое это я отказался делить большие помещения по контурам и стараюсь по максимуму заливать всплошную,т.к. двигаются обычно малые куски с малым весом.Фактически сейчас до 50 м2 я делаю одним монолитом.Ну и самое главное-где таки необходимы деформационные швы я всплошную через них пропускаю сетку и сами швы или нарезаю болгаркой или делаю методом "холодного шва",т.е. разделённой по времени заливкой.Этим обеспечивается отсутствие движения плит друг относительно друга.А чтобы края плит не поднимались,то я просто бъю в стены кусочки арматуры.Сперва я не афишировал такой метод ,т.к. это вроде как рушит все каноны,но после наблюдения многих десятков объектов я увидел отличный результат и уже несколько лет описываю данное решение на форуме и применяю на всех своих объектах. __________________

Был бы в Киеве-забрал сразу!Если никто не возмёт,то через пару недель заберу.

Принципиальной разницы нет,но классически-сперва штукатурка-стяжка,затем ГК-шпатлёвка.Есть куча разных несущественных вещей,исходя из которых стяжку всё таки лучше делать ДО ГК.

Ну-ну,а я с обычной штукатуркой покурю в стороне,покуда технологи с Баумита будут разбираться,отчего по газобетону 2 раза подряд на одной и той же стене штукатурка тупо коржом вся упала. Баян не мой,если человек захочет,то сам здесь всё раскажет.Или я раскажу,если выйдет всё таки ним оштукатурить.

Это хорошо,что сейчас обнаружили,а то эти пузыри любят при покраске вылазить-вот тогда-полная ж...а.Клея Вы пожалели,уважаемый.Пройдитесь макловицей с водой весь флизелин,где вздуется-вскройте и подклейте.

Хорошую фразу сказали "на удачу",100 % гарантии ни один нормальный мастер не даст,даже обои могут или порватся,или складочка некрасивая в обьёме проявится.А стеклохолст-вообще прикол,на одном обьекте лопнуло через холст,но сам холст-целый!!!Лопнуло под ним и над ним. А что Вы думали,когда оштукатуривали потолок???.Я всегда заказчикам о трещинах говорю.Делали у Люды Лаки,она категорический противник ГК,о трещинах была предупреждена и просто не обращает на них внимание.Так что самый простой выход-забейте на них!!!Дешевле выйдет.Или делайте ГК или натяжной потолок,всё остальное-полумеры с непрогнозируемым результатом.

У меня отец очень любит помидоры и постоянно садит 300-400 кустов,но в этом году приболел и посадил только 60-так урожай такой,что девать некуда,за 30 лет огородничества он такого не помнит-реально из-за плодов даже зелени не видно,подвязать невозможно,от веса всё сползает на землю,пятнышка нет ни одного.А с фитофторой нужно боротся загодя-сразу после дождей и похолодания обработать,ведь повышенная влажность + жара-100% фитофтороз.