octavis

Сам делаю мансарду. У меня 20 см ваты URSA PureOne. Мне показалось мало. Пока еще не начали делать каркас гипсокартона, решил перешерстить инет и найти решение. Результат вот: Это фрагмент инструкции Кнауф, где на схеме видно уложенный дополнительный слой ваты после паробарьера. Себе буду делать так, пока слабо представляю, насколько удобно будет всовывать 5 см между профилями..

Здравствуйте. Запланировал мансарду на крыше. Но до сих пор не могу определиться с высотой потолков. На данный момент балки перекрытия установлены на высоте 2.50 от пола. Но с учетом обшивки и утепления высота будет 2,45 Площадь мансарды 11,50 *4,50 Назначение до конца не известно, планирую делать отапливаемую в виде холла, возможно со спорт зоной. Как вы считаете, какой должна быть высота потолка на мансарде, как оптимальное соотношение между комфортом и ценами на обустройство и отопление? Есть возможность перенести балки выше и сделать к примеру 2.70, но насколько это рационально?

Относительно изображений, которые вы выложили: Использовать металлические кронтштейны вы врядли уже будете, что бы завести их под кровлю При использовании пластиковых кронштейнов, если лобовая будет перпендикулярная (по отношению к земле) то меньше 35 см не получится при водостоке 130, лично сам с кровельщиками убил 2 часа решая данную проблему. На одном из фото, которые вы выложили с гугла есть вариант с наклонной лобовой, которая перпендикулярна по отношению к стропилам. Такой вариант возможен у вас, но придется покупать другую водосточку с регулируемым углом наклона кронштейна ( что-то в этом роде (ссылка устарела))

У меня битумка Катепал, крыша 310 кв. м., холодный чердак. Прошел все этапы от А до Я. Могу с увереностью дать совет, как сделать лучше, так как в свое время диспутировал на форуме по каждому нюансу кровли, еще до его совершения) Вот что было А вот что стало на каждые 50 кв метров кровли обязательно кровельный вентиль карнизные и фронтонные свесы перфорированный софит Пирог немного неправильный, так как полностью не продумана подкровельная вентиляция. Те кто будет говорить, что она не нужна на холодном чердаке очень заблуждаются. Кроме конденсата есть ЖАРА. Крыша при 30+ на солнце прогревается так, что невозможно держать ладонь. Это уже обсуждалось на форуме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=104972 После монтажа стропил необходима мембрана. Себе положил гидробарьер, так как не планирую утеплять кровлю по скату. Но оглядываясь назад, сколько я сэкономил на крыше стоимостью 150 тыс ? 1,5 тыс грн как разница между мембраной и гидро... Смешно, но это уже я понял через пол года) Мембрана надежней, как внешне так и уверен простоит дольше под крышей. После монтажа стропил, мембрана, контр брус 50 на 50 (не меньше) и лишь потом обрешетка и по ней ОСБ. Не сделаете вентиляцию, уверен что под крышей будет 40 + летом. Добавлено через 31 минуту Выделил жирным еще один момент, который забыл. Крыша под битумкой достаточно герметичная и если будет реализована подкровельная вентиляция (мембрана, контрбрус, кровельные вентили), как то нужно проветривать оставшуюся часть чердака. У себя реализовал установкой вентиляционных решеток на каждом фронтоне размером 40 на 40 (круглые, видно на фото) Все работает как часы. Летом на крыше выше 25 гр не было. Зимой проверял вентиляция работает идеально

