Maestro Kiev

После открытого камина, кухонная вытяжка потребляет больше всего воздуха в жилом здании. Начиная от 400 м3/ч при нормальной работе или нормированной скорости в живом сечении кухонного зонта. Требуя компенсации приточного воздуха на замену. Который не решается открытием форточки зимой. Да и зимы у нас по СНиП ОВиК, для Киевской обл., с наружной расчетной температурой для систем отопления и вентиляции (ОВ): -22С. Согласитесь, открывать форточку при расчётной для систем ОВ -22С - опасно для здоровья. Или проектировать системы ОВ. Необходимо при худших показателях, описанных в СНиП ОВиК для каждого крупного города. По кухне, напомню, что должно быть две вытяжки: 1) из верхней зоны, где скапливается тёплый загрязнённый воздух (обязательна для помещений с газовыми плитами); 2) от кухонного зонта, который никогда 100% не улавливает. На ваш вопрос по дисбалансу при включении кухонной вытяжки - он будет точно. Для точного ответа, вам необходимо сформировать расчет воздухообмена. Где будет указан приток и вытяжка воздуха для каждого помещения. А затем выведена сумма притока и вытяжки по всему зданию. После чего, увидите, как много у вас вытяжки и как мало у вас притока. Особенно, при работе кухонной вытяжки. Как одна из технологий сокращения затрат для кухонных вытяжек зимой - кухонные вытяжки с притоком наружного воздуха. Такие вытяжки не берут 100 % воздуха из помещения кухни. А забирают 20% внутреннего и 80% воздуха снаружи. Смешивая и подавая в кухонный зонт. Так, экономя 80% расхода подготовленного и нагретого воздуха из помещения. Но для бытовых зданий, мало кто этим занимается. Уже хорошо, если вытяжной канал от кухонного зонта прокладут не в кирпичной кладке, а в воздуховоде.

Якщо стає ціль, лише – охолодження та припливно-витяжна вентиляція. = Завжди краще зробити кондиціонування і вентиляцію окремо. Якщо нема можливостей для організації припливно-витяжної вентиляції. Опишу нижче свої відгуки по самій розглядаємої моделі. Таке обладнання як Daikin FTXZ25N – виріше питання подачі хоть якоїсь кількості зовнішнього припливного повітря (через повітровід d32мм з зовнішнього блоку). = Краще ніж нічого, якщо взагалі нема ніякого примусового притоку повітря ззовні. Це флагманська модель Daikin, з низьким рівнем шуму та високим ККД. - В першу чергу, за рахунок збільшення габаритів теплообмінників. Тому такий великий внутрішній блок. Виробник називає - «мікрокомплекс обробки повітря» - В FTXZ25N – вмонтували міні приточну установку та зволожувач (не має аналогів в інших виробників). -- Зволожувач без охолодження повітря. Що актуально при роботі системи опалення (яка дуже понижає вологу при нагріві повітря). Замовники часто забувають чистити від пилу фільтр внутрішнього блоку. Де накопичується пилюка, яка стає розсадниками для патогенної мікрофлори. - Це обладнання може самостійно очищувати від пилу фільтр і подає індикацію, коли лоток з пилом забився. => Ще раз підкреслю, що краще зробити кондиціонування і вентиляцію окремо. Де самі прості рішення охолодження і вентиляції: - Для квартир: кондиціонування + припливна і комбінована витяжна вентиляція. - Для котеджів: кондиціонування + припливно-витяжна з рекуператором і комбінована витяжна вентиляція.

Читаю ваші пости як інженер-проектувальник по системам ОВіК з досвідом в 25 років. Люди! Не займайтесь фантазуванням зі шкодою свому будинку та здоров’ю собі та близьким родичам. Питання які ви намагаєтесь вирішувати, коштують десятирічча досвіду та практики. Де ви навіть не прочитали самий важний документ України - ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування Читайте діючи нормативи, а потім дійте! ... Все що вище описано по вентиляції - не вірно. Від параметрів глушників до датчиків СО. ... Намагаючись вам допомогти та щоб в мене не закидали тапками, кратко поясню типові помилки. 1. Перша помилка - все брати по перетину вентилятора (де сама висока швидкість). Коли кожен елемент вентиляції має свої швидкості або потрибує свого розрахунку. Якщо дурень взяв за основу перетин вентилятора за основу системи вентиляції - нічого працювати не буде! Бо для кожного елемента потрібна своя швидкісь повітря. Для гратки це одна швидкість, для шумоглушника друга, а для фільтрів третя. 2. Друга помилка - відсутність розрахунку повітрообміну будинку. Безумство, як ви можете проектувати системи вентиляції - без такого розрахунка? Цей розрахунок показує: - скількі повітря потрібно в кожне приміщення і чому стільки (згідно яких ДБН); - сума припливного повітря по будинку; - сума витяжно повітря по будинку; - баланс повітрообміну будинку (після цього розрахунка ви будете дико здивовані, бо витяжні системи будуть требувати в рази більше припливного повітря чим ви очікували); - введення коєф. повітрооміну для зниження витрати витяжних систем (ось тут явно буде ясно - як автоматика допоможе зменшити ці витрати); - прийнятий баланс повітрообміну. Лише далі йдуть розрахунки кожного елемента зі своєю швидкістю повітря: 1 гратка забору повітря; 2 припливний клапан; 3 многоступенева система фільтрації з різними фільтрами (груба, тонка очистка повітря - різні швидкості = різні перетини АхБ); 4 калорифер нагріву повітря: - для електричних - мах швидкість; - для водяних - міn швидкість; 5 магістральний повітропровід - мах швидкість повітря; 6 відгалудження та вітки - ступеневе затухання швидкості повітря; 7 клапани регулювання на вітках - теж саме; 8 повітророзподільники (або гратки) - в залежності від типу дивлячись номограмми виробників. 9 система автоматики: - примітивна система; - система яка керується датчиками по приміщенням; - теж саме, ще й сама регулює витрату та тиск повітря в залежності від відкритих клапанів подачі повітря. І так багато написав. Більше писати не буду. Бо і вище написане визове шквал критики від дуже розумних людей, які не тримали освіту та практику в області ОВіК-А. P.S. Черкну на послідок - керування вентиляцією по СО чи СО2 - безумство! Чому? Тому що вентиляція створена як наука, яка керується кратністю повітрообміну для кожного типу приміщення. Кратність повітрообміну - скільки об'єму приміщення в кубах повтря, буде замінено за час роботи системи вентиляції. Що згідно ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування - диктується для кожного типу приміщення. Чому всі датчики СО та інши дурниці - помилка? Бо не СО або ще щось диктує витрати повітря. Витрату повітря диктує "Кратність повітрообміну". Витрата повітря в ДБН - була розроблена не для дихання людей, а для утилізації токсичних викидів від оздоблення будинку (меблі коври, МДФ, побутова техніка і т.д. - дає шкидливі викиди).

