Veikko

Нужен эл. рубанок Bosch GHO 26-82.

Это я у тому - упитанных монтажников не встречал. Справедливости ради - и маляров-штукатуров тоже. Своеобразная ирония... А не могли бы подсказать, возможно ли нормально заделать трещину пластика по углу? Как практик. Доводилось пользовать и одно- и двух-компонентные составы. Получилось плохо.

Ув. тов. mgerbut. Большое спасибо за предложение. Применительно к теории Дарвина, только наоборот - я со временем превращаюсь из человека в обезьяну (уверен - не только я))). Окна и пакеты становятся все толще и тяжелее, этажи все выше, заказчики злее... Здоровья все меньше и руки вытягиваются до колен... Но... Отписал в ЛС, бо тут посчитал нескромным... Тов. Алик, почему против пластин? Не хотелось бы спорить, просто мнение. На практике бывает - что дали - на то и крепим. Имхо - на пластины быстрее и удобнее. Особенно, если конструкция открываемая. При открывании в любом случае нагрузка перпендикулярно плоскости окна (двери). Анкер (или аналог) в этом случае все-равно толком не держит. Исключение - малый монтажный шов. Ну порядка 5-20мм от конструкции до откоса. "Оригинальные пластины" - имелось ввиду пластины с усами-защелками, входящими в пазы? Турбошуруп у меня прокатывает не везде, но то может быть у меня шо-то с руками... О крепеже можно написать даже отдельную статью. Ладно окна - крепление секционных ворот, например или роллет. В тот-же газосиликат можно ввернуть "правильный" крепеж, но не факт шо будет держать. "Правильно подобранный" прораб (каменщик, тощо...) знает - хлипкие проемы надо обрамлять для возможности поставить нормально держащий крепеж. Для ворот и роллет, как вариант, мы варим металл. каркас - к нему потом и крепим. Но под окна - имхо, збочення. Доп. потенциальным заказчикам. При заказе окон сразу необходимо оговаривать как и куда крепить роллеты (если е такэ бажання или потом вдруг возникнет). Роллеты, их конструкция и крепление имеет свою специфику, которую лучше уточнить сразу, шоб через месяц не "лепить горбатого". Как правило, роллеты (и жалюзи, и рулонки, и маркизы) продают и монтируют оконные фирмы - вам все детально объяснят. То-же и по "мухоловкам", то бишь антимоскитным сеткам. Потому как если накрутить роллету на окно - сетку уже не поставить (за редким исключением). Крайне желательно заказывать сразу весь комплекс услуг у одной фирмы (если предоставляют). Часто оконщики сотрудничают с "повелителями откосов" или могут оных порекомендовать. А то бывает, придет "чародей" с пузырьковым "убожеством" и начинает плести "старые песни о главном" - оконщыкы, типа, напартачылы... Потом приезжаем с построителем плоскостей (лазером) и демонстрируем свои "косяки" наглядно... Заказчик молча "клипае очима" на штукатура - штукатур на заказчика... Немаловажно знать еще одно. При производстве штукатурно-малярных работ внутри помещения выделяется много влаги (не надо кричать, типо - знаем, знаем...). Проветривание (или приточно-вытяжная вентиляция) помещений должно быть постоянным до полного высыхания!!! Не надо бежать, звонить и портить нервы оконщикам. Мы удаления конденсата с окон изнутри без проветривания никому и никогда не обещаем!!! То-же касается и здоровенной кастрюли кипящего