Expert

Удачи ;)!!!

Налепил и акуратненько отодрал. Бутиловая конечно лучше алюминиевой, но и алюминиевая пойдет. ;). Т.е., если есть возможность, то лучше бутил, но если ограничено с лэвэ, то можно и алюминькой. ;)

дилер в херсоне - в личку дам координаты в херсоне. позвоните, узнайте цену у него. потом мне скажите сколько Вам выставили за металл, какую скидку Вам дали ;). посмотри нормально это или бычатся ;)

а у диллера в тпк в херсоне разве нет доставки?

берите или в тпк или руукии. тпк и руукки рядом в николаеве точно есть. если денег немного, то лучше обычный полиэстер. Если же есть резервы, возьмите обычный матполиэстер. Кстати матполиэстер и в тпк и рукки идет фирмовый.

ДСА-2 - это антиперен с полимерным антисептиком. Улучшает огнестойкие показатели, препятствуют гниению, разводу всяких там насекомых и т.д., гидрозащищают дерево... Цена пытання за материал например на юности где-то - 1500-1700 грн. На дом в 300 м2. Плюс еще за пропитку возьмут что-то строители. Нужно ли это? В принципе, нужно. Когда я себе строил дом денег на ЭТО у меня не было. В принципе, все стоит пока нормально. Но, если б были триста баксов лишние на то время, я не пожалел бы БС-13. Это уже хуже. На юности его много. Состав: антиперен с добавками фтористого натрия или борной кислоты. Цены примерно теже. Хуже тем, что хим состав фтористого натрия и борной кислоты испаряется в течение 2-3 лет. Это плохо. А во-вторый, это еще и яд. Поэтому, лучше первый.

;)) тото и оно А-то я думаю, ничего се

давайте в личку. расскажу подробненько.

Да не нужно Вам клеить с таким уклоном. Успокойтесь! Главное, чтобы монтажники набили по технологии сверху дюпона контрреечки и обрешеточку. А в, целом, у Вас выбор материалов правильный :D - Керамика браас да еще и дюпонт. Это конечно деньги, но от такого комплекта я бы и сам не отказался ;) П.С. Надеюсь вату тоже возьмете базальтовую в плитах а-ля рокмин или суперрок, а не стекловату извер в рулонах ;)

если склеить - ничего не случится ;) просто, зачем тратить лишние деньги на ленту, если она не нужна. а вот с пароберьером - это ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА №1. СКЛЕИВАТЬ НУЖНО ПАРОБАРЬЕР ВСЕГДА НА 100%%% БУТИЛОВОЙ ЛЕНТОЙ К2!!! Не хочу Вас пугать, но у Вас 80% шансов из ста, что может вылезти одна из двух проблем: или ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ или просто утеплитель полностью потеряет свои термозберегающие св-ва, т.е., его эффективность будет ноль, а значит Вы зря выкинули деньги! ;)

У моих знакомых - монтаж керамики под ключ - стропилка - гидро-пароизоляция - утеплитель - манс.окна - водостоки - подшивка - 30-35-40 долларов США, в зависимости от сложности кровли.

первое - пластик. второе - дерево. это не самые лучшие фото. просто других с собой нет. но, в целом должно быть понятно!

Однозначно, если есть возможность финансовая и желание - делайте деревом Удачный выбр цвета, а точнее тона, 100% будет выглядеть в разы солиднее, красивее, эстетичней и основательней, чем пластиковая подшивка!!!!!!!!!!!!! Непоскупитесь на качество лаков или красок - поедьте, например, в ту же тиккуриллу или аналоги. Вы останетесь довольны!!! Пластик - все же, это компромис!!! Фото выложить примеров?

никак ;) не стоит задумываеться не морочте себе голову на обычной крыше!

В среднем, работы по керамике дороже в 1,3 - 1,5 раза, чем м.ч. Возможен также перерасход леса (усилинная стропила), где-то в 1,2 раза. Кровельное покрытие и аксессуары - в итоге выйдут в 2 раза дороже. ПО_ЛЮ_БО_МУ :D!