Виробники обладнання - це не проектувальники систем, а виробники обладнання. Наприклад, компанія виробляє топори. - Чи повинна вона консультувати замовників, як можна використовувати топори і як вірно їми рубати різні породи дерев? - Звісно що не повинна. Це не входить в затратну частину бізнеса. Діло компанії - продати як умога більше топорів. Наприклад той же ВЕНТС. Обладнання скопійовано 1 до 1, а автоматика від іншого виробника. Але як обладнання вірно запроектувати - на ВЕНТС-і не скажуть вірно. Бо консультують замовників продавці, а не інженери. Можете спитати про автоматику ПВУ ВЕНТС, які там датчики та приводи, отримаєте - "це комерційна таємниця" (щоб замовники купляли "кота в мішку" але одразу з автоматикою). Питаю, як ви консультуєте замовників по діаметру вент. обладнання? Відповідь здивувала: - "Який діаметр вентилятора, то такий же буде: фільтр, калорифер, шумоглушник, а потім і повітровід". Хоча, для кожного елемента потрібна своя швидкість повітря. А в патрубці вентиляторі швидкість максимальна (8-15 м/с). Що не підходить до іншого обладнання яке потребує низьких швидкостей (0,5-2 м/с для фільтрів, глушників і рекуператорів). Тому, часто заводське обладнання в моноблоках - компроміс між тех. параметрами та вартістю. Все зменшено до меж по габаритам (фільтри, рекуператори). Все розгонено по мах по швидкостям (фільтри, вентилятори, рекуператори). Більше всього в ПВУ виробники зажали по перетину фільтри, бо займають багато місця. Розігнані за передільні швидкості, коли фільтри створюють великий опір при забруднені. Тому, пред ПВУ краще поставити гарний фільтр з низькими швидкостями повітря. А зажатий по перетину поганий фільтр з ПВУ викинути. Також рекуператори мають високі швидкості, що понижує їх ККД. Ще доповню про самий дорогий елемент ПВУ. Ви подумали що це рекуператор або вентилятор? Ні – це теплоізольований корпус ПВУ. Який для нашої розрахункової -22С, повинен бути товщиною від 40 мм і більше. Чого нема в ПВУ з теплих країн. Байпасна перемичка для пластинчатого рекуператора - важлива складова ПВУ в холодний період року. Багато конструкцій ПВУ скопійовано з країн де нема морозів. Тому там нема байпасної перемички, як і автоматики для її роботи. Що робить в морози установку неробочою. Коли навпаки, при морозах вона повинна видавати енергію. Мало того, ставлять примітивну автоматику по контролю обмерзання пластин рекуператора. Яка просто вимикає припливний вентилятор. Таким чином, припливне повітря не подається поки йде відтайка рекуператора. Що руйнує баланс повітрообміну і створює в будинку "зворотню тягу", що недопустимо і є загрозою для життя (нема припливного повітря, йде "зворотня тяга" з природніх витяжок і димарів будинка). А те що вам наговорили виробники з опором 2:1 - це фантазії, які не дружать з ніякими нормативами. Є розрахунок повітрообміну. Є розрахунок втрат тиску системи. Які повинні підтримуватись, коли працює байпасна перемичка і коли не працює. Коли фільтри чисті та коли забруднені. Де самий кращий вихід - контроль обертів вентилятора 0-10В по датчику тиску 0-10В. Коли вентилятор сам переходить на менші оберти, коли вмикається перемичка. Та збільшує оберти при забруднені фільтрів. Висновок. Гарну установку з типоряду, складно підібрати або потрібно брати на типоряд вище, що вже невигідно. Найкращі рішення: 1. Проектування власної наборної установки з окремих елементів. Де можна кожен елемент системи підібрати, як це потрібно обладнанню, так і під конкретну систему замовника. Вибрати різних виробників обладнання зі своєю гарною автоматикою. 2. Проектування власної моноблочної установки і її виробництво під замовлення. Де можливо вибрати габарити і заложити кожен елемент ПВУ такий, який забажаєте. P.S. Щоб було що з чим порівнювати. І не попасти в халепу з ПВУ для теплих країн де нема морозів. Для основи розуміння, рекомендую подивитись ПВУ виробництва «Комфовент» (в Литві німці відкрили завод). Це саме ліпше, що як проектувальник знайшов з виробників за 25 років пошуків по всьому світу. Сама найкраща автоматика, яка навіть дивує проектувальників. Звідси потрібно брати як приклад ТЗ, для своїх установок. Де всі інші виробники, крім де яких німців – відсталі дітлахи, що по елементам, що по автоматиці. Але вартість німецьких установок захмарна.

Да, именно так, верно мыслите. Под дизайн кухни. Как-то в кухонные шкафы даже всю приточную систему прятал в квартире где не было больше места для оборудования. Один шкаф был для клапана и фильтрации, а другой для вентилятора и калорифера. Открываешь кухонный шкаф, а там оборудование вентиляции. Если система В1 от кухонного зонта будет принудительной с вентилятором. Тогда: - Воздуховод для зонта - можно как угодно "выкручивать", подняв под потолок и к стенке. - Воздуховод принять лучше круглого сечения. -- Где организовать изделия из оц. ст.: а) прямоугольная заглушка с врезкой (под размер канала), больше по размерам канала с креплением к стене; б) переход с прямоугольника врезки на круг (D воздуховода зависит от расхода зонта); в) прямые и фасонные элементы воздуховодов круглого сечения, с подводом к зонту. Можно зажать сечение его сократив, т.к. будет вентилятор у зонта. Тут уже вопрос какой будет зонт?: 1. Зонт с встроенным вентилятором; 2. Зонт отдельно на кухне, а вентилятор в другом месте (например в том же кухонном шкафу или на чердаке). 1. Первый вариант имеет много сюрпризов. Т.к. 99% производителей зонтов не приводят номограммы работы встроенного вентилятора. Из-за чего подобрать его верно по давлению и расходу воздуха - невозможно. Из-за чего часто зонты не имеют необходимого давления и нужно брать зонт на типоразмеры больше или с больщущим запасом. 2. Второй вариант значительно лучше, т.к. позволяет выбрать тот вентилятор, который необходим под вашу систему установив его в хорошем месте по шуму и обсллуживанию.