Я очень сомневаюсь, что вы сможете перевесить водосточку, при уклоне крыши 40 градусов, так, что бы линия схода снега не попала в водосток. Этим летом переделывали крышу мне и что бы не ставить снегозадержатели, я дал задание ставить водосток так, что бы линия крыши не попадала на водосток. Водосток 130 профиль, какое же было мое удивление, что на моем скате в 40 градусов, при пластиковых крепежах водостока, мне надо было делать лобовую 35+ см! И это для того что учесть уклон водостока, уклон крыши и что бы снег не оторвал их. Поэтому идею повесить водосток ниже линии схода снега я зарубал на корню, ведь лобовая под 40 см не входила в мои планы. Да и мне особо нечего боятся, у меня битумка. Да и в эту очень снежную зиму, я вообще не видел проблем со снегом, особенно на глухом скате. Снег просто сдувало ветром, крыша почти всю зиму простояла сухая (регион Черниговская обл.) (ссылка на изображение устарела) С другой стороны я тоже вас понимаю, зачем над головой иметь тонны снега. Но если при проектировке крыши заложен запас прочности, боятся нечего. Трубчатые снегозадержатели поставили и забыли о проблеме. P/S прежде чем планировать , попробуйте схематически нарисовать крышу (40 гр) продлить линию, взять образец кронштейна и водостока и сами увидите как низко по лобовой надо опустить кронштейны, что бы воображаемая линия крыши не попала в водосток

заменить арочный J профиль ничем не получится, у меня обшивали 6 арок, как я не выдумывал все равно пришлось его покупать брал здесь plasteh.com.ua/base/gallery/vinyl.php Звоните, просите выставить счет, оплачиваете и по службе доставки получаете. Поскольку он дороговатый около 25 уе - 1 шт (3,81 м), я использовал 1 профиль на 2 арки. То есть только на криволинейный сегмент, а на прямом сегменте продлевал вместо арочного обычным J профилем Выглядит обшитая арка вот так pixs.ru/showimage/IMAG0312jp_9594058_6230837.jpg

В этом году перекрыл старую крышу (шифер) на битумную черепицу Ruflex Super Rocky спелый каштан (тот же Катепал, только другой диллер) Сказать что доволен на все 100% нельзя, сам материал вызывает сомнения в заявленных 25 годах гарантии. Это при том, что я идеально придерживался инструкции по монтажу, со сплошным подкладочным ковром и тд. В эксплуатации крыша нравится, полностью бесшумная. Позволяли бы средства, выбрал бы керамику. Главное найти профессиональную бригаду по монтажу или вникнуть самому во все аспекты монтажа и контролировать каждый этап монтажа. Что собственно я и делал со своими кровельщиками. И главное не очень ориентируйтесь на стоимость 1 кв м., ибо это составляет только 30% сметы по материалам. Основное потянет комплектующие, ОСБ, мембрана, вентиляция, планки и тд. Все зависит от вашей кровли. У меня из-за конструкции крыши пошло много ендового ковра и прочих комплектующих

Покрутило и повырывало из-за того, что монтажники нарушили инструкцию по монтажу. Необходимо оставлять зазор между желобами минимум 5 см в соединительной. На фото у вас сторона 8400 имеет 16 креплений, то есть 15 расстояний, а это 56 см между крепежом. По инструкции не более 50, но на практике и это расстояние зачастую большое. Я ставил себе крепеж через 34- 36 см ПВХ водосток отлично стоит, если правильно смонтирован и нормального качества На фото Profile у себя ставил

