Maestro Kiev

Да чего вы слушаете прорабов - нашли спеца. Асбестовая труба - и что? А конденсат? Только дымоход нержавейка-базальт-нержавейка (оцинковка для экономии). Тут еще читал пластиковая труба как дымоход - хотите помереть всем семейством когда она расплавится или загорится. Через круглое сечение действительно меньше потерь чем через прямоугольную, за счет площади самой трубы, но ВСЕ зависит от скорости в трубе.

Перед рекуператором на линии подачи и вытяжки обязательно должны стоять фильтры! Сам рекуператор, если это пластинчатый, вытаскивается и чистятся пластины если они загрязнены. Срок службы пластинчатого рекуператора неограничен , т.к. там нет движимых деталей. Конечно при нормальной эксплуатации, оборудованый системой автоматики и байпасом. Продаваемые на рынке готовые системы (моноблоки) с рекуператорами произведены в европе, где климат поумереннее и в них обычно байпасы отсутствуют. К тому же, там уже стоят вентиляторы которые навряд подойдут именно к вашей системе. Или проектировать систему под конкретный моноблок, что. Калорифер системы вентиляции не расчитывается на отопление (если это не воздушное отопление), а служит для подачи подогретого воздуха в помещение. Калорифер не запитывается от отопления, а запитывается на гребенке после котла отдельным контуром (конечно если это водяной калорифер).

Правильно - все отрубать и смотреть нормы и СНиПы! Еще правильней - не лезть в те области в которых вы не являетесь специалистом и не придумывать кулибинщины. Есть нормы, есть проектные организации которые по этим нормама вам и запроектируют все правильно. А если вы не хотите им платить, то стройтесь на угад и по слухам. У газового котела продукты згорания вместе с конденсатом образуют гремучую смесь (наподобие серной кислоты), которая далеко не положительно будет влиять на вашу кирпичную кладку со временем. Выход это использование дымохода с изоляцией из нержавейки. Как вариант экономии возможно наружный кожух выполнить из оцинковки. И вообще для дымоходов, как в конструкторе, имеются свои типовые элементы из которого он и состоит. Размер дымохода зависит от котла, а не от существующих каналов. Каналы закладывал архитектор и он знать не мог какой у вас там котел будет. Если вам канала не хватает, а в него еще надо поставить дымоход в изоляции (толщина одной стенки около 30мм), т.е. канал надо разбирать, то как вариант - пропустить дымоход по наружной стене. Разговоры о бытовых вытяжках и строительных каналах зависят от МОЩНОСТИ (Па) и кубатуры (м3/ч) вытяжки. Обычные вытяжки расчитаны ТОЛЬКО на 2-3м воздуховода и у них нет мощности по давлению (Па) на такую трассу. Поэтому надо внимательно смотреть на давление и кубатуру по номограмме работы вентилятора вытяжки (рабочая точка вентилятора - пересечение Па и м3/ч). Т.е. при увиличении трассы (воздуховоды, отводы, канал), а соответственно потерь давления - расход воздуха падает (зависимость по номограмме вентилятора). Ваша вытяжка будет давать столько воздуха, как на ней написано, только если вы ее включите без воздуховодов (без нагрузки). Только вы присоедините к ней пару метров сети - расход воздуха сразу упадет. Немаловажным фактором является размер живого сечения канала - скорость воздуха. При увеличении скорости - увеличиваются потреи давления (прямая зависимость). Потери зависят еще от шероховатости поверхности канала. Т.е. у кладки они будут значительно больше, чем у оцинкованного воздуховода. Если в вытяжке отстуствует жироуловитель (жироулавливающий фильтр), то вся эта дрянь будет оседать у вас в каналах и воздуховодах. Уже были неоднократные случаи воспламенения внутри каналов остатков жира. Так что надо быть внимательным В кухне должен быть зонт над плитой и общеобменная вытяжка из верхней зоны. На компенсацию вытяжки должен быть запроектирван приток воздуха. Вытяжка без притока работать не будет. Разговоры открыть окно сводятся к подаче зимой холодного воздуха, на обогрев которого никакая система отопления не расчитана. Грамотно подавать приток в "чистые" помещения и вытягивать из "грязных" (кухни и санузлы) - вытесняющая вентиляция.

Не поднята суть самого типа рекуператора. Их же несколько типов совсем друг от друга отличающихся. Здесь вероятно первоначально шла речь о пластинчатом рекуператоре воздух-воздух, где потоки наружного и вытяжного воздуха несмешиваясь передают тепло через тонкие дюралевые стенки. При таком типе наличие байпаса нельзя сказать, что крайне необходимо, но надо. Особенно при низких температурах наружного воздуха! При этом, в рекуператоре происходит выпадение конденсата, который замерзая припятствует прохождению воздуха, что может привести к поломке тонких пластин благодаря расширению льда. По технологии (разницы перепадов давления) срабатывает автоматика по сигналу пресостата и открывается байпас. Таким образом через рекуператор проходит ТОЛЬКО вытяжной воздух и рекуператор "оттаивает". При этом, через байпас идет 100% наружного воздуха который нагревается калорифером (т.е. калорифер все равно надо проектировать на полную мощность, без учета работы рекуператора). И конечно, в летний период использование рекуператора при отсутствии системы кондиционирования совсем нецелесообразно. И забудте о КПД в пластинчатых рекуператорах на 80-90%. Но из-за ограничения лимита мощности на обогрев не все могут себе позволить использовать 100% необходимой мощности. Тогда, возможно использование рекуператора с промежуточным теплоносителем (нет байпаса), которых то же несколько типов.

Да обсуждать нечего - вся система вентиляции изначально в здании нерабочая. Люди хотят сэкономить этими сплитами с притоком, а вникать в вопрос не хотят. Зимой вы как будете воздух подавать и чем подогревать? У сплита КПД после +2С резко идет на спад, а ниже 0С, то вообще валится. Разве что использовать сплиты с подогревом картера, но и это не выход - добавится износ при круглогодичной эксплуатации. Выход только один - полноценная система приточной вентиляции. Если вас смущают энергозатраты - ставте системы с рекуператором, но они вам отобьются через 5-50 лет, в зависимости от расхода воздуха, эксплуатации, наружной температуры, ну и конечно типа рекуператора.

Рассказать то можно, но если он загнется, то уже никто его по гарантийке чинить не будет. Хотя и сама гарантийка и ремонт по ней это очень особый случай - тут каждый бренд со своей "хитростью". А при установке самому никто и разговаривать не будет.

Это верно если хорошо стоят руки и можно одолжить инструмент. А чем вы будете продувать трубки - фреоном? В случае раздельного монтажа и проверки на герметичность он понадобится 2 раза. А при проверке на герметичность фреоном из наружного блока (при закладке комуникаций) фреона на заправку самой системы навряд ли уже хватит. Придется закупать фреон и делать дозаправку. Закачать в наружный блок вы его уже не сможете, разве что сделаете монтаж всей системы, потом последующий ее демонтаж, а потом конечный монтаж. Тогда закупайте анемометрическую станцию, ведь у вас останется целый балон фреона - сами потом сможете дозаправлять.

ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО. И что, у Вас кровля без изоляции, а как же зимой.

Что бы не было конденсата - трубы прокладываются в изоляции. Даже фреоновые трубы системы кондиционирования (7С) в изоляции не являются источником конденсата.