sandrogor

Спасибо за ваши ответы. Интересует как делать проемы внутри подвала (если допустим периметр поделен на 2 части - 2 комнаты). И каким образом делали лестницу? И что в итоге сделали с утеплением вентиляционной трубы из погреба? И как делали приток/вытяжку? Вроде как эти две трубы должны быть по диагонали в погребе - одна с низу, другая сверху... А как потом они выходят наверх? Обе в коньке кровли на одном уровне?

просто ставить на землю?

А какой пирог стены? И керамзитный блок в полкамня или в камень?

ТС прям с языка вопрос снял. Тока сам хотел задать вопрос... Если перекрытия делать из панелей перекрытия пустотных? По идее должно выдержать. Нагрузка на панель - 800 кг на кв.метр. если машина будет весом 2000 кг, то с учетом 4 колес получаем распределенную нагрузку в 500 кг на кв.метр. Вроде как вписываемся... А если подвал делать из ФБС блоков? Какой под них нужен фундамент?

Я это к тому что - ничего никуда не выперло? Не протекают стыки блоков? И сами блоки ставили на ленту или как? Можете какой то планчик своей постройки накидать?

Все равно, такая байда длинною в 1 метр - явно не для газобетона. Рычаг получится нормальный, который будет рвать и отламывать верхнюю часть кладки. Пы Сы И мауерлатный брус идет после монолитного армопояса, а не сразу на газобетон. ;)

Так что в итоге? Вы построили погреб из фундаментных блоков? Полет нормальный?

А смысл такого гембеля? чтобы героически преодолеть трудности? При такой толщине и длинне - весить такая болванка будет слава богу... и если не лопнет, то как минимум поднтмет верхний газобетон. ИМХО кончно. Да и не кислый мостик холода получается...

sites.google.com/site/mirstupenek/home Искал инфу по лестницам - наткнулся на это. Форумчанин предлагает... может что-то полезное найдете. Гдето тут его ветка есть.

А какая у вас ширина лестницы? И не могли бы вы выложить фотки и планчик, а то как то не могу представить как выглядит. А пол в подвале грунтовый или бетонный связанный со стенами подвала? И походу вопрос - если делать подвал под гаражом, ро выдержат ли пустотные плиты перекрытия вес автомобиля? По идее должны выдержать. Вес автомобиля около 2 тонн, если раскидать на 4 колеса, то выходит порядка 500 кг на квадратный метр. У плит вроде как 800 кг на квадрат. Я прав или нет?

С въездом в гараж что-то решили? Имею в виду, как его планируете делать если цоколь приподнят?

Да, бурчиком получается аж бегом. правда еще то удовольствие.

ИМХО, самый фиговый вариант. Во первых щлакоблок натянет влаги, во вторых - очень много швов, которые могут протечь. С грунта будет также влагу напитывать. А штукатурка может когда то отпасть...

Я недавно задавался таким же вопросом - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=118748 В итоге плюнул на это дело, т.к. реально стремно оказалось. Все упирается в фундамент. Если он нормальный, на нормальную глубину залитый - тогда можно думать об армопоясе и увеличении стен. Если фкндамента нет, то лучше не делать. ИМХО.

Выше есть ответ. В среднем - порядка 100 с копейками метров. Но тут уже нужно смотреть как по финансам. Я не потянул до этого слоя. Правда у меня бурение по граниту было - по 400 грн за метр. Скважина с обустройством мне обошлась в 45 килогривен.

Жесть. Ниче не скажешь... А кирпичный - это типа дымоход? Его ж вроде как не ближе 15 см к деревянным конструкциям тулить можно, а тут прямо впритык. Еще и дырка какая то... Даже с моими неглубокими познаниями - от греха подальше, разобрать и переделать как положено. Ни в коньке ни на мауерлате - соединения левые, местами их вообще нет. А доточать стропильные ноги - я бы не рискнул.

Вы правы, про ето как то не подумал.

Если можете, то бейте до сеномана. В бучаке много железа. У меня скважина на 68 метров, железа немеряно. Вода хорошая, но привкус есть и естественно ржавеет и фильтра забивает. Когда воду в басейн набираю - через сутки на дне слой ржавчины.

