MCA

Потрібно зробити захисне заземлення в гаражі(занулення не годится, до нуля його також підєднувати не буду(кажись система ТТ)), проблема в тому що на глибині 1,5м знаходится природня плита, але зразу за гаражем(1.5м) знаходится горб висотою 30м(ліс, під шаром чорнозему(40-50см)-пісок. Чи можна забивати штирі горизонтально, і якщо можна-то на яку глибину(напевно правильніше в даному випадку-довжину) і скільки шт.? П.С. Заземлення ніхто не вимагає(і перевіряти навряд чи буде), це так-для себе(необхідно щоб мінімум компютер не бився током(при скануванні авто - все авто б'ється(безпечно но неприємно)), максимум-щоб захищало при пробої всередині апаратури(наприклад сварочний апарат, компресор та ін.). УЗО покищо немає(плануєтся).

Гараж накрив більш-менш(єврорубероїд від техноніколь(біполь епп+біполь екп(другий шар), поки що не протікає), проте флюгарки непоставив(пішов сніг на другий день). Тепер питання: підкажіть будь-ласка при якій температурі повітря необхідно ставити флюгарки(мається на увазі доки можна тягнути з ними щоб не підірвало рубероїд)? П.С. гараж опалюється(температура всередині: вдень +10 - +15, вночі +5 - +8, конденсат на стелі присутній(вдень висихає, а через ніч знову зявляється(сира яма(підтікає з під воріт між фундаментом і перекриттям(пошкоджений асфальт біля воріт(продовбали щоб поставити ворота, поправлю десь в червні), ))) П.С2. Може хто підкаже, заодно, як правильно віновити покриття перед воротами(планую бетонувати), щоб не підіймало весною (на глибині 1,5м. знаходиться природна плита(величезна, співпадає з дном ями(кооператив побудований на місці колишнього карєру(старожили кажуть що через цю плиту його закрили))).

Дякую, більш менш розібрався (классна статєйка (взнав багато чого нового) www.tn.ru/klarnetCMSlocal/modules/documents/get_with_original_name.php?obj_id=11657). Тепер лишилося щось вибрати, і знайти де купити у Львові.

Розшифруйте будь-ласка.(мається на увазі давати ше один слой(якщо так то чи може бути основа склохолст), і що таке "флюгарки".

Є гараж з плоским дахом(площа даху 60м2). (Ухил 1 градус.(на одному метрі-1-1.2см.) Зверху слой полістиролбетону D200 товщиною 5см.(кладений місяць тому(сирий)), на ньому цементнопіщана стяжка(М100) товщиною 2см(кладена тиждень тому назад(сира)). Гараж буде цілу зиму опалюватися. По гаражу інколи ходять люди(сторож, і т.д.) Підкажіть, будь-ласка, чим і як зробити крівлю гаражу в сиру погоду(в даний час(пізня осінь))?. П.С. Мені в голову приходить тільки єврорубероїд(оскільки малий наклон даху+час від часу по ньому хтось лазить+відносно дешево). Маю бажання наплавити один слой на основі поліестеру без посипки(мені здається що зиму переживе, а весною, якщо не вздує, кинути другий слой з посипкою). Підкажіть: 1)чи правильний мій вибір?(в плані єврорубероїд(ціна+можна ходити) 2)чи варто зараз ложити 1 слой?(чи все ж таки два(мій вибір 1 слой - тому що якщо до весни вздує-то менший попандос (імхо))). 3)що використовувати в якості праймера?(праймер хоче суху поверхню, а при даній температурі(0-8 град. цельсія) моя стяжка тільки свою розрахункову міцність набере десь за 2 місяці(я можу звичайно підсушити верхній слой пальником, але невідомо чи це поможе). мені приходить в голову бітумно-емульсійна мастика, проте всюди пишуть шо її можна використовувати при температурі вищій за +5(вдень температура таки задовільнить умови використання, а вночі може бути і мінусова(що з нею буде (бітумноемульсійкою) ніде не описано). П.С.2 Є в наявності лак "кукерсоль" з випареною легкою фракцією(косистенція як в нігрола(холодного)), чи можна його якось застосувати для крівлі(є десь 1 тонна, проте я не зная як він себе поведе при морозах, температурі і т.д.). Може хто знає його властивості?

1)Стіни-цегла. Ліва та права :9метрові-12,5см, за стіною гараж(неопалюваний). Задня - 5,5м.,. Передня 2м.(решта ворота3м*2,4м)-25см. Перекриття - круглопустотки накриті 5см полістиролбетоном D200 2) Ворота будуть утеплені пінопластом+шторка(брезент) 3)Ворота відкриваються 5-10 раз на день по 1-5хв(заїзд-виїзд автомобіля) Вибачте але дав вам неточні розміри(це розмір даху) гараж має 136+28(там стіна не 10 а 9м. разом 164,125

я їх також досить часто використовую, але коли високий струм, або ризик атм. впливу, або потрібна висока точність(системи управління двигуном)-то тоді пайка.

