Raha

Ну нічого собі люди пішли, розумні! Я вже думав, що мене просто пошлють в пішу еротичну мандрівку, а тут розуміння...

Як на мене, то загальна ідея цього балкону сама по собі дурна. Переробляти зовнішній вигляд окремо взятого балкону - то лютий колгосп. Якщо робити, то увесь фасад будинку, або взагалі не робити.

На Кіпрі в квартирах розповсюджені невеликі газові балони, навіть проходячі по вулицях не рідко можна зустріти поряд з крамницями склади тих балонів. Ніхто здається не стогне.

Не треба нічого мудрувати, там все просто. Наприклад у мене від котла гаряча вода подається в буферну ємність з самого верху, а відбирається на колектор теж з верху, дещо нижче ніж подачі. В результаті спочатку прогрівається незначна верхня частина буферної ємності і починається відбір тепла на систему опалення, а коли вже тепло не потрібно системі опалення то воно далі прогріває буферну ємність зверху вниз. Керує процесом ладомат.

Якщо будувати як з цегли, то дійсно різниця по геометрії відсутня. А якщо будувати як з пристойного газобетону з міліметровим допуском, то аерок значно краще ніж стоунлайт. Коротше - якщо наймати майстрів, що вміють працювати з газобетоном, то краще обрати аерок. А якщо майстрам нема різниця з чим працювати, хоч з цеглою, хоч з газобетоном, то можна і стоунлайт, але готуйтесь витратити більше грошей на штукатурку.

Тиск може бути будь який, але ціна за 1м3 залишиться незмінною, оскільки вона враховує тиск. Так що ціни показові, забудьте про тиск і дивіться виключно на ціну 1м3. Кількість газу в 1м3 при тиску 10МПа і при тиску 0,003 МПа для розрахунків буде однаковою.

Найпростіший варіант перемичок - використовувати готові газобетонні перемички від Аерок. З ними все дійсно легко та технологічно. Вони не дешеві, але якщо порахувати скільки ви витратите на альтернативний варіант, то різниця буде не дуже великою. Стосовно торців плит перекриття - розповім як я робив. У мені блоки теж були висотою 200мм і відповідно з плитами перекриття 220мм & розчин було не зручно торці закривати. Але я купив трохи вузьких блоків висотою 250мм і це вирішило проблему. Це тільки на ряд з плитами перекриття. З торців плит вузьки блоки, а з інших боків - повнорозмірні.

В системах опалення зазвичай ставлять вузол, що при падінні тиску в системі опалення додає в неї воду. Дивно, що у вас так не зробили.

Можна не повноцінний каркас робити, а кріпити плівку до звісу даху, а потім під кутом до землі. Всередені звісно обігрівач.

Помилка в тому, що система з відокремленим ТА дорожча. Функціональність вища, але і ціна теж не маленька. Мені було легше бо ТА в системі і так був запланований для твердопаливника, а для тих у кого виключно електрокотел потрібно рахувати чи буже економія, якщо рахувати витрати на обладнання.

Ух... ну от як з вами важко. Я елементарні речі розказую, заперечити їх майже НЕМОЖЛИВО, але ви все одно нгамагаєтесь це зробити. Звісно стяжка може аккумулюватим тепло, але якщо порівнювати теплоакумулятор на основі стяжки та теплоакумулятор відокремлений, то у відокремленого ТА є деякі переваги: По-перше - тепло з відокремленого ТА використовується дише тоді коли воно потрібно і потрібній кількості. Тепла підлога гріється саме до тої температури, яка потрібна в даний момент часу а не до температури "як вийшло", тобто спочатку висока, а потім вонеа плавно знижується. По-друге - тепло у відокремленому ТА може використовуватись не тільки для опалення будинку, але і на інші потреби. Наприклад у мене тепло в ТА використовується для підігріву води в бойлері не прямого нагріву. Об'єм бойлера у мене 200л і цього об'єму інколи недостатньо на добу для моєї сім'ї. І ось тут ТА допомагає - енергія з нього використовується для підігріву. Ще енергією з ТА можна підігрівати повітря в системі вентиляції. Без відокремленого ТА система звісно дешевша, але і функціональність її нижча ніж в системі з ТА. Використовуючи ТА спільно з електрокотлом та бойлером не прямого нагріву я отримав потрібний мені рівень комфорту при економії енергії (використовую максимально нічний тариф). Але мені легше було прийняти таке рішення, бо ТА мені все одно був потрібен для твердопаливного котла. Давайте я ще спрощу задачу, та наведу приклад: ось є у вас бойлер 200л, а тут дружина захотіла ванну прийняти, а потім і дитина. 200л не вистачає і що робити? Ну звісно можно теном підігріти воду, чи електрокотлом, але доведеться це робити по денному тарифу, бо зайву енергію, яку ви акумулювали в стяжку, ви для підігріва води не візмете. А у мене в системі це питання вирішується просто - контролер побачить, що в ТА більше температура теплоносія ніж в бойлері та увімкне насос для підіргіву води в бойлері енергією з ТА. І цю енергію в ТА я закачав по нічному тарифу.

Вночі я грію електрикою бойлер, а електрокотлом дім та ТА. Вдень тепло з ТА використовується для обігріва будинку та, при необхідності, підігріва води в бойлері. Звісно за цим слідкує електроніка і ручного втручання не потребує. Наявність відокремленого ТА дозволяє більш гнучко використовувати енергію, що біла акумульована вночі.

Шановний пан Реалист, якщо це вас не обтяжить, прошу вас УВАЖНО прочитати що саме я написав, якщо вам буде важко зрозуміти написане, спробуйте пояснити як акумульованою в стяжці теплої підлоги енергією підігріти воду для ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ, про що саме я і написав. Коли ви зрозумієте свою помилку, можете поставитись до неї з гумором та посміятись над собою.

У мене 200л на трьох. Вдень доводиться догрівати з ТА, може тому що всі майще завжди вдома. А до якої температури ви грієте бойлер?

Не тільки, у мене вдень з теплоаккумулятора ща гаряча вода в бойлері підігрівається, що теж важливо. З акумуляцією тепла виключно у стяжці ТП такого не вийде. Але мені ТА був потрібен не тільки тому що є електрокотел, а скоріше тому, що є ще твердопаливний котел. Приведу приклад витрат за попередню добу - вдень: 13.89 кВт x г, вночі - 112.72 кВт x г, це на добу для обігріва та гарачого водопостачання будинку в 200м2, температура в різних комнатах різна, але середня десь 21 - 22 градуси. Доречі - плита теж електрична, вентиляція теж на електриці.