Якщо б замінив вентилятори на заводські ЕС, при тих же 200 Па опору було б вже 465 м3/год. Дуже гарна думка. Вентилятори ЕС значно краще в усіх тех. параметрах. В звичайних та ЕС вентиляторах зовсім різні конструкції автоматики. Це як порівнювати паровіз та електропотяг. Для вентиляторів ЕС і не потрібен частотник або якийсь регулятор обертів: - Якщо вручну регулювати, лише потрібен дешевий потенціометр-крутилка. - Але краще регулювати з контролера по сигналу 0-10В. Це якщо рахувати що опір системи залишається незмінним. Це важлива поравка. Часто роблять помилки рахуючи параметри систем рекуперації. 1. Рахують системи П1 і В1 з чистими фільтрами. В чистих фільтрах маленикий опір поки вони чисті (всього 20-30 Па). Коли вірно рахувати опір системи з забрудненими фільтрами (50-250 Па, що залежить від класу фильтрації). Для контролю забруднення фільтрів (для розуміння коли потребують заміни). На фільтри ставлять реле перепаду тиску on/off з трубочками для повіря до і після фільтра. Краще зробити на П1 - многоступеневу систему фільтрації повітря. Яка складається з: 1) вічний фільтр грубої очистки класу G2 - з сіток нерж. ст. (бере 30% грубого пилу, мошкари, листя, захищае від гризунів); 2) фільтр грубої очистки класу G4 - з фільтротанини гармошкою або кишенькового типу, якщо є місце; 3) фільтр тонкої очистки класу F9 - з фільтротанини, кишенькового типу. А з В1 можна демонтувати фільтр, щоб був менший опір системи. 2. В любому випадку, опір систем П1 і В1 - буде різний. Для наладки системи на потрібну витрату повітря та тиску, потрібні: 1) ручна наладка дросель-клапанами; 2) підстройка регуляторами обертів або з контролера. Але опір буде змінюваись з забрудненням фільтрів П1 і В1. Для чого краще організувати контроль по датчику тиску 0-10В. Яким регулювати оберти через контролер. = З вищенавеного, для поліпшення системи вентиляції, рекомендую (якщо ще не організовано): - використовувати П1 і В1 вентилятори типу ЕС (служать на порядки довше бо двигун без щоток, датчик хола контроля вала, вбудований частотний регулятор, єнергоспоживання на 25% менше за асінхроні двигуни); - організувати - враховувати окремо витрати систем П1 і В1, з врахуванням інших витяжних систем будинку (баланс повітрообміну будинку); - враховувати опір систем при забрудненних фільтрах П1 і В1; - організувати контроль забруднення фільтрів П1 і В1 реле перепада тиску on/off; - організувати регулювання обертів вентиляторів по датчику тиску 0-10В, з врахуванням втрат тиску на забруднених фільтрах П1 і В1; - організувати механічну наладку дросель-клапанами; - організувати регулювання обертів вентиляторів П1 і В1, для вихода на потрібну робочу точку (розрахункова витрата і опір).

Як варіант. Якщо приміщення з газовою плитою, то бачу дві витяжні системи з двома окремими каналами. Які можливо організувати: 1. Витяжна примусова система В1 - витяжка від кухоного зонта. -> Протягти до зонта повітровод з оц. ст. внутри кухоної шафи. 2. Витяжна природня система ПВ1 - витяжка з верхньої зони (необхідна по нормативам для приміщень з продуктами згорання). -> - Протягти повітровод з оц. ст. внутри кухоної шафи, а гратку вмонтувати в бокову стінку кухоної шкафи.

По датчикам вологи В мене була простіше задача з датчиками вологи on/off. В свій час, коли вибирав які датчики вологи вибрати. Помітив дуже велику різницю по вартості - в рази. Де виявилось, що: - В дешевих датчиках вологи - сінтетичний елемент. Який реагує на вологу з дуже поганою точністю. І його майже неможливо відкалібрувати або потрібно часто калібрувати. - В дорогих німецьких датчиках, елемент вимірування - кінський волос і вони були відкалібровані на заводі. Маючи значно вище точність. -- Тоді був здивований, що людство нічого кращого не придумало, як кінський волос для замірів вологи. - Усілякі комбіновані дачики чи сенсори - про точність нема сенсу казати бо там точність по волозі сумнівна. Написав листа на завод виробника з питаннями регулювання 0-10В. Щоб система працювала точно по датчикам вологи. Мені порекомендували закласти ступеневу систему контролю з декількох датчиків on/off. Тоді поставив два датчика вологи on/off на min i max граничні режими або 30 і 60% вологи. Що для приміщень з людьми, відповідає ДБН ОВіК та Сан. нормативам. Де основним параметром по регулюванню - витрата повітря 0-10В, згідно датчика тиску 0-10В. Для контроля витрати повітря вентилятором 0-10В, в залежності від приміщень які потребують повітря. Подається стільки повітря, скільки потрібно, автоматично регулюючи витрату повітря обертами вентилятора 0-10В - система зонального регулювання витрати повітря.