борща в хрущовке, гордо именуемой кухней, при задраенных як в подводной лодке окнах и отсутствии вентиляции. (Зима уже вот-вот, скоро начнецца))). Еще вот разуваться и работать босиком не будет ни один монтажник на дорогом сердцу ламинате. В процессе работы вы поймете почему. Позаботьтесь приобрести картон, оргалит, прочее перед монтажом для защиты пола от "продукта жизнедеятельности" монтажников. Перед монтажом купите мешки для мусора из прибл. расчета - кирпичка, частн. дом - 2 мешка на окно, панель - 1. Уборка мусора в мешки - признак хорошего тона и какая-никакая, но репутация, вынос - платная опция. Желая закрыть мебель, не покупайте тр...пер - стр. пленку в супермаркете. Легкий сквозняк - пленка с остатками штукатурки будет летать по всей хате. Купите обычный полиэтилен (а-ля для теплиц). Пригодицца и при заделке откосов. Если вы думаете, шо то мусор при замене окна - подождите затирки откосов. Тогда и узнаете - "почем в Одессе рубероид". Следует сразу оговаривать возможность вынять целиком старые рамы (шоб потом построить свою любимую теплицу или втюхать сусиду). Учтите - выколупывание целиком старых рам если и возможно - может занять до 3 часов на одну конструкцию. Так-же следует сразу оговорить вынос мусора и старых рам. Некоторые пытаются уже в процессе "включить тупого" и бесплатно "ездить" на бедных хлопцах. Тут уже как повезет, но можете нарваццо на крайне агрессивное к себе отношение, вплоть до показывания "дэ пришиваецця рукав". Часто расходные материалы покупают монтажники. И потому вместо полноценного заполнения шва пеной можно встретить все шо угодно - куски пенопласта, дрючки, всякий подручный мотлох. Пенопласт допустим, если широкий шов (конечно-же правильнее доборный профиль, но цена вопроса?). Пенопласт лучше плотный или полистирол. Этот вопрос оговорить сразу, либо можно докупить в процессе. Прибл. расход пены - один, полтора баллона на конструкцию. Отдельные темы - балконные рамы, подоконники, отливы и козырьки. Безопасность труда и техника подъема на высоту, бронированное стекло, противовзломная фурнитура, тонировка и энергосбережение. Особняком наболевший у многих вопрос - запотевание стекол зимой и "чого в мэнэ лопнуло скло". Ну и для особо интересующихся - "чого цэ вы менi нэправыльно помирялы?" и шо считается "правильным замером". Хотелось бы пообщаться на эти темы. Бо "як трэба" знают все, а "як воно робыться" - каждый по отдельности, причем на свой страх и риск. В конце написанного - традиционное имхо. По моему скромному мнению, фразу "заказчик всегда прав" следует выкинуть в помойку и забыть. Подцепили "мудрое изречение" на "заре цивилизации", когда выхлоп от стройработ был по 900% и даже "планктон" в кабаках обiдав... Заказчик, как одна из сторон договора, тоже имеет обязанности. Вовремя и за все оговоренное платить, "обеспечить беспрепятственный пропуск людей на объект", "указать 0 пола" и обеспечить этот самый 0... Шоб не было так - "Та лiзьте он по тiй драбынi"... Это с окном 80 кг. под мышкой по шаткой стремянке на 4-х метровую высоту? "Ну дык замiрщик якось лазыв и вообщэ цэ мэня не касаеться"... Да, вот еще. Если к вам пришел монтажник с ростом прибл. 175 и весом больше 90 - цэ точно не монтажник)))

