komua

Згоден, але я і хочу отримувати частину повітря із ззовні - щоб турбіна брала частину із кімнати а частину із ззовні, відповідно не буде зворотньої тяги.

Ну так я ж писав: "При включенні турбіни починається сильне втягування повітря для конвекції у нижні камінні решітки , що спричинює невеличкий сквозняк також та опрокидування тяги природньої вентиляції у вентканалах кухні. " Для цього і потрібне повітря із зовні.

Є кутовий камін Kawmet W17 з зовнішньою подачею повітря в топку та встановленою турбіною Dospel KOM II 600 (на горищі) для роздачі теплого повітря по будинку (1-й та 2-й поверх). При включенні турбіни починається сильне втягування повітря для конвекції у нижні камінні решітки , що спричинює невеличкий сквозняк також та опрокидування тяги природньої вентиляції у вентканалах кухні. Хочу встановити окрему подачу повітря із вулиці через зовнішню стіну та встановити трубу(утеплити) діаметром 100-125 мм ззаді топки каміна, нижче топки. В трубу ззовні встановити зворотній клапан щоб не було протягу, оскільки встановити в середині приміщення дросельну заслонку не зможу - камін вже встановлений та зашитий. Питання: 1.Чи встигатиме повітря нагріватися від топки перед тим як попасти в турбіну коли на дворі буде мінусова температура? 2.Чи буде коректно працювати така подача, можливо є якісь нюанси? 3.При відключенні турбіни та охолодженні топки, чи не буде холодне повітря попадати в будинок, що для цього можна зробити? Дякую.

Дуже просто - піднімайте задню частину вверх та перехиляючи з сторони на сторону опускайте вниз.

Між шклом і дверкою немає. Можна купити в Епіцентрі та поставити.

У мене топка перших випусків, у дефлекторі не будо дірок, тому коли встановлювали топку зробили надріз дефлектора. Дим в кімнату практично не попадає.

На так хтось дасть відповідь?

Дякую за відповідь. Щодо потьоків - вони досить не значні -1-2 см (після нанесення грунтуівки для поклейки багет, тільки почав клеєти багети), можливо вони не вплинуть на загальну картину .... можливо не потрібно грунтувати. Також цікавить питання: - після шпаклювання штуком пройшло вже близько 8 місяців, чи необхідно грунтувати чи можна обійтись без грунта - в декількох місцях на стінах появились маленькі тріщинки цементновапняна штукатурка+штук (можливо пройшла усадка... не збільшуються.), що робити із штуком: перешпаклювати чи можна буде замалювати? - також надаю фото стіни із штуком - прошу сказати як прошпаклбовано, і чи не потрібно ще щось зробити, як буде малюватися? Прошу підказати, що робити дальше. Дякую.

Чуля - "Також слідкувати щоб при грунтівці стель перед фарбуванням водоемульсійними фарбами, каплі/потьоки звичайного акрилового грунту не попадали на стіни з штуку. Краще погрунтувати стелі ще до того як будете наноситись штук." Якщо все таки каплі або потьоки грунтівки попали на штук, що робити: грунтувати силікатною грунтівкю всю стіну чи можна якось ці каплі або потьоки забрати? Дякую.

Етапи монтажу топки. P.S. Чогось фото не коректно вставились...

Купив та встановив минулого року. Зимою використовував, зараз теж використовую для підтримання певної температури. Опція "чисте скло" трохи перебільшена, оскільки скло закопчене при встановленій зовнішній подачі повітря. В загальному непогано, герметичність скла не дуже, встановив шнур для герметизації. Для правильної роботи необхідно відпиляти кусок від дефлектора(так вроді називається пластина вверху топки), інакше дим нормально не попадає в димозбірник - це із слів працівників фірми, яка ставила топку та систему повітряногого опалення. Вони це встановили методом досліджень та порівняння дефлектора із аналогічними топками. Сказали, що поляки переборщили із модернізацією/копіюванням із інших топок.

Доброго вечора. Змонтували топку. Виникли питання: 1. Чи має бути щілина по боках(прибл 10мм) та зверху між топкою та обшивкою (вата) - (фото 20151121_234145.jpg та інші) 2. Чи необхідно обшивати ватою(теплоізолювати) низ - (фото 20151119_201538.jpg) . Дякую.

Так хтось щось може сказати про цю топку?

В тому то і питання: виробник і продавці декларують дану топку як нову розробку - з подачею повітря, допалом, але цікаво: - - чогось КПД 70% - чи вона постійного горіння. Чи можна її порівнювати із La Braise 700 CDP? А ціну запропонували в 590$.