Згоден з постом вище по нестачі навіть поверхневих даних. Для підвищення якості: розрахунків, підборів, монтажних робіт і самого кінцевого результату (комфортний холод у замовника) – замовнику необхідно починати з формування ТЗ. Хоча би з описом: місто монтажних робіт, кількість приміщень де потрібно кондиціонування і їх площа, з описом типу приміщень і їх параметрів. Ще додам власні поради для більшого розуміння по технологіям монтажу кондиціонерів: 1. Монтажники підбирають кондиціонери, виходячи з типового підбору потужності кондиціонера – 100 Вт/м2 площі приміщення. Якщо приміщення площею до 20 м2 з типовою тепловою нагрузкою. То підійде настінний кондиціонер № 09 (потужністю ~2,5 кВт по холоду і теплу). Це сама маленька модель з типоряду виробників інверторних (з плавним регулюванням) кондиціонерів. 2. Якщо площа приміщень більше 20 м2, краще виконати більш детальний прорахунок. Інженерно вірний розрахунок виконують інженери по кондиціонуванню, формуя завдання монтажникам, виходячи: А) Площа остіклення в м2 і його тип (матеріал рам, кількість склопакетів, з плівкою чи ні, наявність штор чи жалюзі). Б) Сторона світу остіклення, від якої значно залежить величина теплонадходжень на 1 м2 остіклення приміщення. В) Наявність лоджії чи балкона та їх параметри. Г) Інші, крім освітлення, постачальники тепла (кількість людей, наявність холодильника або інших потужних постачальників кВт тепла). Д) Витрата припливного повітря системою припливної вентиляції в м3/год або тип вентиляції (природня чи механічна). 3. Якщо монтаж кондиціонера нетиповий (траса більше 3-5 м з проходженням балкону чи лоджій або ще щось, що стосується також дренажної системи і електропроводки). Значно краще передати планування приміщення, з відмітками: бажаного розташування внутрішнього і зовнішнього блоку кондиціонера, виводу дренажу та точки підключення електропостачання. Що допоможе погодити місця прокладання: фреонових магістралей (в коробі чи штрабі), дренажу та підвода кабеля електропостачання. Ці рішення разом з планом, потрібно внести в ТЗ монтажникам. Тоді монтажники будуть все вже знати по роботам та місцям розташування і типам: блоків, магістралей, дренажу і електропроводки. 4. По обладнанню (внутрішній і зовнішній блоки кондиціонера): А) Тип внутрішнього блоку – зазвичай настінний, хоча є канальні схованого монтажу, підстелеві і касетні для більш великих приміщень. Б) Звичайний on/off або інверторний кондиціонер з плавним регулюванням потужності (~ +40% вартості). В) Бажаний бренд або країна виробник де розташован сам завод (Китай чи ЄС). Г) Додаткові побажання. Це самі поверхневі параметри, які потрібно погодити ще до закупки кондиціонера і виїзду монтажної бригади. При типовому монтажі часто використовують самі дешеві технології і монтажні матеріали. які. На те він і типовий монтаж – дешево і швидко. Якщо приведені вище дані будуть передані замовником. Тоді ще можливо обговорити та погодити більш кращі технології монтажу і самі монтажні матеріали: скрита прокладка магістралей всередині чи зовні приміщення, посилена теплоізоляція фреонопроводів, відвід дренажу в каналізацію, кронштейни з нерж. сталі, які не ржавіють текучи по фасаду, віброопори зовнішнього блоку та інше. Якщо бажаете вникнути глибше щоб прийняти вірні інженерні рішення по монтажу кондиціонерів. Можу відправити ел. поштою свою методичку по вибору технологій монтажу настінних кондиціонерів. Де описані і наглядно наведені у вигляді схем та ескізів - різні варіанти інженерних рішень по настінним кондиціонерам. Моя пошта 5927585@ukr.net.

Фановые трубы и вентиляция Ввиду наличия в зданиях каналов природной вытяжной вентиляции. В каналах которой, при порывчастом ветре, может образовываться обратная тяга. Когда вытяжные каналы начинают работать как приточные. Лучше фановые трубы выводить выше всех вытяжных вент. каналов (хотя бы на 1 м выше). И конечно по-дальше от притока наружного воздуха (расстояние от вытяжек до точек притока - минимум 6 м).

Консольний внутрішній блок або пристінний: З плюсів - не потрібні повітроводи. = Актуальне рішення, якщо забули про систему і нема можливості монтажу інших типів блоків. = Поширене при проектуванні систем ОВіК з фанкойлами. Де такий блок працює в зимку як опалювальний прилад. - Але таке рішення не рекомендую, бо велике навантаження на двигун вентилятора за весь рік роботи (в режимах опалення і кондиціонування). -- Винятком є блоки з двигуном DC (або EC). Де двигун DC (без щоток та з вбудованим контролером і датчиком хола) - працює в рази довше (з економією 20-25%) аніж звичайний асінхроний двигун. Якщо порівнювати по параметрам типи двигунів, то це як порівнювати землю і небо.

КАНАЛЬНІ СИСТЕМИ По вартості - Значно дорожче звичайних настінних спліт-систем - канальні спліт системи. - Але, в випадку з мульти-сплітами. Така закономірність не розповсюджується. = Навпаки, само обладнання канальних мультиспліт-систем - коштує дешевше настінних сплітів. По точці роси і конденсаті на гратках - У канального блоку, зазвичай, продуктивності по повітрю достатньо. Щоб не було конденсата на гратках. - Але, часто не виконують розрахунку по швидкості повітря і звужують повітроводи. -- Що призводить до втрат тиску, а це призводить до падіння витрати повітря. -- Або беруть канальний блок низького тиску (є блоки середнього та високого тиску) і на нього багато чого додаткового "вішають". Від повітроводів до додаткових фільтрів або калориферів. = Конденсат на гратках утворюється, якщо система запроектована з грубими помилками яки призводять до падіння витрати повітря. По конденсату на повітроводах та адаптерах - Це питання якості монтажних матеріалів і робіт по теплоізоляції. І таке питання на практиці стоїть дуже гостро. - Ще додам, що багато випадків, коли неможливо якісно теплоізолювати систему. Наприклад, коли вже змонтований прямокутний повітровід проходить під стелею та ще в куті зі стінами. Монтажникі не можуть добратися до усіх площ. І теплоізоляція виявляеться неякісною, хоча виглядає все гарно. - Багато монтажників, не вміють монтувати теплоізоляцію. Яка з часом відходить, що зпричиняє конденсат. Коли все вже зашито ГКК і нема доступу - це становить велику проблему. = Це питання якісного нагляду за роботами від проектувальника та прийомки робіт. Де з матеріалів теплоізоляції себе гарно показав синтетичний каучук. - Ми робимо теплоізоляцію елементів не коли система змонтована (особливо фасонних елементів повітроводів і фільтр-боксів). А робимо теплоізоляцію окремого елементу ще до його монтажа. Таким чином, можливо перевірити якість теплоізоляції перед монтажом елемента системи. Що значно зменшує ризики того, що теплоізоляція відійде. А монтажникам залишається ізоляція стиків. По об'єднаню канального кондиціонування і вентиляції Звичайно, простіше робити окремі системи вентиляції і кондиціонування. Бо таке поєднання потребує додаткових тех. розрахунків. Але, таке поєднання має свої плюси: 1. Не потрібна гратка припливної вентиляції бо використовується гратка канальної системи (на 1 гратку менше на стелі в кожному приміщені де кондиціонування). 2. Свіже повітря вентиляції дуже гарно змішується канальним блоком кондиціонера (який має велику продуктивність по витраті повітря). Таким чином, отримаємо свіже і охолоджене повітря в кожній точці приміщеня. 3. Якщо канальний кондиціонер не працює в приміщені, а вентиляція працює. То повітря від вентиляції пройде через блок і повітроводи канальної системи і попаде в приміщення. Тобто, робота кондиціонера не обов'язкова. Канальні фанкойли (працюють на воді) - Багато хто має в будинку теплові насоси для опалення. До яких можливо приєднати канальні фанкойли. Що часто забувають на етапі проектування. І потім роблять окреме кондиціонування. Хоча вже є тепловий насос. = До теплового насоса трубопроводами можливо приєднати канальні фанкойли. І таким чином отримати: кондиціонування, повітряне опалення та осушення при потребі. Але це вже реконструкція, коли є можливість монтажу фанкойлів на гориші чи в суміжних приміщеннях.