На вопрос, "будем ставить як у немцев", или быстро и дешево, 99.9% отвечают: "Конечно як у немцев!", но услыхав цену на "как положено у немцев" - быстро махают руками: "Да зробым як у кума (брата, свата), только пены не жалейте и шо останеццо - выпырскайте "он у тую баночку"... И так уже 15 лет... Для нормально закрепить в газосиликате, ракушняке, "теплом доме" из пенопласта по внутренним откосам ложится хотя-бы ряд кирпича. То-же касается ворот в гаражах и дверных проемах. Пластиковые клинья-крокодилы конечно-же более правильно и хорошо, но прокатывают в лучшем случае в 10% проемов, в новых или панельных домах. В остальных случаях - "что под руку попадется", потому как делать "правильный проем" у нас не хотят или не позволяет время. После демонтажа окон как после взрыва гранаты... А на улице +3, хата жилая и при демонтаже выпали два ряда кирпича или между деревянным брусом и кирпичом вообще...пустота см. так 20. Деревянные подпорные колодки правильно ложить поперек окна, как изначально и сделали монтажники у ТС. Колодки делаются выступающими, т.к. на выступающие внутрь части опирается потом подоконник (на креплениях под подоконник традиционно экономим...(ирон)). Одностворчатые окна и двери клинить по диагонали архиобязательно, остальное - нэнужни забаганки - так сказал один из заказчиков с прямыми руками. Стоящий рядом монолитом "глухарь" выполняет роль жесткого клина. Для особо недоверчивых и любопытных - куда клинить П-образную балконную раму, например? Кстати, много лет так и не у кого спросить - никого не смущают копеешные резиновые каховские подоконники и повешенные впоследствии шторы по 300 баксов? (с традиционными копеешными жалюзи и ковырянием множества дырок в "дорогом сердцу и кошельку" окне). Почему-то ламинированный МДФ, не говоря о Верзалите - цэ дуже дорого, а жалюзи - шоб "дорогие шторы не выгорялы"... Крепление на пластины VS крепление на анкеры - предпочтения пластинам, потому как они лучше держат ветровую нагрузку. Но если откосы изнутри делаются сразу и есть четверти - да хоть на козявки. Исключение составляют входные, отдельно-стоящие без глухарей группы и порталы - крайне желательно тяжелые двери закрепить на анкеры и пластины одновременно при возможности. Мокрые откосы, или "то вы запинылы нэправильно" - снаружи откос должен быть утеплен и хотя-бы проложен силикон по примыканию окна и пенопласта, бо "пина воду нэ дэржить" и по вн. откосу часто идет грибок и сырость. Правильнее - оно конечно лентами и пленками... 10 лет без регулировки, или "то якись лохы мени погане окно впарылы"... Окно, конечно не машина. Но имеет подвижную фурнитуру, требующую периодической регулировки и смазки. Не доводите окно до полного п..ца - вызовите зимой полуголодного монтажника! Зимой работы мало и хлопцы с радостью и особым тщанием отрегулируют не только окна - все шо попадется под руки. Кстати, окна по этой же причине лучше заказывать в феврале-марте. Будет более спокойный и качественный монтаж. До -5 можно смело монтировать. Касательно фурнитуры. При отделки "дедовским" и "продвинутым" способами при шлифовке откосов изнутри окна должны быть закрыты, иначе "продукты жизнедеятельности" штукатуров забьют всю фурнитуру. 100% съем с гарантии. Со снятием оной фурнитуры и промывке ее в керосине. Но стоит столько, шо один заказчик сказал: "Да нэхай уже шкрегоче..." По "уровню". Если не изменяет память, допустимое отклонение при монтаже по плоскостям - 3 мм на метр, но не более 5 мм на конструкцию. Если так хочется снять с оконщиков "стружку" - приложите свой "дорогой фирменный уровень" к стеклопакету, а не пластику. Для интереса можете приложить и к пластику с наружной и внутренней стороны... Будете приятно удивлены. При замере балконного блока уточняйте возможную мин. полезную ширину. Шоб не было, как с одним мужиком. Весь сердешный, на нервах - "поминяйтэ двэри, бо тэща с тазыком нэ пролазыть"... Куда, говорю, менять - и так почти до стекол за четверти загнали. На мое предложение купить теще "проходимый тазик" оказалось - не пролазит ни таз, ни теща без таза. Напоследок. Всем желающим заказать окна - постарайтесь узнать "тайну за семью печатями", то есть сколько ваших кровных осядет в карманах монтажников (не путать с ценой за монтаж!) Немаловажный показатель. Не стопроцентный, но часто может оказаться, что окно вам пхаэ ..."временно безработный мебельщик (кровельщик, студент, интеллигент)". А вообще было интересно почитать, как "тщательно готовившийся" к монтажу окон человек розгубывся перед упавшими на голову монтажниками, долго испытывал муки по замене "неимпрегнированных деревяшек" на крокодилы, но все-ж сделал все по уму. Мог бы и сам вопхнуть, избежав головняка. Анекдот из жизни: Минут 40 "офисный планктон" распинался про сколько камер, фурнитуру, армировку и прочую ненужную и спорную лабуду... Заказчица выбрала просто - "А мне вон такие - с серенькими резиночками..." На все написанное - имхо, щас окна толкают и продавцы мороженого, и лоточники-булочники, пилорамщики и мебельщики, имеющие свое видение проблемы... На немой вопрос, почему - знающий человек ответствовал: "Да один дурак другому когда-то ляпнул, шо на окнах подъем бабла некислый, от их щас даже на базаре с рук продають..."