Судя по фото, у вас нету снегозадержателей. Согласно рекомендаций установки водостоков, водосток нужно ставить ниже линии схода снега с крыши, что бы снег не оторвал водостоки. Возможно ваши строители именно этим и руководствовались, разместив так низко водосток. Также на фото видно, что использовались металлические крепления желоба, а что бы их было удобно крепить нужен доступ над желобом. Я бы использовал стандартные пластмассовые крепления, они на мой взгляд понадежней и удобней в монтаже Все просто, стропила или кобылки которые были выпущены на этапе монтажа кровли нужно было подрезать так, что бы сделать лобовую нужного размера У меня точно такая же ситуация была. Когда ставили стропила (угол около 45 градусов), то учитывая стропила 150, контрбрус 50, обрешетка 30, ОСБ 10 выходило все 240 мм толщина кровли. И коробочка получалась больше 30 см. Поэтому я работникам сразу поставил задачу, запилить стропила так, что бы лобовая была 25 см. Схематически в Paint вам нарисовал от руки. Слева вариант похож на ваш, справа как делали запил у меня. (ссылка на изображение устарела) То есть размер лобовой доски зависит от кровельщиков и монтажников свесов. Теперь по монтажу вашего водостока, анализирую по фото. Размер между кронштейнами большой, судя по фото 60 + см. Согласно инструкции Profil он должен быть не более 50 см. Да и 50 см на мой взгляд многовато. Лично себе делал 34-36 см. Разница в стоимости дополнительных кронштейнов копеечная на фоне всех работ. На фото 1, где показан проходной ливнеприемник, кронштейны размещены ну очень далеко от него. Вот выдержка из инструкции монтажа: "Держатели желоба, между которыми крепится проходной ливнеприемник, находятся на расстоянии не более 50 см друг от друга." Лично я у себя разместил кронштейны на расстоянии 5 см слева и справа от ливнеприемника. Фото №2 (центр вашего водостока) Кронштейн находиться далеко от соединителя (слева) Также если сравнить фото 1 и фото 2 видно, что на фото 2 (центр водостока) должна быть самая высокая точка. Но если присмотреться, то там относительно коробочки водостоки там стоят ниже чем на краю. Или свесы сделаны не по водяному или ваши строители сделали очень маленький уклон водостока. Разные производители водостоков заявляют разные нормы уклона от 2 мм и выше на 1 погонный метр. У Profil в инструкции четко написано: "Величина уклона составляет 3-5 мм на 1 погонный метр желоба." Я у себя делал 4 мм на 1 метр и наблюдал во время дождя, что если бы было меньше, то вода застаивалась бы в желобе ( ведь он сам немного провисает между кронштейнами со временем) Относительно капельника тяжело, что то советовать, поскольку я не знаю как ведет себя керамика в эксплуатации. Если имеет место конденсат и задув снега под керамику, то капельник ставить нужно было обязательно. Если конденсат и задув снега незначительный, то критического в том, что стечет 200 гр воды на лобовую ничего нет. Судя по вашим фото на лицо "халтура" при монтаже водостоков. Многие "специалисты" подходят к монтажу водостоков алгоритмически. 1. Есть 10 м свеса. Ставим центральный кронштейн и 2 крайних. 2. Делим расстояние на Х см, крепим кронштейны. И фиолетово как попадет кронштейн на соединитель или ливнеприемник. Что и видно по вашим фото. Лично я у себя заставил строителей сначала точно разметить места соединителей, ливнеприемников, так, что бы кронштейны находись на расстоянии 5 см слева и справа от этой фурнитуры. Если интересно, фото выложу завтра, в нормальном качестве не нашел в колекции

Почему аэраторы и перфорация в софите бесполезна? По вашему, все рекомендации по под кровельной вентиляции бред?

у меня дом 12 на 12 По центру несущая стена. Длина балок 5,7 Крыша делалась 17 лет. Сечение балок 18 см, а вторая сторона не обрезная. Подбивали доской, дранкой, мазали глиной, потом штукатурили. Утепляли очеретом и сверху 5 см глины. Учитывая такой большой вес, прогиб балок минимальный. Не критично. Все равно ведь внутри вы будете отделывать потолки например гипсокартоном. Балки постоят пол года, подсохнут, более чем они прогнулись за этот период прогиба не будет. У меня кругом гипсокартонные потолки, нигде ничего не лопнуло. Если будете ставить сырые балки, обязательно сделать подпорки, так они под своим весом сырые дадут прогиб.

Лет 8 назад решил чем то обшить потолки в коридоре. Люблю дерево, особенно не лакированное. Долго думал, в итоге сделал так. Может кому пригодиться идея обшивки потолка в узких коридорах Материал: вагонка липа сегментные балки сосна ничем не вскрывал, 8 лет выглядит как новая (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) а вот использование коротышей выгонки 40-70 см в обшивке сауны и комнаты отдыха Использовал "коротыши" поскольку бюджет на то время не позволял сделать с цельной вагонки. А коротыши стоили копейки. В итоге получилось на мой взгляд не плохо.. Стены вагонка ольха, потолок липа

Заказывал водосточку Profile, профиля и комплектующие для гипсокартона, минвату Rockwool Все укомплектовали, сделали цены со скидкой, собрали весь заказ в одном месте, что бы не кататься по Киеву. Рекомендую!