Система канального кондиціонування - є найкращою системою по розподіленню повітря. Система канального кондиціонування дозволяє: 1) подати повітря по зонам туди де це потрібно, забезпечуючи належну кратність повітрообміну (від 5 об'ємів приміщеня за 1 годину - щоб в кожній точці була однакова температура повітря); 2) регулювати по зонам припливне повітря (при встановлені клапанів); 3) прихований монтаж внутрішнього блоку з гратками які нам потрібні по дизайну в тих місцях де це потрібно; 4) можливість приєднання декілька приміщень до одного канального блока; 5) низький рівень зовнішнього шуму; 6) важлива низька швидкість витоку повітря, де звичайні настіні блоки мають велику швидкість (яка часто призводить до простуди біля блока та нерівності охолодження зон приміщень); 7) можливість підмішування зовнішнього повітря до внутрішнього блоку; 8 можливість монтажа додаткового калорифера для повітряного опалення; 9) можливість монтажа додаткового фільтр-боксу для посилення фільтрації повітря; 10) можливість вибрати внутрішній блок по тиску повітря (по номограмі вентилятора кондиціонера), в залежності від навантаження повітроводами (внутрішні блоки - низкого, середнього чи високого тиску). За канальну систему гостиниці отримують максимальну зірку. Але роблять систему примітивною, без розгалуждених повітроводів. Наведу приклад системи канального кондиціонування, яка сумісна з припливною вентиляцією - Від припливної установки свіже повітря подається в три блока канального кондиціонування. Де вже блоки розпроділяють повітря по приміщеням. - Кондиціонер мульти-спліт, з одним зовнішнім блоком та трьома канальними внутрішніми. - На схемі показані три канальні блоки (К1, К2 і К3) до яких підєднана припливна система вентиляції. = Припливна вентиляція подає свіже повітря в канальні блоки, а блоки змішують повітря з існуючим його охолоджуючи чи обігрівая. Отримаємо: припливну вентиляцію, канальне кондиціонування, повітряне опалення та осушення повітря. Ще з плюсів системи. При роботі одного з внутрішніх блоків (К1, К2 і К3) - зовнішній блок: - працює на низких обертах компресора, що призводить до підвищення терміну експлуатації; - та зменшення рівня шуму. Таким чином, крім наведених вище плюсів, при проектувані канальної системи, можливо: - зекономити гроші на потужності зовнішнього блока кондиціонера (де він самий дорогий); - а внутрішні блоки, навпаки, розрахувати на середніх обертах (взявши більшого типорозміру, що недорого). Щоб внутрішні блоки працювали тихо і кондиціонер не було чутно (що більш актуально для спалень та дитячих). Але така система сама складна чи головнякова. Потребує знань та досвіду в декільках інженерних сферах. Та погоджень з: архітекторами чи дизайнерами, генпідрядниками чи бригадирами по монтажу підвісних стель. Що займає значно більше часу аніж настінні системи. Тому канальні системи не люблять монтажникі настіних кондиціонерів. Значно простіше поставити настіний спліт за пару годин і гроші вже в кишені. Якщо потрібні більш детальні приклади з реальних проектів. Пишить на пошту або Вайбер. Надам акруші з планами та аксонометріями з виконаної проектної документації.

1. Це вірно, що описав в посту вище про перетин межблокового кабелю кондиціонера. 2. По роботі кондиціонера, при -20 С зовнішньої температури. - Подивиться мануали виробників з графіками кореляції в залежності від температури атмосфери. - Такі мануали мають лише брендові виробникі, наприклад Міцубісі. - Що грубо каже мануал Міцубісі, для кондиціонерів загалом, при атмосферній температурі -20С: -- падіння потужності обігріву на 30%; -- ріст єлектроспоживання майже на 80%. - При цьому, йде високе навантаження на роботу компрессора або падає термін експлуатації кондиціонера. = Враховуючи вищенаведене. При зовнішній -20С, значно вигідніше використовувати електронагрівачі (наприклад, масляні радіатори)

Сечение кабеля определяется максимально потребляемой мощностью кондиционера. Современные кондеи (если девятка) летом максимум 600-700 Вт, зимой на обогрев 2-2,5 кВт (если топить им в сильные морозы). Итого ток от 3 до 11 А. Важные поправки по учёту сечения кабеля при работе в холодный период года: - Это верно. = Если кондиционер - с доп. обогревом ТЭН-ами. Например у бренда Мидея (Идея), такие модели есть со встроенным тепловентилятором для низких температур. = Если у вас работает система оттайки наружного блока (работа на обогрев при низких температурах). Такая система встроена в тепловые насосы. Такую систему можно поставить самостоятельно на обычный кондиционер, сделав из него подобие теплового насоса и защитить от выхода из строя (при работе на обогрев ниже -15С наружной температуры). Система оттайки (наружного блока), состоит из элементов по фукционалу: подогрев картера компрессора, контроль оборотов вентилятора, подогрев дна блока, подогрев дренажного кабеля. - Это не верно в большинстве случаев. = Т.к. наличие доп. ТЭН-ов, как и доп. система оттайки - доп. функции, которые в основном, не присутствуют в обычных кондиционерах. Вывод - межблочный кабель не нужно подбирать с запасом, если у вас нету доп. ТЭН-ов во внутреннем блоке или системы оттайки. Само сечение межблочного кабеля указано в тех. мануале кондиционера. Который возможно скачать с интернета.

По автоматизації з регулюванням витрати повітря Загалом є 3 класичні варіанта: 1. Дешевий варіант - Користувач сам вмикає/вимикає вентиляцію по кожному приміщеню, за рахунок клапанів подачі чи витяжки з такого приміщення. - Користувач сам регулює оберти вентиляторів. Приклад. Користувач вийшов з вітальні - вимкнув вентиляцію. Пішов до спальні спати - вмикнув вентиляцію. Користувач сходив і зменшив оберти вентилятора з пульта керування. І так сам користувач регулює витрати повітря. 2. Середній варіант - Теж саме, що в 1 варіанті. - Система розуміє, що впала або зросла витрата повітря і сама система зменшує або збільшує витрату повітря вентилятором (за рахунок регулювання обертів вентилятора). Приклад. Все як в п. 1 але система сама регулює подачу і витяжку повітря і не потрібно кожен раз ходити до пульта. Такий варіант і рекомендую. Ми ставимо вимикачі вентиляції разом з вимикачами освітлення в одну групу по дизайну. Користувач зайшов в приміщення - включив вентиляцію. Вийшов - виключив. Як по аналогії з освітленням приміщення. А система сама відрегулювала витрату повітря. 3. Дорожчий варіант - Датчики розуміють, потрібне чи не потрібне повітря по приміщенням (це комплекс датчиків, а не один по СО2). - Теж саме, що в 2 варіанті. Приклад. Система сама все розуміє і не потрібно нічого користувачу регулювати. Таку систему можна підключати до системи "розумна хата", яка вже має датчики.