Ответил в ЛС.

Подтверждаю. Неоднократно встречал всякий мотлох, причем с фирменными наклейками от Алютеха (и где их только берут?). Наклейки настоящие - ворота нет. 100%. Потому как ворота, привода и роллеты монтируем давно. Иногда встречается "квалифицированный монтаж" "умелыми специалистами", который потом переделываем. Последний раз - двое обычных ворот на мойку. Итог - частичная замена комплектующих на пакет "Мойка". Кто не в курсе - для мойки немного другая комплектация из нержавейки. Получилось почти третьи ворота по стоимости. Еще сколько заказчикам ни тверди про периодическое ТО - воз и ныне там. Не хотят понимать, что подвижные конструкции требуют периодической наладки, регулировки и смазки. В противном случае дорогостоящие поломки (не так давно меняли зверским способом умерщвленные эл.привода, причем Найсы). На здоровье, а мне все-равно работа. Удивил пост про "разрегулировавшиеся концевики" на роллетах. Такого никогда еще не встречал. alex.hohol, работаю Чернигов - Славутич, обратитесь в личку, если вы недалеко. Или к любому мастеру - эксплуатировать роллеты с не отрегулированными крайними положениями двигателя нельзя. Кстати, боковые замки роллет должны четко повторять контур профиля. А с Алютехом - у них это давняя и неизлечимая болезнь, мы уже давно их не берем из-за этого. И не единственная. С воротами проблем никаких, но была одна смешная многолетняя странность ,которую исправили совсем недавно.

Даже притча про Ходжу не понравилась? Я не рекламирую Вамслер. Возможно, написал не там. Просто отзыв. И мнение о нем меня не интересует, потому как прибор давно уже куплен, установлен и работает. Да - примитивная жестянка. Прекрасно себе в этом отдаю отчет. Длительное горение, самоочистка стекла, уплотнение дверок шнуром все-таки там есть. Но я уже писал, повторю еще раз - для основного отопления она малопригодна, вследствие чего озаботился купить что-то более подходящее. Человеку свойственно начинать с простого и переходить к сложному. Так и у меня. Купил для попробовать недорогую печку, теперь хочется что-то посерьезнее. Почему вы, Миша, не ответили на вопросы по тройкам? В сегменте до 1200$, насколько я понял по разным форумам, альтернативы Йотулу как бы и нет. Есть Ла Нордика, но внятных отзывов я не нашел. Да и дороже она. Брать снова "жестянку", пусть навороченную и покрасивше - желания больше нет. Сложилось впечатление - все жестянки боятся малейшего перетопа. Если возникнет желание ответить - будьте любезны ответить по существу на мой пост выше. Выбор сделан в пользу тройки, но моделей несколько (все написано постом выше). Рекомендованный Николаем Харк - красавец и чудо инженерной мысли. Но явно находится в совершенно другом ценовом сегменте. Как и (ссылка устарела) (ссылка устарела) с Астрофламмом, даже со скидкой. А Термофор вообще не причем. Цитата со всех форумов: нельзя сравнивать "Мерседес" с "Жигулями"... Касательно Йотула - мерина лучше заменить Вольвой... Мерин все-таки немец)))