Прежде всего, посмотрите, керамическу - металлочерепицу - битумную черепицу. Выбирайте на свой вкус. При удачном выборе производителя кровельного покрытия, любое из трех простоит около 20-25 лет точно! Т.е., самое главное - эстетика, Ваш вкус. Если же брать по реальному качеству - лучше, бесспорно, керамика. Она же самае дорогая. М.ч. и битмука по качеству и цене стоит в одном уровне. По комфорту эксплуатации также на одном уровне. Есть также альтернативы - цементно-песчаная (по цене 10-12 Евро, но есть ограничения по клим.зонам при сравнительно небольшом кол-ве циколов) и полимерно-песчаная (от нее бы отказался, т.к. качественная полимерная чер., по цене приравнивается к керамике. то, что есть на нашем рынке, частенько выгорает в первые несколько лет, но ОНО очень дешевое).

Чтобы избежать мостихов холода в мет стропиле если будет жилая мансарда, нужно: (1) использовать термопрокладки из вспененого полиэтилена; (2) Делать двухуровневое утепление. А вообще - стропилка из металла - это конкрертный гемор, по цене работ и материала, сложности исполнения и т.д. Как, правило, оптимум - это деревянная стропилка. Пропитаете ее ДСА-2 или накрайняк БС-13. И простоит она сто лет! ;) Метал же используют в сложных, больших кровлях, где большие пролеты, длинные скаты, где сложно вязать из дерева... ;)

В личку помогу ;) пишите.

не. отпускные средние, для клиента (не диллера). но, в порыве интузиазма можно договорится и за 59, с копейками. ;)

Какой у Вас угол кровли, наклон ската? ;)

Дюпонт Тайвек - отличная мембрана. Одна из лучших. И цена хорошая. Это тайвек софт? По поводу проклейки нахлестов - какой у Вас угол кровли?

Однозначного за или против сильвера у меня нет. просто, это продукт очень эконом класса. без уф стабилизаторов с низким параметром пропускаемости водяных паров. Применять продукт конечно же можно, но мне кажется он не оправдан, если у Вас дорогое покрытие. В целом, скажу так: если есть возможность, поменяйте на прозрачную армированню. Если нет такой возможности и чердах холодный, не утепляется, то применение пленки "сильвер" возможно. Главное накрыть ее в течение недели. Если же скат будет утеплятся, то желательно вообще не использовать пленки (любые), а применить мембрану стротекс, евробарьер (ютадах), коровин, дахова, тайвек или деркен. не важно.

дело в том, что евроизол возит часть пленки из кореи под тм "гидробарьер", а часть рельно из чехии из юты под той же тм (как в старые добрые времена). поэтому, неважно где Вы ее возьмете у диллера или шмиллера, важно, чтобы это была именно чехия. Как идентифицировать чехию от кореи - самое главное - надписи вдоль рулона. Если развернуть чешский рулон (а это можно сделать прямо у дилера на складе, если есть время и желание), то вдоль полосок в шагом примерно в 1 м.п. будет идти маркировка в стиле. JF 110 Standart - номер линии - номер сменщика, который эту пленку в тот момент производил. Азиаты же вообще ничего и никогда не пишут. Второй и второстепенный инденификатор - полосы. если две черные или две красные - то это может быть чехия, если же одна красная другая зеленая - это корейский гидробарьер, если две синие - то это кор.пароберьер. чехи делают только в двух цветах - черный и красный. у корейцев же на линии проблема делать исключительно черный цвет. поэтому, они заменяют его темносиним. все очень просто. но самое главное - это текст вдоль полосок.

Все верно, материал сплошной зеленого цвета, под маркой Евроберьер с одной стороны и и белый в точечку с другой - это не пленка, а мембрана ;). И ее можно укладывать без зазоров. Если же пленка - она бывает трех видов - серебрнная тканая, белая тканая (антиконденсат) или прозрачная армированная - укладываются с вент.зазором в 3-5 см. Так что у Вас все таки мембрана; и это гут! Не скрою, в эпицентре, в новой линии и т.д. - это дороговато, но, согласитесь, быстро и удобно. Если все же не хочется лишние 150-200 грн. переплатить, обратитесь в евроизол, только, скажите что вам нужна Не корея, а именно ЮТА ЧЕХИЯ ((ссылка устарела)) или в представительство фолиарекс ((ссылка устарела)) Берите только пароизоляцию плотностью 110 гр на м2. По трем причинам: 1 - она толще 90-й, а это важно, 2 - из азии редко возят 110-ю. Так что есть шанс взять то что нужно. 3 - даже если 110-я будет их азии (в случае с евроизолом), то азиаты 110-ю делают более менее нормальную. На рынке - не советую. Могут впарить китайское фуфло.

а искры не идут?