Мабуть одні дурні розробляли діючи нормативи, а інші дурні вивчають їх 5 років в ВУЗ-ах по всьому світі (інженери-проектувальники). Тоді приведу дієвий приклад витрат повітря в вентиляції і якості повітря в будинку. Щоб закрити тему енергозбереження зі зниженням витрат на вентиляцією. Країни ЄС скинулися грошима за для проведення експерименту. - Запроектували та побудували самий екологічний будинок в світі. Лише природні матеріали зі всіма еко-сертифікатами які лише можливі. - Зробили гермо-двері і закачали надлишок повітря, щоб зовнішне повітря не втручалось в експеримент. = Що отримали по якості повітря через 24 години? - Всі матеріали табл. Менделева були в повітрі. - По багатьом ПДК (предельно допустима концентрація шкідливостей в повітрі) були привищення вище нормованих. Висновки комісії: - Будівельні матеріали хоча і з природних сполук. Але при виробництві все одно використовують хімію. Був наведен приклад меблей з дерева. Де виробники використовують дерево але також хімічні клеї для шпоновки дерева. - Багато вибросів дає побутова хімія (особливо прасувальна машина). - Багато вибросів дають пластикові вироби. Що ще раз доводить. Що не по СО2 потрібно щось рахувати. Бо крім СО2 ще є інші шкідливості. Крім хімії - це ще і волога від видихів та випарувань зі шкіри. Потім, повітря свіже не потрапляє одразу до легеней як в акваланзі. А змішується з існуючим забрудненим в приміщені. Тому проектують по нормативам. З врахуванням нормованого ПДК. Який дає минимальну кратність повітрообміну. Або скільки об'ємів повітря нам потрібно замінити в приміщені за 1 годину. Щоб свіже повітря розбавило існуєче до границь ПДК. Наші нормативи на 1 людину більш жорсткі: - 60 м3/г якщо більше 2 годин; - 20 м3/г якщо менше 2 годин. Нормативи на заході - 40 м3/г. Але! Всі нормативи кажуть. Що крім витрати на 1 людину потрібно врахувати: 1. Нормативну кратність повітрообміну, яке залежить від класу приміщень. 2. Баланс повітрообміну. Щоб припливне повітря компенсувало витяжне по витраті. Тобто, потрібно врахувати всі витяжки (с/в, кухні, також з котлами та камінами, які потребують повітря на заміну витяжному). Без припливного повітря - витяжкі працювати не будуть! Маючи всі три числа отриманих з трьох розрахунків: 1) по людям, 2) по витяжкам, 3) по ПДК (кратність повітрообміну). Ми повинні вибрати більшу витрату повітря з цих трьох розрахунків. А ніяк по потребам СО2. Таким чином рахується повітрообмін для кожного приміщення та загалом для споруди. Так що, всі датчики СО2 - не працюють в вентиляції, а навпаки - шкодять вентиляції.

Таке рішення по фільтрації, де можна з фільтротканини зробити свій фільтр - поширене явище. Багато компаній купляє фільтротканини і на рами кріпить фільтротканину - отримуючи панельні фільтри. Головний критерій фільтрації повітря - нормована швидкість повітря в залежності від класу фільтрації (груба, тонка, ультратонка чи вугільна фільтрація). Де якщо подати швидкість повітря, більше нормованої, то фільтр буде погано працювати. Швидкість повітря нам диктує - площа фільтрації. Звісно, чим буде більше площа фільтрації - тим краще працює фільтр (по якості очистки, по терміну експлуатації, по низьким втратам тиску). Повітряні фільтри мають різні типи Такий саморобний панельний фільтр - має менше всього площу фільтрації. Краще панельного типу - кишеньковий тип. Який за рахунок кишень, має в рази більше площу фільтрації. Тому в автомобільних і кишенькових повітряних фільтрах створені кишені. В саморобному фільтрі кишені можливо зробити за рахунок металевої сітки. Склавши сітку в гармошку і до неї закріпивши фільтротканину. Наприклад (гофрований тип фільтра): Типові фільтри в ПВУ (припливно-витяжна установка) В ПВУ всі виробники економять місце. Бо як і в авто, корпус - саме дороге в ПВУ. Де гарні фільтри, з великою площею фільтрації і малою швидкістю повітря - займають багато місця в ПВУ. Тому виробники ПВУ дуже економлять на фільтрації повітря. Ставять маленькі фільтри по площі фільтрації. За рахунок чого, отримаємо завищену швидкість повітря. А чим більше швидкість повітря - тим гірше працює любий фільтр і тим більше втрати опору або тиску. Тип паче, при забруднені фільтра - втрати тиску збільшуються. А чим більше втрати тиску - тим менше витрата повітря ПВУ. До речі, всі показники по витраті і тиску повітря на номограмах виробників, вказані при чистих фільтрах. Або втрати тиску при забруднені фільтрів - не враховані в номограмах виробників. Рішення по посиленню фільтрації повітря Якщо виробники ПВУ економять на ПВУ і ставять погані фільтри. Де кожен фільтр мае проскок повітря (проходить минуючи фільтротканину). Тому якісна фільтрація - многоступенева. То ми можемо зробити 2 речі: 1. Посилити фільтри в ПВУ. Наприклад, ще можливо взяти кольорову фільтротканину тонкої очистки (класи F5-F9). І її закріпити після фільтротканини грубої очистки білого кольору (класи G2 - G4). 2. Поставити фільтр-бокс до забору повітря ПВУ. Зробивши многоступеневу фільтрацію з низкими швидкостями повітря як це нам потрібно. В такий фільтр-бокс можливо поставити: - панельний сітчатий металевий фільтр з сіток нерж. сталі (вічний, класу G1) - на 25-30% подовжуе терміни роботи одноразових фільтрів; - кишеньковий фільтр грубої очистки (класу G4); - кишеньковий фільтр тонкої очистки (класу F9); - надтонкої очистки (Н10-Н12) чи вугільної фільтрації. Сам фільтр-бокс виробляється з оц. чи нерж. сталі. Умовно, це коробка з кришкою, рамами і ущільнювачами для встановлення різних типів фільтрів. Таким чином, можливо вибрати ті фільтрі які нам потрібні (по класу і швидкості повітря) і загалом покращити систему фільтрації. На фото фільтр-бокс з кишеньковим фільтром тонкої очистки. Де кишені створюють значно більшу площу фільтрації повітря. Що нам дає: мала швидкість повітря, гарна фільтрація, менше проскоків повітря, значно більший термін експлуатації, менше втрати тиску, а значить більше витрата повітря ПВУ.