Хтось може щось сказати про топку Kaw-Met W17. www.kawmet.pl/produkt/31/wklad-kominkowy-w17 Чи можна її використати для опалення площі близько 110 м.кв. сумісно із газовим опаленням.

Ціна питання?

А можна креслення дистрибютора та схему підставки. Дякую.

Я тоже так хотів, але знайти вату Rockwool товщиною 150 мм ДУЖЕ ВАЖКО і дорого!

У мене крокви 150 мм, так що інших варіантів немає. В Івано-Франківську RockminPlus 100 - 53 грн. м.кв., SuperRock 50 - 36грн м.кв. Чи правильний вибір: пароізоляційна плівка Juta R110 та для герметизації зєднань плівки - стрічка Dorken Delta-Poly-Band-P100?

Доброго дня. Хочу купити для утеплення мансарди вату Rockwool Rockmin plus та Rockwool Superrock , та зробити наступний пиріг із вати: Rockwool Rockmin plus - 100 мм Rockwool Superrock - 50 мм Rockwool Rockmin plus - 100мм Чи достатня товщина вати (будинок біля м.Івано-Франківськ), і чи вартує по якості дана вата вкладених коштів на даний час? Також цікавить вибір пароізоляційної плівки: Dorken Delta Reflex Juta R110 Strotex R110

В даному відео немає відповідей на мої питання.... А чогось ніхто нічого не хоче сказати або підсказати?

Так хтось щось скаже? Чи всі дружно пройдуть мимо? Ще раз надаю фото: Вертикальні кріплення для ГК

Доброго дня. Перечитав форум, дещо запутався, та тому прошу допомогти із утепленням мансарди та перекриття із неопалюваним горищем. Будинок збудовано із піноблоків, поштукатурено. Дах накрито металочерепицею. Під МТЧ встановлено СДМ Fakro L2. Відстань між стропилами 89-92 см. Стропила розміром 150х50 мм. Між мансардою та горищем стеля підбита дошкою товщиною 40мм до балок розміром 150х150мм. Планую все утеплити базальтовою ватою (Роквул або Техноніколь Оптіма або Ізоват) загальною товщиною 250 мм (150+100). [ATTACH]407001[/ATTACH] [ATTACH]407002[/ATTACH] На похилій площині планую наступний пиріг: - між стропилами вздовж встановити вату товщиною 150 мм. - до стропил закріпити прямі підвіси для ГК на віддалі 100 мм від стропил та профіль для ГК поперек стропилам (як на фото) [ATTACH]407000[/ATTACH] - отриманий каркас із профілю заповнюю в поперек стропил ватою 100 мм як на відео від Роквул - до профілю з допомогою стрічки К2 кріплю фольгований паробарєр - до металічного профіля кріплю ГК. На горищі (горизонтальній площині) планую наступний пиріг: - між балками встановити вату товщиною 150 мм. - встановити на балки (в поперек) лаги розміром 100х40мм на віддалі 59см. - між лагами встановити вату товщиною 100 мм. - щодо парабарєру, то є два варіанта: 1. - фольгований паробарєр кріпити скобами до дощок перекриття між мансардою та горищем - потім до тих самих дощок кріпити профіль для ГК та потім сам ГК 2. - кріпити профіль для ГК до дощок перекриття - потім до профілю кріпити фольгований паробарєк з допомогою стрічки К2 - до профілю кріпити ГК - також на на неопалювальному горищі планую на лаги набити підлогу: дошку або плити OSB , тому питання 1. чи можна використовувати OSB в таких випадках; 2. чи має бути вентиляційний простір між ватою та дошкою або OSB; 3. на форумі знайшов рекомендації в таких випадках поверх вати встановлювати СДМ а потім дошку або OSB Перечитав форум, та так і не знайшо відповідь: чи при використанні фольгованого паробарєру необхідний простір між ним та ГК? Також приміщення вже поштукатурені, тому чи можна паробарєр опустити на стіни та загерметизувати стик герметиком та це все сховати за профілем ГК? Прошу допомогти.

А чи можна замість дошки використати плиту OSB?

Дякую за відповіді, але мене власне цікавить , чи не буде утворюватись конденсат між ЕППС та піноблоком, оскільки ЕППС не паропроникний. Також, на мою думку, між ЕППС та дифузійною мембраною не має необхідності робити зазор, оскільки згідно рекомендацій виробників, між дифузійною мембраною та утеплювачем (мін вата) не потрібно робити вентеляційну щілину. Можливо є інші думки?