:D:lol: Долбаный андроид со своей автозаменой слов, блин... Так в чем некоректность крепления стропил? Из-за того что на мауерлате ползун в виде запила и он прибит только гвоздями? В таком случае типа есть опасность что разъедутся стропильные ноги? Так? А как правильней? Нашёл хитрый узел, там стропило прикручуется шпилькой к балке-затяжке насквозь. Это правильней?

Ещё немного понадоедаю... Так в чем некоректность крепления строить? Из-за того что на мауерлате колдун в виде запрос и он придти только гвоздями? В таком случае типа есть опасность что разъедутся строительные ноги? Так? А как правильней? Нашёл хитрый узел, там стропило прикручуется широкой к балке-затяжке насквозь. Это правильней?

Кубы и напор - это 2 разных параметра насоса. 3 куба в час - это скорость с какой насос будет качать воду. Напрямую зависит от параметров вашей скважины (както по научному есть название - то ли дебет скважины то ли еще как, не помню). А напор подбирается исходя из глубины скважины и протяженности трубопровода по горизонтали. На каждые 10 метров по горизонтали считается один метр напора. Тоесть, допустим у вас общая длинна трубопровода от приямка до дома и разводка по дому составляет 100 м - значит это даст 10 м напора +ваши 21 - итого вам хватит и 31 м напора для насоса. Но тут запас будет не лишним, особенно с учетом полива. А вот производительность насоса нужно подбирать под скважину, а то насос может качать быстрее чем вода прибывает в скважину.

Как по мне - лучше сделать септик с фильтрацией и будет счастье. Такая система при правильном рассчете и реализации будет нормально работать и при этом будет енергонезависимая. ИМХО, всякие очистные сооружения есть смысл ставить людям которым не очень повезло с уровнем грунтовых вод и типом грунта, который плохо поглащает воду, где нельзя сделать грунтовую фильтрацию осветленных в отстойниках вод. Ещё интересный момент - всякие готовые очистные сооружения рассчитаны на определённый объём стоков и не любят если их меньше. Тоесть, если взяли с запасом то такая станция либо будет долго выходить на рабочий режим либо не сделает етого никогда. Если УГВ низкий и грунт нормальный - то делаем классический двухемкостный септик и третий колодец фильтрационный. Лучше из 1,5 метровых или 2 метровых колец. Объём камеры септика принимается не меньше тройного средне суточного потребления воды на каждого из проживающих людей. Как уже писали выше - в среднем 200 литров в сутки на человека. Если проживать будут постоянно 4 человека, то объём камеры будет 4*200*3 = 2400 литров или 2,4 кубометра. В этом варианте вообще может быть только одна камера, но можно сделать двухкамерный септик с переливом. Тоесть, при 1,5 метровых кольцах (1,7 куба кольцо) - нужно поставить 2 кольца. Вот тут человек сделал интересный конструктив септика. тыц

А обрешетку лучше каким сечением сделать? И шаг в 50 см будет нормально или лучше для плетючек взять пореже? И ещё вопросик - уровень горизонта по столба как лучше сделать - крепежные пластины вмуровывать в бетон по горизонту и столбы одного размера или крепеж как получится, а столбики уже по месту подгонять?

И я примажусь. Есть мысля сварганить перголу на аллею перед входом. Размер пароль 3 на 9 метров.Три пролета, 8 опорных столбов 100х100 или 150х150. Вопрос в том - какими досками по стечению правильней делать обрешетку? По столба думал кинуть 50х150 доску 4 метра. На них такие же 5 штук поперечен несущих, а уже поверх основную обрешетку. Покритикуйте, посоветуйте...

как по мне, смысла нет в таком утеплителе... вы ж лежать на нем не будете. Или у вас алергики есть? Даже если так, то алергия в основном идет на натуральную шерсть а не на синтетические вещи. Может на пыль... Если вся эта халабуда будет лежать в режиме покоя под полом - никому от этого ничего не будет. И точно также и рубероид который будет лежать под полом - запаха никакого не будет. Насчет пароизоляции не уверен - вроде как задача его другая. Полиэтилен в принципе тоже будет работать как гидроизолятор от капилярного насасывания влаги аж бегом. Поэтому если смущает рубероид - смело кидайте пленку поплотнее чтобы неровности бетона ее не порвали. А если обработаете лаги - то в принципе и подкладывать ничего не нужно.