А чим взагалі вимірюється якість системи вентиляції? 1. "Просто ганяти повітря" - це згідно нормативів отримати мінімальний потрібний повітрообмін в м3/г. Бо в м3/г повітрообмін виміряється. 2. Загальний принцип вентиляції. Свіже повітря не потрапляє саме собою людині в легені, а змішується з повітрям яке вже є в приміщені. Якби свіже повітря потрапляло одразу в легені, як це організовано в костюмі аквалангіста. То вентиляція вимірювалась би дуже маленькою витратою свіжого повітря [м3/г]. Це в акваланзі повітря подається одразу в легені. А в вентиляції ми повині замінити повітря в приміщені до нормативів кратності повітрообміна. Як замінюємо брудну воду в акваріумі для рибок. Де свіжу воду підмішують до існуючої води. Або в вентиляції ми змішуємо чисте повітря з забрудненим існуючим повітрям. Що описано нормативами як мінімальна кратності повітрообміну для кожного класу приміщень. Тобто, задача вентиляції, це не подати кисень. А розбавити існуюче повітря свіжим зовнішнім. 3. Рециркуляція прогріває будинок або працює як повітряне опалення, коли припливний клапан закритий. Тоді за рахунок 100% циркуляції повітря ми можемо швидко прогріти будинок. А якщо недостатньо потужності водяної системи опалення, можемо допомогти цей центральній системі опалення. Наприклад, система вентиляції припливного повітря з витратою припливного повітря в 1000 м3/г - потребує 14 кВт в холодний перід року (для нагріву з -22 розрахункової температури зовнішнього повітря до +20С внутрішньої). - Якщо нема рециркуляції і рекуперації, то витрата на нагрів зовнішнього повітря - 14 кВт. - Якщо є рекуперація з ККД 50%, то витрата - 7 кВт. Але при режимі відтайки пластин рекуператора через байпасну перемичку - 14 кВт. - Якщо є рециркуляція, то ми маємо можливість регулювати долі приплива і витяжки. Якщо підмішувати внутрішне повітря при пікових навантаженнях 50/50 % - 7кВт. - А з рециркуляцією і рекуператором, отримаємо - 7 кВт. Або економія в 2 рази. 4. "плюс не забуваємо, що в системах із рекуперацією, забір витяжного повітря йде з брудних зон, тобто повітря з туалету попаде в спальну кімнату" Не зовсім так. 4.1. Діючи нормативи. - Згідно наших нормативів, забирати витяжне повітря з с/в і кухоних зонтів, а також приміщень де працює газове обладнання, для повторного використання - заборонено. Бо повітря з с/в і кухоних зонтів вважається крайне забрудненим. Де приміщення з газовим обладнанням - може бути витік газу, плюс угарний газ, тому заборонено. - Але згідно положень виробників обладнання з ЄС - можливо використовувати повітря з с/в. Отака неоднозначна ділема з нормативами. З чого витікає організація двох варіантів системи припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією: 1) витяжне повітря забирається лише з "чистих приміщень", а у с/в, душових, кухоних зонтів і приміщень з газом - окремі витяжні системи. 2) витяжне повітря з "брудних приміщень" забирається в припливно-витяжну систему. Звісно, що якість і безпека першої системи - значно вища ніж у другого варіанту. 4.2. Всі рекуператори не мають 100% герметичності або припливне і витяжне повітря все рівно змішується. Особливо в роторних рекуператорах. - Тому наши нормативи забороняли підключати до рекуператорів "брудні приміщення". - В ЄС нормативи порівняно з нашими - дитячі, як і підхід до проектування в цілому. В ЄС значно спрощений підхід до розрахунків вентиляції і опалення (виконуються по площі приміщень і об'єму). Вентиляція рахується лише по мінімальній кратності повітрообміна (по об'єму) для кожного типу приміщень. Без врахування витрат витяжних систем (с/в, кухоні зонти, котли, каміни). 5. Повернемось до рециркуляції. 5.1. Рециркуляція - зовсім не означає, що ми використовуємо повітря з "брудних приміщень". Рециркуляція - витяжне повітря забирається (зазвичай з коридора) окремою граткою з клапаном. Таким чином, припливне повітря подається в "чисті приміщення" (спальні і вітальні), а витяжне забирається з коридора і йде в рециркуляцію. Ні про яке повітря забране з с/в - ніякої речі нема! Сама дешева технологія в вентиляції - одна гратка в коридорі і клапан з ел. приводом. Дає стільки додаткових плюсів. 5.2. Наприклад, людина приїхала з роботи в свій котедж. - Холодний період року - мороз -22С. Людина включила вентиляцію в режимі - "рециркуляція". Контролер включив - 100% рециркуляції. Будинок швидко прогрівся за рахунок повітряного опалення. Після чого, контролер зменшив долю рециркуляції з 100% до 20%. Або ми подаємо 80% свіжого повітря і робимо 20% підміс внутрішнього з коридора. Також, ще можливо поставити припливну температуру повітря +35С і таким чином знизити вологу в приміщеннях будинку. - Теплий період року - жара +35С. Теж саме. За рахунок рециркуляції і роботі системи кондиціонування - в будинку швидко понизили температуру. Після чого, система вентиляції перейшла в режим подачі свіжого зовнішнього повітря. Таким чином, в зимку і влітку ми можемо швидко підігріти повітря або охолодити по всьому будинку. Як ще маємо можливість регулювати витрати долями припливного і рециркуляційного повітря, задля економії витрат на нагрів або охолодження звонішнього повітря.