неясно как это будет происходить ... В стандартной конструкции, когда стропила опираются на маурлат, прикрепить шпильками их не так просто... Разве что, по диагонали маурлата. Это более трудоемкий процесс... Чаще всего кровельщики просто используют гвозди, скобы, перфорированные уголки, пластины. Но если ваша конструкция позволяет стянуть шпильками, это будет надежней. Лишь бы вам не пришлось платить за эту "стяжку" лишние тысячи гривен) Решать вам, хуже от шпилек не будет. Лично я у себя на старые стропила (кругляк тесанный, диаметром 15 см, поставил новые стропила 150*70 и стянул их шпильками М12 со старыми, выравнивания через подкладки... Получилось очень надежно) 5 шпилек на 1 стропилу)

Я не понимаю, как вы читали мой пост, видимо между строк... Еще раз процитирую себя с поста №2 в этой теме 1. Что будет под чердаком? Если мансарда и утепление по стропилам наличие мембраны ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если не жилой, неотапливаемый чердак, то наличие мембраны не обязательно. НО, если есть лишние средства и вы собираете делать подкровельную вентиляцию ( приток воздуха с карнизных и фронтонных свесов и вывод воздуха через коньковые аэраторы или кровельные вентили) то лучше установить мембрану или более дешевый гидробарьер, через контрейку высотой не менее 50 мм. По моему я четко дал понять, что если у топикстартера по стропилам не будет утепления, мембрана НЕ НУЖНА Инженера гнать надо, если он советует, промазывать стыки ОСБ мастикой Это я описал в том же посте №2 Цитирую себя: 2. Гоните вашего инженера подалее... НЕЛЬЗЯ промазывать щели между стыками ОСБ. На форуме уже была подобная тема, где жестко критиковали мастеров, которые делают это. ОСБ расширяется и сужается от температуры, то есть как минимум между листами должен быть зазор 3-4 мм Добавлено через 31 минуту Как практик Вам отвечу: Почему я у себя на неотапливаемом, неотапливаемом чердаке положил гидробарьер. Мембрану не положил потому, что не вижу смысла в ней, гидробарьер справляется с поставленной задачей Вот главная причина: (ссылка на изображение устарела) я делаю реконструкцию жилого дома у себя. В котором сделан ремонт. Вчера ничего не предвещало дождя.. как и параметры гидрометцентра. Работа была распланирована на 4 дня. Снять старый шифер, установить новые стропила, выровнять крышу, закрепить новую стропилку поверх старой на стяжках. Выставить идеальную плоскость. Набить гидробарьер, контрбрус, обрешетку, определиться с размерами фронтонных и карнизных свесов. Среди 35 градусной жары, в течении 1 часа затянуло все небо и пошел очень не малый дождь... Который длился с обеда до ночи.. Если бы я следовал теориям, которые советуют, что при неутепленной крыше ничего не нужно (мембраны, гидро) то уже бы сегодня в добавок к крыше начал делать внутренний ремонт, после сотен литров воды вылившихся на внутренний ремонт. И сумма потраченная на всю реконструкцию крыши была бы соизмерима с ценой внутреннего ремонта. А это как минимум 100 тыс грн... По сути 2 рулона гидробарьера, стоимостью 500 грн. спасли меня от затрат в 100 тыс грн. Это была первопричина почему я решил ставить гидро (мембрану) 2. Второй причиной, которая уже выяснилась по ходу реконструкции, стала подкровельная вентиляция. Я сам лично убедился как она работает, если ей приходиться вентилировать только 15 м.куб (если набита контрейка и мембрана (гидро) вместо 300 м. куб если не набить ничего. Второй аргумент положительно влияет на долговечность кровли и микроклимат на чердаке.Если Вам этого аргумента мало, займитесь изучением вопроса подкровельной вентиляции. Полазьте по разным крышам и посмотрите там температуру, когда на улице +30 и выше... Почитайте отзывы форумчан, о том как они мучаются на летних мансардах в жару. И тогда вопросов "Зачем там нужна "пленка" не будет. И это мы рассматривали вопрос про не утепленный чердак! Топикстартер в посте №3 уточил, что будет утеплять... Кроме того неизвестно, что ему придет в голову через 2,3-5 лет... Может он там мансарду захочет... Если будет утеплять- мембрана нужна однозначно, если для вас эта аксиома кровельного пирога не ясна, тогда нужно глубже изучать инструкции, задать вопрос специалистам например на ruflex.ru Уверен, они вам дадут теоретическое обоснование необходимости мембраны.