Потрібна буржуйка для опалення гаража (5,5*10*2,75)+яма(3*5,5*1,7). Опалення потрібне кожен день(бажана температура 16-20). Що можете запропонувати(і ціни)?

Мерс 123, 124, 140, G-клас кортше практично всі старі мерси до 2000р. в.(нові незнаю, треба подивитися). Флюс то шо йде з припоєм(припой трубка, всередині флюс), якщо провід не почорнів-то лудиться прекрасно без зачисток(якщо почорнів-то його міняти треба).

Є така справа, але той хто з цим постійно працює-то як правило знає який де купити(малося на увазі що: знайти непроблема, якщо знати що шукати). Добавлено через 51 минуту поперше:це не самореклама(я з проводкою помалу завязую(помалу прелазим в автодіагностику). подруге: про електрика і теорії металів(ви думаєте автогонщик знає яке зусилля діє на правий внутрішній підшипник задньої ступиці боліда коли він входить в поворот 10 градусів на швидкості 150 км/год, і яка на який градус відкрита дроселька при нажиманні педалі газу на 16%(коструктор знає-но їздить гірше). по третє:там де я показував-там гнули до пайки, там де я розказував-там гнути треба після пайки довший провід який не паявся. по четверте: На рахунок кваліфікації, МЭК, і заборон-то заборон-нема,рекомендації-є(пояснень чому-нема), про електриків то електрики набагато кращі-проте не настільки як ви думаєте. по пяте-хамство-це ваша візитна картка. по шосте-ссилки даєте-на запитання одна відповідь-іди читай(а самі то не читали). по сьоме:ви так і не відповіли на мої питання(і не тільки мої), на все кидали ссилки на книги(яких самі не читали), На рахунок Мега-->ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%98 по восьме: в ВАГО також луджені контакти(як залежить опір між припоєм і пластиною(пори, шлак, погода на марсі)-про це історія замовчує(а дроти плавляться біля ваго швидше-так це містика і відеомонтаж(підказка-плавиться там де тепліше-->там де опір вищий)

Тот хто косячить-інколи і читати толком не вміє-а тут ше писати треба, а ще й компютер, а ще тир-нет:D

Їх опит потрібен клієнтам. А ви ж то напевне мали б знати що провід який покритий брудом, окислом, шлаком,та ін. - незовсім то і лудиться - відповідно як цю процедуру можна називати пайкою? Дроти на смітнику збираєте що вони такі брудні і грязні що без активного флюсу-ну ніяк. (Стандартний мідний провід з магазину після зачистки нормально лудится, а значить він достатньо чистий) і паяєтся без активного флюсу. Ви що 25-кою паяєте що вам температури бракує? чи у вас дроти більше 35 мм2(бо з цим проводом газова горєлка (подібна як на відео-справляєтся(правда мені здається що то її границя), а з проводом 2,5-6 - вона справляється бавлячись. Паяльник 100-ка теж запросто тягне до 6мм2 (мається на увазі що то не є його максимум, до того ж зараз на ринку повно так званих "турбопаяльників" з короткочасною потужністю 200Вт)). Відкрию вам великий секрет - зараз уже практично ніхто кусковою каніфоллю не користується(зараз взагалі не проблема купити хороший припой з флюсом цікаво для чого вони це роблять?(нє ну я собі уявляю як дядько скрутив два провода, запаяв їх трохи, ну і пробує їх гнути-ну а воно то не гнеться(гнеться то збоку пайки, так як там де пайка там два дроти а не один+припой), ну але він бере плоскогубці і гне-питання нахє нащо? Що ще роблять паяльщики?(бо те що ви описали-це не процес пайки. Проблема в тому що генеральну совокупність зєднань в будівлях робили не професіонали а алколектрики-це проблема нашої країни(проблема із спеціалістами). В моїй сфері точно така ж ситуація(нормально припаяти не можуть, інструменту немають, теорії незнають, половина путає ток і напругу, не розуміють навіть приблизно як прикинути січення провода, не знають навіть закону ома(доречі половина з них працювали раніше електриками на будовах),а на осцилограф дивляться як на щось космічне, і навіть не підозрюють про його функції- але хіба ж це електрики?(в нас велика проблема не тільки з електриками). П.С. оце що Ви описали-має місце постійно, але на мою думку така процедура не може називатися пайкою(а люди які це робили-електриками і паяльщиками)(доречі десь 40% всіх ремонтів по проводках-це от такі от(та інші) чудеса в виконанні наших гореелектриків)