Багато чого дає рециркуляція. - Це з приходом західного обладнання рециркуляція відійшла в сторонку. = Бо продати і змонтувати дорогий рекуператор всім вигідніше, від проектувальника до монтажника. - Ще в часи, коли були дешеві енергоносії. Коли не цінували витрати на нагрів припливного повітря. = Раніше проектувались системи промислової вентиляції зазвичай з рециркуляцією. Що дає рециркуляція? 1.Нагадаю, що в вентиляції головний параметр, це не кількість поданого кисню. - А кількість або обїєм повітря яке подане припливним на заміну витяжному повітрю. = Задля досягнення повітрообміну. Який виміруюється мінімальною кратністю повітрообміну, згідно нормативів для кожного типу приміщень. Або скількі об'ємів приміщення по повітрю ми замінюємо за 1 годину. - Наприклад, для офісів кратність = 3. Що означає, що нам потрібно замінити 3 об'єми приміщення (його повітря) - за 1 годину. = Якщо офіс площею 50 м2, а висотою 2,5 м, то його об'єм буде 50 х 2,5 = 125 м3. Тоді мінімальна кратність повітрообміну 125 х 3 = 375 м3/годину. Що означає, що нам потрібно подати 375 м3/г припливного повітря як його і видалити. 2.Рециркуляція сама дешева підсистема в припливній вентиляції, яка дає можливість регулювати долі припливного повітря і витяжного. Навіщо таке регулювання? Бо нам потрібно не як подати кисень (мала витрата повітря менше нормованої), як організувати повітрообмін об'ємом повітря (мінімальна кратність повітрообміну). Що простіше зробити, змішуючи припливне повітря з витяжним. Класична система - 80% припливоного і 20% витяжного повітря. Дає економію в 20% на нагрів чи охолодження повітря. Але в наш час енергозбереження. Ще більше актуальною стає можливість регулювати долі припливного і витяжного повітря. Наприклад, вдарили морози і стало не достатньо потужностей на нагрів припливного повітря калорифером. - Якщо калорифер водяний, то спрацює система захисту від заморажування водяного калорифера і система зупиниться. - Якщо пластинчатий рекуператор, то спрацює система захисту від заморажування пластин рекуператора (з режимом відтайки). Включиться байпасна перемичка. Яка коли працює - припливна система потребує всі 100% потужностей калорифера (сам калорифер повинен бути запроектован на роботу без ККД рекуперації). - Якщо недостатньо потужностей на нагрів припливного повітря від -22 до +20С. Буде холодно в будинку або вимикай вентиляцію. - Якщо подати 100% рециркуляції - швидкий прогрів будинку по аналогії з повітряним опаленням (додаткове повітряне опалення сумісне з вентиляцією). - Додаткова циркуляція повітря, яка не потребує витрат на нагрів припливного повітря (режим осушення). - Економія на нагріві та охолодженні повітря в холодний та теплий періоди року. Якщо організувати рециркуляцію. Яка по капітальним затратам дешево коштує (клапан з електро приводом і гратка, плюс 2 сигнала на контролер від привода клапана і датчика температури). = Це зробить систему вентиляції більш гнучкою та захищеною, з додатковою економією та функціями (повітряне опалення та осушення).

Можливо з оцинковки виконати любого розміру перехід, що по діаметрам, що по довжині.

1. Байпас на витяжну систему зазвичай не потрібен. Але буде плюсом для рекуператорів, коли вони не потрібні, при температурному режимі (коли t зовнішне = t внутрішньому). Фільтри захисту витяжної лінії і сам рекуператор - створюють додаткові втрати тиску, а фільтри забруднюються. Навіщо забруднювати і потім міняти фільтри коли рекуператор не працює? Тому при такому температурному режимі доцільний байпас і на витяжну лінію. Де за рахунок відсутності фільтрів - будуть менше втрати тиску, а значить буде більше витрата повітря. Витяжну систему ще порекомендую посилити рециркуляцією. Має свої плюси при дуже низьких капітальних вкладеннях (гратка з клапаном для забору повітря з приміщення). 2. На припливну систему байпас потрібен, особливо для пластинчатих рекуператорів: 1) в холодний період року - режим відтайки (обов'язково), коли все припливне повітря проходить минуючи рекуператор; 2) в теплий період року - рекуператор може заважати, створюючі додаткові втрати тиску. Нагадаю, чим більше втрати тиску - тим менше витрата повітря і навпаки. Тому байпасна лінія, понижаючи втрати тиску - збільшує продуктивність системи по витраті повітря. Також нагадаю, що дешеві припливно-витяжні установки з пластинчатими рекуператорами - без байпасної лінії і без піддона для збору конденсата (для теплого клімату без морозів).

А. Эти данные для расчётов не могут быть неверными. Т.к. это нормативные данные, по наружной температуре в холодный период года (для Киевской обл.): 1) для расчётов теплопотерь и подбора оборудования = -22С; 2) для расчётов параметров эксплуатации = +1,1С. Следовательно, потребитель может понять: 1) на какую нормативную температуру рассчитывать оборудование отопления и вентиляции; 2) какие эксплуатационные будут затраты за отопительный период. При средней t за отопительный период, кондиционер себя оправдывает. Учитывая, что -22С далеко не каждый день зимой, а средняя +1,1С. Где пиковые нагрузки при -22С, возможно погасить дешёвыми эл. доп. обогревателями (например масляный эл. радиатор). Б. По теме ветки, не поднимался вопрос - "чем выгодно отапливать здания". Да и не у всех подведён газ, но у всех подведено эл-во. Таким образом, за счёт кондиционера и дешёвого эл. нагрева возможно решить вопрос с экономией электроэнергии. Далее, т.к. средняя за отопительный период у нас +1,1С. Это говорит, что в холодный период года - присутствуют температуры выше +1,1С. Например, +5 - +10С - идеальная работа кондиционера. В. Кондиционеры и тепловые насосы - Уже годы как в продаже топовые инверторы с КПД - 6 и даже более. Или в идеальных условиях, кондиционер выдаст с 1 кВт эл-ва - 6 кВт тепла/холода. - А если рассмотреть тепловые насосы, предусмотренные для работ как раз на обогрев. То ситуация с энергосбережением и экспл. показателями. Будет выглядеть ещё лучше чем у кондиционеров. Да, конечно, капитальные затраты у тепловых насосов выше. Но и эксплуатационные меньше. P.S. Конечно, у кого подведён газ. То лучше предусмотреть газовый котел для отопления.

Незважаючи на те, що кондиціонери працюють крім охолодження ще і на обігрів. А обігрів нам потрібен при низьких температурах зовнішнього повітря. Де у нас, для Київської обл., розрахункова температура для обігріву - -22С зовнішньої температури. Коли, у кондиціонера падає ККД нижче +2С зовнішнього повітря. І ККД летить вниз, чим нижче зовнішня температура. Таким чином, при зовнішній -20С, звичайний кондиціонер - буде більше витрачати електрики аніж давати тепла. Що робить його не вигідним рішенням для обігріву по нормативам. Але, якщо ми візьмемо середню розрахункову температуру зовнішнього повітря за весь опалювальний період. Для Київської обл. це буде +1,1С. То кондиціонер виглядає непоганим рішенням по опаленню. Гарно працюючи при такий зовнішній температурі. Видаючи в середньому на 1 кВт витрат електрики - 3 кВт тепла. Хоча кондиціонери та теплові насоси зовні виглядають однаково. Потрібно одразу розуміти, що професійне рішення: - Кондиціонер - для охолодження. - Тепловий насос - для опалення (при -20С зовнішньої температури). Якщо і брати кондиціонер для опалення. То минімум це кондиціонер інверторного типу + захист від обморажування (для роботи при морозах).