Написал большущий пост, с обоснованием, но нажал в браузере Назад и не сохранилось) Второй раз расписывать технические обоснования не буду. Но кратко опишу. При эксплуатации крыши с битумки, кровля прогревается так, что температура воздуха под кровлей будет 50+ градусов. Задача подкровельной вентиляции, максимально снизить эту температуру и не дать воздуху на чердаке прогреваться. Достичь этого можно идеальной вентиляцией. А теперь разберемся, как вентилировать все подкровельное пространство если оно имеет 200-300 куб м воздуха. Вы думаете приток воздуха с карнизных, фронтонных свесов хватит, что бы нормально вентилировать весь чердак без его прогрева? Устанавливая мембрану или гидробарьер ( если чердак не отапливаемый), мы уменьшаем обьем воздуха в подкровельном пространстве в разы. Например при 200 кв. м кровли, если поставить контрбрус 50*50, обрешетка 30*100, будет около 15 м.куб, но никак не 200!!! У себя я сделал именно так как и рекомендовал Контбрус 50*50, гидробарьер ( так как чердак неотапливаемый) Карнизные и фронтонные свесы подшиты софитом со сплошной перфорацией. На крыше установлено 6 кровельных вентилей . Результат этого: вентиляция работает идеально, монтируя битумку, с вентеля идет горячий воздух, как будто с фена! Зато температура на остальном чердаке, не подымается выше 26 гр, при наружной температуре 36 гр. Основную часть чердака я вентилирую с помощью вент решеток на всех 3 фронтонах (ссылка на изображение устарела) Я практик, я сделал так, как считаю нужным по всем расчетам, детально изучив все технологии монтажа кровельных пирогов и принципа работы подкровельной вентиляции. А вы теоретик, который при укомплектовании кровли, советует то, что прочитал в инструкции. При неотапливаемом чердаке, можно делать и без мембраны или гидробарьера... но в таком случае температура на чердаке будет гораздо выше, за счет прогрева крыши. И банальных 4 кровельных вентиляторов KTV не хватит для вентиляции. Ибо рекомендация 1 вентиль на 50 кв.м крыши, рассчитан не на вентиляцию сотни кубов воздуха, а на вентиляцию пирога с контбрусом!

На данный момент у меня чердак не жилой, хотел обработать стропила, балки Гладиатором. Дереву уже 17 лет, есть повреждения от жучков, червячков. Хочу вывести всю эту гадость... Но возможно в будущем будет мансарда. Будет ли влиять данный антисептик Гладиатор на людей, если через время под крышей я сделаю мансарду? Меня смутило название " для наружных работ" Возможно в жилом доме под крышей нельзя его использовать? Хотя почитал инструкцию, вроде бы внутри можно но с меньшей концентрацией newdom.com.ua/p34878-Biozashchita_dereva_antiseptik_Gladiator_dlya_vnutrennih_i_naruzhnih_rabot