Итак. На какой многонациональный форум ни зайди - везде Миша К поражает врагов цивилизации и прогресса неизменным Йотулом, и непременно тройкой... Верно Йотул действительно "впереди планеты всей"?... Я по работе тоже кое-чем немецким и французским (настоящим) потрясаю - но верить не спешат... Так уж сложилось - косоглазая саранча всех сделала крайне недоверчивыми даже к сделанному действительно в Германии. Смотрел и Харк, прибор достойный, но цена для меня неподъемная. Вопрос конкретно к Михаилу - какую все-таки модификацию тройки выбрать? Смотрел вариант MF3 - понравился, но про длительное горение на оф. сайте не нашел ничего. Понял - просто перекрываем воздух по максимуму, тлеет помаленьку. Видел модель с чистым сгоранием, дороже вдвое. Понимаю так - при равной закладке энного количества дров, модель с чистым сгоранием позволяет выжать максимум из топлива. Что-то там про двойной дожиг написано. Подается доп. воздух на верхний уровень топки и раскаленные газы вместо вылета в трубу догорают? Настолько сложная система? (Вполовину дороже). Стоит ли при моей квадратуре заботиться этим вопросом? В моем каминофене подобное простенько реализовано (на задней стенке отверстия для воздуха с доп. заслонкой). Напоминаю - основное отопление порядка 50 кв. при потолке 2.5. Еще весьма пришелся по душе Астрофламм (топка). К вопросу про 10л. гарантию вспомнил притчу про Ходжу Насреддина, который взялся обучить осла человеческой речи за 10 лет, в противном случае Ходжу ждало отделение эмиром головы от туловища. На вопрос - Как сие возможно, Ходжа ответил просто: "За 10 лет умрет или эмир, или осел, или я..." Еще вот на перфораторы AEG спец. серии немцы тоже давали 10 лет гарантии...Пока наши не начали покупать. Хочу добавить про мою теперешнюю печку Карла производства Вамслер (никакие это не чехи, а Венгрия). Кому на даче для нечасто переночевать-подвижнячить-отдохнуть до 50 кв. - можно брать смело, не переплачивая за фирму. 6 квт (пасп.), 120 дымоход (только заднее подкл.), верхняя плита и дверцы - хорошая чугунина (сверху можно готовить). Топка шамот, задняя стенка - чугун. Небольшая, аккуратная, вписывается в любой интерьер. Розжиг легкий, тепло отдает быстро. Двойной дожиг, медленное горение. У меня как основное отопление функционирует года 4 в крайне беспощадном режиме. Живая. Думаю, при периодическом пользовании проживет лет 15 без всякой "гарантии". Из минусов - стекло подкапчивается (но очищается, когда печка набирает темп.). Шамот местами потрескался и задний чугун малость повело (возможно просто переусердствовал. Куда было деваться при -35). Длительное горение есть, но ввиду малости топки весьма непродолжительное (реально макс часов 5). Но если закладывать хороший торфобрикет - утром печь еще горячая и жар в топке. Нужны короткие поленья. Иногда создается впечатление избыточной тяги в дымоходе (сендвич). Шибера нет. Как ни закрывай - в ветреную погоду паровозная топка. Я бы и не парился, но самый большой минус - для основного обогрева все-таки малопригодна. Цена в рознице - порядка 3500грн. Возможно, кому-то поможет мой отзыв. Потому как почитать про малоизвестные модели практически негде. А на выставке выбирать было не из чего. Либо Вамслер, либо такой реально добротный, изысканно-красивый (глаз было не оторвать) Йотул (о трех стеклах, на ножке) за 4 с копейками тысячи долларов... Было еще российское что-то чудовищно-уродливое, симбиоз булера и буржуйки. Вамслеровскую печку можно использовать в небольшой мастерской, даче, как доп. - на кухне или временно на стройке. Решил себе не выбрасывать после покупки новой печки, а подключить на всяк случай с отдельным дымоходом в одном из помещений. Читал где-то - потомки викингов так и топят - по несколько печек в доме. Встречал человека, у которого в доме печки три. На мой вопрос - не надоел ли ему этот гемор, ответил - "Да я уже привык"...