Та нє(мені ж непотрібно в 10 раз вища надійність ніж зварні зєднання). (В мене опит досить великий, зробив пайок дуже багато, щоб десь моя пайка відвалилася-ще не бачив ніразу(клієнти міняються-машини залишаються і є можливість трохи моніторити за станом своїх ремонтів(якщо мої рішення не служать то я шукаю варіанти щоб такого не повторялося(приклад:пайка на резисторах пічок звичайним припоєм не ходить-->дані зєднання паяю високотемпературним(безсвинцовим)(наразі претензій до зєднань немає), пайка на тих же резисторах де є з'єднання латунь-ніхром-не ходить-->обжимаєм(проте шукаю кращі варіанти так як подібний спосіб застосовується на заводі-і з ним (з часом) зявляються проблеми) (не можу це саме сказати про заводські непаяні зєднання які стояли рядом(вони і поправлялися пайкою) і служили в аналогічних умовах

З цим я не спорю я ж кажу А я про що

Це з типу "если посмотреть на ето дело со стороны-то сверху видно то шо снизу вобще ничего не видно":) Розумію-но причиною вважаю не ненадійність пайки(нехай буде мала швидкість, відсутність кваліфікованих паяльщиків і т.д.)-но не ненадійність(неякісні, неправильні, криві та ін. зєднання пайкою невважаю(нехай це буде "ліпка, хляпка і т.д.":)) Ваго як і пайка завжди однакові, питання чи електрики також(я не спорю про те що користуватися Ваго навчити буде простіше, але в двох випадках можна начудити таакоого(все залежить від криворукості(бачили, знаєм і не раз переробляли)). Дякую Якщо ви маєте на увазі мову спілкування то-Украинский мой родной язык, и ошыбок на нём я соответственно делаю менше, (ну и очепяток) потому и пишу на нем. якщо мається на увазі суржик - то це властиво більшості людей(кому більше-кому менше(можу і без нього)).

А в "запрещено"-ще більше(але ж невказано) П.С. Якщо причина "избегать" саме в поганій підготовці більшості електриків-то значить "избегать" саме їм. Но якщо підготовка дозволяє робити якісні пайки - то чому б і ні?

1. Мені бааагато чого потрібно(це не стосується даного питання). 2. Недопустимо і нерекомендовано-це зовсім різні поняття(причини чому ж нерекомендовано невказано). Розставити всі точки над і. Для того щоб я забрався в свою Вольво мені потрібно щоб вона зламалася(ну неламається ніяк:D) Я займаюся не тільки цим питанням.(машинки ламаються, люди просять допомоги-я ж намагаюся допомогти чим можу(досить часто це получається і по і-нету)

Ніяк. Але кривими руками можна всьо шо хочеш запартачити. А я вам і не прпоную свої послуги(так що вам толку ніякого немає) Персонального дозволу мені непотрібно. Я теж так вмію, і видимість нормальна(я ж мотоцикл вмію водити, а ви що мали на увазі?:D)

1. Цілком з вами згоден-активний флюс використовувати неможна в ніякому разі(зайде під ізоляцію і капут зєднанню). 2.на рахунок того що паяти гемор під стелею-так це як кому(типу не вмієш-не паяй(краще вже Ваго та ін, ніж криво-косо наліплена "пайка")) Добавлено через 4 минуты паяю вже давно (автопроводки), їздить довго, перепади температур постійні, вібрації також(і завод паяє також)- і шось та пайка відвалюється відвалюється, але ніяк відвалитися їй не получаєтся.

1-де написано так? 2-це норми не для України.

не рекомендовано не значит запрещено. Так что входит.

Я шось ніяк неврубаюся там на таблиці вказано силу(а мав би бути тиск, тобто мало би бути г*м а не просто Г(або вказана площа випробовуваного контакту), та вказано Мом-а це МегаОм-тобо ом*1000000!!! (щось дуже високий опір або мала площа)

Для монолітки-піде, Для багатожилки(якшо без трубок, та прижимної пластини)-то лажа.

це графік для чого(в смислі мідь чи ше шось)? Яка площа контакту (там би мав бути тиск, або вказана площа випробовуваного контакту)? R*10 в - якій степені?

Гірша тим що провода нічим не прижаті, і недосконало захищені від атмосферних впливів:мідь трохи окислиться, окис набухне(розсуне дроти), дроти трохи розійдутся, площа контакту падає-далі по колу кілька раз і все=капут. Ще й до того всього клей від ізоленти на жарі пролізе між контакти і ще погішить ситуацію+температура скрутки підвищується(відповідно реакція прискорюється)+різне розширення матеріалів від температури