1. Что будет под чердаком? Если мансарда и утепление по стропилам наличие мембраны ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если не жилой, неотапливаемый чердак, то наличие мембраны не обязательно. НО, если есть лишние средства и вы собираете делать подкровельную вентиляцию ( приток воздуха с карнизных и фронтонных свесов и вывод воздуха через коньковые аэраторы или кровельные вентили) то лучше установить мембрану или более дешевый гидробарьер, через контрейку высотой не менее 50 мм. Что бы крыша с битумки долго служила, она должна хорошо вентилироваться. А этого достичь проще, когда объем воздуха в подкровельном пространстве меньше. Ведь проще провентилировать зазор подкровельного пирога 50 мм + обрешетка, чем вентилировать все чердачное пространство. 2. Гоните вашего инженера подалее... НЕЛЬЗЯ промазывать щели между стыками ОСБ. На форуме уже была подобная тема, где жестко критиковали мастеров, которые делают это. ОСБ расширяется и сужается от температуры, то есть как минимум между листами должен быть зазор 3-4 мм Если промазывать стыки ОСБ то можете получить несколько вариантов развития событий: 1. мастику просто выдавит под подкровельный ковер или битумку, что не очень критично, главное что бы потом на битумке не было потеков мастики. (видел такое!!!) 2. из-за загустения мастика не даст расшириться ОСБ и получите "домики" с ОСБ. Да и сам смысл промазывания мастикой заведомо глупый, даже если ничего плохого не произойдет в чем смысл замазывать, если у вас будет сплошной подкладочный ковер? Типа перестраховки от разбухания торцев на момент монтажа крыши? Ну так пускай ваши мастера планируют работу так, что бы дождь не попадал на ОСБ. 3. мембрану Осгч или правильней будет Подкладочный ковер Барьер ОС ГЧ (ссылка устарела) сам является подкладочным ковром. И в инструкции указано Применяется в коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве подкладочного гидроизоляционного ковра под гибкую черепицу в местах карнизного свеса и ендовы То есть тут речь идет про варианты крыши, где не планируется сплошной подкладочный слой. У вас же запланировано, сплошной подкладочный ковер, зачем дополнительно укладывать еще один на карнизы, конек?? Видимо вашему инженеру надо больше продать материала...

кроква - это стропила? Если да, то у меня 150 *70 Почему не меняю все просто и в тоже время сложно. Крыша очень высокая, с 3 фронтонами. Дом жилой с внутренним ремонтом. Передо мной стала задача выровнять крышу и сделать монтаж битумной черепицы. Площадь всей крыши около 310 кв. м Разобрать старую крышу и поставить новую стропилку, очень долго. Учитывая наши погодные условия. Как застраховать себя от дождя не представляю возможным при условии полного демонтажа крыши и монтажа новой. Или нужна бригада человек 12, что бы все разобрать и собрать за 3-5 дней. Демонтировать всю крышу и ставить новую по времени достаточно долго. Поэтому принял решение про выравнивание крыши. Старая стропильная система простояла 17 лет. Несмотря на то, что очень кривая (это из-за того, что был второй этаж и родители заперли утепление второго этажа очерет + глина) Это в свою очередь создало такой вес, что выгнуло все стропилы. Перед выравниваем крышы, все что было внутри крыши (стойки, балки второго этажа, перегородки) было демонтировано и отправлено на свалку. Выбросил около 5 машин досок, бруса, глины, очерета. Внутреннюю часть установил новые стойки, балки второго этажа с бруса 150*50. Тем самым создав надежную основу на будущее выравнивание. Крышу раскрывали частями, выравнивали брусами 5*6, ну дальше пирог под битумку. Как оказалось крышники 17 лет назад средний фронтон подняли на 15 см выше чем общий конек. Перед нами стала проблема: или делать кривой конек (задратый вверх)- или выравнивать все. Как видно по фото, решили выровнять все коньки в 1 уровень. Это привело к тому, что заднюю часть кровли придется подымать на 15- 20 см у конька. Использовать какие то подкладки или химичить что-то уже не захотел. Поэтому и решил поставить цельные стропила поверх старых. Стропила 15*70, контбрус 5*5, обрешетка 30*100, ОСБ Это сразу решает 2 проблемы. Удлинить карнизный свес с 25 см до 50 см и поднять до уровня конька. Относительно всякой гадости, которая ест дерево. У меня ее в старой стропилке немало, судя по дырочкам. Но за 17 лет ничего критичного не произошло. Все дерево еще постоит как минимум лет 50) Проверял все стропила, балки, доску - дерево достаточно крепкое. Трухи нигде нет, не считая "дырочек". Считаю, что все эти современные способы защиты от насекомых (огне-биозащита), актуальны только на несколько лет. Что произойдет дальше с древесиной еще толком никто не знает. Раньше дома стояли по 50 -100 лет и никто не использовал (био защиты). P/S я конечно понимаю, что новая стропилка с демонтажем старой была бы на порядок лучше, но как это сделать на жилом доме, что бы не затопило- проблема.