Потолок у меня действительно 2,5. Однако, вводится еще пристройка порядка 16 кв. Существующий сейчас каминофен на 6квт. Модель "Карла" производства Вамслер. Брал недорогой, потому как не было уверенности в эффективности девайса. Изнутри футерован шамотом. Работает 4 года. Не могу сказать, что на такой площади при постоянном протапливании у меня сауна. Топка мелкая, прогорает быстро даже на полностью закрытом поддуве. Тяга как в паровозе. После получаса с начала розжига горит то, что гореть даже не может. Потому то и удивляет разговор о снижении тяги при переходе печки под 150. Идея была в том, чтобы увеличить как массу печи, так и топку для более длительного горения. Потому присматривал именно массивный чугун. 6квт. вроде как хватает, но по длительности этого явно недостаточно. Т.е. сиди и постоянно подбрасывай.

Привет. Дымоход 120мм. Комната 5х5, камин (каминофен) - основное отопление. Обогрев смежных комнат желателен, но можно просто оставить открытые двери. Варочная поверхность желательна. Почитав и посмотрев на топки, начал склоняться к выбору более мощного каминофена и доп. утепления стен и потолков. Каминофен - потому как готовое решение и есть варочная поверхность. Только и здесь не все понятно. Одни - просто чугунина, другие - с шамотом. Ну и все помощнее имеет диаметр подключения мин. 150, у меня 120. Будет ли тяга с переходником - неизвестно. Понравились каминофены La Nordica, например, www.nordica.net.ua/en/55/1/3/126/products/wood-burning-products/stoves/serie-in-ghisa/isetta-con-cerchi.php

Николай Крым,выбор топки актуален. Итак: здание в один этаж, крыша двускатная, дымоход за конек выходит прибл на 50 см., длина 4м, близлежащих строений и помех нет, толщину стенок не знаю. Камин будет стоять в углу. Притязания к внешнему виду - скромный минимализм.

Спасибо за ответ. Что скажете по вот этому? kamin.lutsk.ua/catalogue/fireboxes/cast/348/ Может быть этому? www.svitsaun.com.ua/index.php?route=product/product&manufacturer_id=16&product_id=262 По Йотулу. Больше внешне понравилась С22. Не нашел картинок, как там устроен зольник и система регулирования воздуха для горения. Если имеете опыт с этой вставкой - насколько эффективна будет конвекция из-под кожуха в другое помещение при условии, что в помещениях вообще никакого подогрева нет? Или придется ставить вентилятор? Ну и последний больной вопрос - ночной режим. Существующий сейчас каминофен остывает быстро, утром как в вытрезвителе.

Нуждаюсь в помощи, буду признателен за дельный совет. Необходимо решить проблему с отоплением дачи (основное отопление). Помещение примерно 30кв.м (два смежных помещения), дополнительно введется пристроенные 20 кв.м. по первому этажу. В данный момент стоит каминофен 6 квт., стальной дымоход (нерж с базальтом) 120 мм. Разного рода котлы не рассматриваю, привык к присутствию огня (дверца - стекло). В миру советы дают всевозможные - печь Кузнецова, типа голландки с водяным контуром, чудовищного вида стальные уродцы с моторами, прочие "чудные изделия", к которым испытываю недоверие. Хотелось бы вложиться в что-то стоящее, чтобы потом не кусать локти. 1. Длительное горение 2. Относительно быстрый нагрев помещения после растопки (поэтому кирпичная печка отпадает). 3. Возможность обогрева смежных помещений. 4. Естественно, вид огня. 5. Удобство использования (чистка, розжиг, регулировка интенсивности горения). 6. Теплоемкость. 7. По дизайну - не очень важно. Самое главное - функциональность. Насколько я правильно понял, поюзав форум, стоит обратить внимание на закрытые топки. Как вариант, купить мощнее каминофен, типа такого: kamin.lutsk.ua/catalogue/stoves/heating/pech-kamun-la-nordica-isotta/ Принцип сжигания дров в каминофене и закрытой топке вроде как одинаковый (только каминофен не дает возможности обогреть смежное изолированное помещение и тянет воздух изнутри). Вопрос стоит - качественно и надежно (насколько это возможно). На сейчас бюджет порядка 1500 US, однако спешки нет. Ну и факт существующего дымохода с диаметром в 120. Везде минимальные 150. Не хотелось бы еще и дымоход покупать.