Мне сегодня привезли стропила с ели, длиной 8,5 м 150 * 70 С виду получше сосны, сучки практически отсутствуют. По весу значительно легче сосны ( лес свежераспиленный) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Работники говорят из-за меньше смолистости ели, по сравнению с сосной Да и по характеристикам ель имеет меньшую плотность чем сосна (450 против 520 у сосны) Завтра буду устанавливать поверх старых стропил, на резьбовые соединения (М12). Так что в принципе прогибов не боюсь, так по рабочей зоне стропилы 8,5 м будет как минимум 5 точек крепления шпильками м12 со старыми стропилами. А вот это "чудо" крышестроения 17 летней давности

шиферные гвозди не загибали с обратной стороны?

После плановой замены эл счетчика 3 фазного, начало вырубать УЗО Самому девайсу лет 13, одно из первых с тех пор как в обязаловку заставили ставить в схеме. Вырубает узо при включении сварки или эл станка. Раньше такого не было. Решил сменить УЗО, выбрал этот вариант (ссылка устарела) Но там еще написано про какой то Блок контактов PS EFI для дифференциальных реле EFI (16-80A) Этот блок контактов нужно устанавливать? И для чего он используеться

суть темы абсолютно не в этом. Давно уже не в том возрасте. Суть в том, что визуально одна и та же черепица отличается в зависимости от способа укладки. Поэтому и хотел узнать у опытных битумщиков, возможен ли такой способ укладки Гонты свисают с карниза у него почти на 1 см. Когда рядом возле дома замечаешь это сразу. Карнизный гонт тоже приклеен без отступа. Кроме того, капельник прикрутили с отступом от лобовой доски на 0,5 см...Как они будут крутить водосток - загадка. Да и кровельный вентиль кругом написано в инструкциях- не более 60 см от конька. А тут 1 м, а с другой стороны все 1,5 м. Да и 2 вентиля на 220 кв.м. В нашей провинции найти битумщиков с опытом работы нереально. Так как крыш под битумкой можно посчитать на пальцах, да и то все сделаны с ошибками. А киевские цены монтажников, не всем по карману. Вот и я нанял 2 кровельщиков, которые никогда не клали битумки. Но сам мониторю каждую мелочь, вычитывая в инструкциях и советуясь на форуме. Добавлено через 13 минут Пока тут собралось 2 профессионала по крышам, посоветуйте какую мембрану взять. Крыша не утепленная, поэтому изначально купил гидробарьер Juta/ Но почитав отзывы о том как ведет себя пленочные гидробарьеры через 5 лет (сыпятся) передумал ставить его. Тыльную сторону крыши около 110 кв хочу использовать мембрану

коль зашло дело про недолговечность гидробарьера хочу и себе его заменить на мембрану У меня крыша битумка, чердак неотапливаемый, с вентиляцией все продумано. Думал коль неотапливаемый и не утепленный хватит гидробарьера Осталась задняя часть кровли, около 110 м. кв. Куплено 2 рулона гидробарьера Juta100 Но что-то мне уже расхотелось его ставить, после увиденного. Посоветуйте мембрану, в качестве и долговечности которой вы уверены.

речь шла про влагу между битумкой и ОСБ С обратной стороны, она понятно, что будет вентилироваться